Pavel_Pavlov

Просто виж какво излиза и ако е зле (тъмно, мирише на изгоряло), направи още едно след 1000км, както те посъветваха. При желание, може да потретиш пак по-скоро от предписанието в ръководството.

Но това е по-добре за тази кутия, и това се препоръчва дори от Хонда (до колкото помня, нямам конкретен източник да цитирам в момента). А и да източиш всичко, то пак е около 6 литра, ако не и повече, така че няма да имаш икономия. За „най-пълна“ смяна се препоръчва две или три опреснявания през кратък интервал.

Това видео показва интересен начин за проверяване на дори малки пукнатини по колектора (или тръбите надолу). Може да е полезно. https://youtu.be/N-exs1iMLFU

Това със затъмняването на екрана не съм сигурен дали не е отново последствие от неработещото двд. Може само то да е за смяна.

Само да уточня, колегата JHM сигурно има предвид, че самата навигация не е фактор (която няма карти за бг), но неработещата навигация (невъзможност понякога да се ползва екрана) пречи и на контрола на климатика, обдухването и някои функции на радиото. Така че е хубаво да си работи и по всяка вероятност ще търсиш ново двд, цяла конзола от друга кола, или афтърмаркет заместител. С афтърмакертските чувам, че понякога има проблем с контрола на климатика.

Здравейте, Със сигурност повечето от вас не знаят, но обичам да човъркъм доста по Ексел и се заиграх с една малка табличка, която се разрастна до това, макар и да е в Драйв, а не Ексел. Тъй като не намирам подобно нещо в нета, реших да споделя във форума, може на някой да му е интересно. Извинявам се, че е на английски, ако има желание, ще преведа. Ако не съм уцелил раздела, отново – извинете ме, темата може да бъде преместена. Линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6D8M51hlnAGhPFExoOB6X5H1TzYCnW-N7DcsrXkrYU/edit?usp=drivesdk Като цяло не е много сложно за ориентиране, но съм го правил основно за себе си, така че оставям тук няколко реда: Файлът може да помогне за следните неща: • изчисление на идеален момент за upshift (смяна на следваща предавка) • изчисляване на въртящия момент на колелата и силата на „теглене“ на колелата в ключови диапазони от оборотите • изч. на предавателни числа • изч. на максимална скорост на всяка предавка • сравняване на стойности за различни по размер гуми • изчисляване на ускорение, взимайки предвид съпротивлението от търкалянето на гуми, въздушното съпротивление и други загуби с възможност за ръчно калибриране • сравняване на ускорение на двата въведени автомобила в две графики – вътрящ момент на колелата спрямо скорост и скорост спрямо време (пунктираната линия е на втория). По-надясно, в бледите таблички, може да намерите и много по-подробни данни. Указания за ползване: 0. За да ползвате файла, трябва да го копирате в своя Drive. 1. попълвайте само оранжевите (и жълтото) поле 2. Ако искате да въведете въртящия момент в нютон метри или мощността вместо въртящия момент, можете да презапишете формулите, но трябва и трите колони да имат коректни стойности. Оставил съм lbft (паунд-фут) като предложение за въвеждане, тъй като мисля, че графики с него са най-лесни за намиране в нета. 3. За по-голяма точност можете да въведете фактор за корекция в жълтото поле. Той умножава темпото на ускорение и може да компенсира за други загуби по системата. Изберете стойност, която да дава изчислено ускорение равно на реалното. 4. Ако искате да правите повече сравнения, правете дубликати на sheet-овете, а не копирайте клетки/редове. Така има най-малък шанс за мазаляк. И последно: изчисленията не са най-елегантните, но това ми беше лесно да направя и те така… Ако някой намери грешки в изчисленията, моля, споделете. Ако имате идеи и предложения, също споделете. Също така може да продължа да ръчкам по файла, така че може да се променя с времето.

Това го знам, но те съветват километрите и месеците да се съкратят на половина. Ако запазим същите моточасове чивот на маслото, това автоматично съкращава километрите доста – и така разсъждавах. Но сега виждам, че моточасовете се намалят, което би направило смяната на масло при градско каране наистина кратка…

Това може ли да се приеме в някаква степен като генерално твърдение за двигателните масла? По-конкретно ме интересува намаленото с до 50% време на живот в градски условия.

Май от на Бричката ревюто. Иначе не съм го чувал :D

5Л трябва да са ти достатъчни за смяна. Мисля, че в ръководството пишеше, че пълния обем е малко повече, но при смяна не се източва на 100% и 5л стигат.

@Shorty знам как да засичам и това е средно от няколко пълнения. Това, което съм забелязал при автомата, е, че дори съвсем леко да „отпусна“ крака върху педала и колата превключва на близо 3000к оборота. Аз обикновено (70% от потеглянията) натискам леко и малко след 2000к оборота отпускам леко, за да превключи на следващата и тогава отново леко натискам. Така движа при ускорение около 2000, а при поддържане на скорост под 2000. Предполагам това указва немалко влияние защото виждам осезаема разлика в използваните обороти, ако просто си натискам газ и спирачка, дори и при отново „спокойно“ каране. Казано накратко, това е бабешко каране. Ако тестовете имат дори леко за цел да представят по-реалистично градско шофиране, предполагам е нормално да вдигне разхода. Тежка кола и двигател и автомат, които искат да работят на по-високи обороти, е разбираемо да харчи повече от показаното от мен. Отново – целта не ми е да покажа „моето гардже“ (то си има други кусури, по които работя сега). Просто искам да покажа, че има огромна разлика от стила на шофиране и по-скоро, @jungles, ако само това ти е оплакването, мисля, че си ок. Не си търси проблеми. ПС: маслото не трябва да мирише на бензин. По-скоро това ти е симптом на нещо. Разхода може да е симптом, ако съществено се промени когато имаш база за сравнение с твоите маршрути, твоя стил на шофиране и пр.

Определено зависи, защото аз в София, с 2.4 комби автомат имам около 12.5 разход на бензин. Но (очевидно) карам доста спокойно. За сравнение го давам.

Мисля, че копчето за багажника е само ако вратата се отваря и затваря автоматично (но не съм сигурен). Иначе другия път можеш да коментираш откритите проблеми и разходи за ремонт с продавача и да искаш сваляне на цената. Винаги ще има нещо за ремонт, дори и дребно. За мен въпросът при огледа преди покупка е по-скоро дали всичко, което се открие, може да се ремонтира (т.е. не са 10 различни възможожни причини за даден симптом) и общата цена на колата и ремонтите са в бюджета за покупка.

Това, което открихме като общи неща, е, че иглежда се появяват в сходни условия, а именно пътуване сутрин към работа – вероятно е да е обвързано с метеорологичните условия. Колегата crown_bg каза, че веднъж в такава ситуация е отворил капака и е видял двигателя да вибрира повече, така че според мен отпада варианта да е просто нормална вибрация от двигатела, а някоя ламарина да влиза в резонанс. Ако открия нещо ново по случая, ще ъпдейтвам темата.

Може би има различни причини за това чукане/вибрации, както чета. Тая кутия ще излезне диагностично устройство – нещо механично като тръгне и почва да друса

Отчасти го приемам, но понякога става определено шумно и неприятно за седене в колата. Със сигурност не е нормално. С колегата crown_bg се разбрахме в събота през деня да се видим, да сравним шумовете. Ако има други желаещи, могат да заповядат.

Моето мнение е: ако ти хареса след оглед на място, със сигурност я закарай в сервиз за по-добър оглед. Повечето фирми имат номера, с които може да се предвижи. Иначе с репатрак. Аз не бих си купил кола за тия пари без да я види човек, който разбира, на стенд. Иначе ако следиш обявите често и по-продължително време, ще видиш, че изпадат от време на време нов внос комбита 2.4 от ранните години за по ~7000лв, че с пазарлък и молко надолу. Но, от това, което съм видял, обявите се свалят до ден-два. По втория ти въпрос – какво да се гледа – почти всичко го пише в първия пост на тази тема. Другото са генерални неща при оглед на втора ръка автомобил. Аз бих гледал уплътненията на вратите, фугите между панелите, наличие на резервна гума или ремонтен комплект, електрониката, централното заключване на всяка врата, при палене всички лампи по таблото да светват и съответно изгасват след това, проверка на масла и течности – как изглеждат и миришат, капачката на маслото от долната страна, видими течове по двигателя и отдолу, пушек от ауспуха при палене и при нормална работа, износване на гуми (равномерно или не) и „разкрач“ на задните колела.

Да, от София съм, ще ми е интересно. Може уикенда да се разберем за среща.

Здравейте, От известно време, само при много добре загрял двигател, ми се случва следното: когато спра на място с крака на спирачката (същото е и на ръчна), докато кутията е на D или R, почти веднага след спирането започва да се чува един шум – нещо като резонанс, съпроводен с вибрации. Не звучи като само пластмаса да трака някъде, а по-осезаемо. Чува се от предната част на колата, но не мога да преценя откъде точно. Познат каза, че би могло да са тампони на двигателя или кутията. Имам предположение, че при добре загрят двигател, когато оборотите паднат малко по-ниско, нещо влиза в резонанс. Има един момент, точно когато започва да се появява, със следната ситуация: кракът ми е на спирачката и шумът изведнъж започва; отпускам леко спирачката колкото колата да потегли леко и шумът спира; натискам отново и колата спира, но шумът не започва отново; няколко секунди след това се появява отново. Гледайки оборотите на таблото не виждам никаква разлика в позицията на стрелката когато има и когато няма шум (и съм на място, разбира се). Ако „помпя“ спирачката, тоест натискам последователно по-силно и по-слабо педала, но без да го отпускам до толкова, че колата да потегли, няма разлика в шума. Когато включа климатика шумът се усилва и стихва отново когато го изключа. Ако мина от D на N (или R към N) шумът изчезва. Като се върна от N на D или R, шумът се връща. Преди и след смяна на маслото на скоростната кутията няма разлика. Още нещо: не съм сигурен дали е свързано с температурата на двигателя или скоростната кутия защото когато слезна от магистрала (час и половина каране) и влезна в град, на светофарите не винаги го усещам. На магистралата карам леко и кутията е заключила – предполагам, че това е предпоставка маслото в кутията да не е вдигнало висока температура, ако това има някаква връзка. На някой да му се е случвало подобно или да имате съвети как да подходя?

Съгласен съм с колегите. Когато проучвах за себе си (освен по-често срещаните аргументи във форума) други важни, но не толкова дискутирани, са: по-големия двигател се купува в по-голяма степен за дълго каране, а не градско – т.е. по-голям шанс да намериш читав; автоматичната кутия е с доста по-дълги предавки и това дава усещане за по-мудна кола в сравнение с ръчката (особено на по-тежкото комби) – та 2.4 мотора си е голяма компенсация в това отношение. Също така по-мощен мотор ще има нужда от по-рядко превключване на предавки на магистрала, което си е добре и за комфорта, и за кутията. Освен всичко, 2.4 е като че ли по-безпроблемен като цяло от 2.0-ката – разпределителния изпускателен вал, маслените магистрали (т.е. по-некапризен е към честа смяна на хубаво масло = по-малко риск от немърливост на предишния собственик). Относно купуването – има малко на брой обяви защото когато излезнат читави изчезват бързо. Просто следи всеки ден и имай готовност да отиваш и да гледаш без да се бавиш.

Да, защото системата за стабилност (VSA) следи скоростта на въртене на всяко колело, за да следи траекторията на автомобила. Съответно предните ще се движат с различна скорост от задните и може да имаш проблеми или просто да даде грешка и да спре да работи. ПС: Извинявай, сега се сетих, че не всички модели имат VSA. Ако имаш, това, което казах, важи. Ако нямаш, пак бих съветвал да са еднакви по размер, чисто откъм стабилност на пътя.

Еми може да ти е дал друг, пък твоя ще го задържи и почисти за друга хонда. Иначе и аз съм помагал на мошенниците с пръстените преди да съм чувал за такива схеми. Даже като тръгваше човекът ми подхвърли още един пръстен, за да съм си имал и потегли с мръсна газ.

Но да са еднакъв размер на всички колела. „Проблемът“ от по-голям размер гуми е, че километражът ще ти отчита малко по-ниска скорост, защото за едно завъртане на колелото колата ще изминава по-дълго разстояние отколкото километражът е калибриран. Но тя по принцип си показва по-висока скорост, та не се знае дали няма да стане по-точна. Може да се сметне сигурно, но не ми се засичат отклоненията :]

Малко се връщам на затворена тема, но цитирам от моето ръководство (швейцарско): „Винаги използвайте оригинална Хонда спирачна течност или еквивалент, маркиран DOT3 или DOT4. Течност, маркирана с DOT5 не е съвместима със спирачната система на автомобила.“

Нека някой ме поправи, ако греша, но мисля, че самата боя не си променя цвета с времето, а безцветният/прозрачен лак отгоре (clear coat на англ., ако търсиш), под влиянието на УВ лъчите и микронараняванията от триенето с разни частици си променя „цвета“ или как пречупва/отразява светлината. По принцип може да се „възстанови“ цвета с премахване на тези неравности от лака с малко трудоемка процедура, но е възможно и сам човек да го направи. Сега, дали разликата се дължи на това, или наистина не са уцелили цвета, наистина не мога да кажа.