Pavel_Pavlov

Какъв размер е оригиналната патеричка и какъв размер са останалите? Оригиналните ли са ти по размер всички гуми?

В ръководството пише да се спре. Затова го писах. Някой може ли да потвърди с реален опит?

Само в подкрепа на предния пост ще спомена, че когато си играх с изчисленията за ускорение на двата варианта – ръчна/автомат, загубите на автомата излизаха почти точно двойни (ако считаме за реални заводските данни за 0–100).

Извинявам се, моя грешка. Писах в движение и съм се изказал съвсем неправилно въпреки че линкът е правилен Мерси за корекцията. Когато имам време да разчовъркам и експериментирам с едно–две неща, ще допълня другата тема с мнението си.

Цецо, и да изключим усещането, заводските данни, както и дино-тестове (някои ги има и във форума) показват, че автоматът е по-бавен. Нито хората с АТ имат интерес да постват графики на по-малко мощност, нито Хонда – да обявява по-бавно ускорение на автомата.

Да, по-бавното ускоряване на автомата не е само в по-дългите предавки, защото те немалко се компернсират от „меката“ връзка, както цецо каза. На практика тя увеличава въртящия момент когато си натиснал повече педала. Проблемът идва в загубата на енергия от приплъзването във флуида (от механична в топлинна). Също минус може да бъде това, че няма начин при ускорение да стоиш дълго във в-тек. Минаваш през него за малко, кутията превключва и падаш много под него. Усещането не е точно „спортно“ Според мен голям минус на автоматът е, че има голяма разлика в това какво можеш да очакваш като ускорение в зависимост с каква скорост се движиш в момента, в който искаш максимално ускорение (да кажем за изпреварване). Ако се движиш примерно с 40–50, ще свали на първа и ще се изтреляш. Ако се движиш с около 100, ще свали на втора и пак ще „литнеш“. Ако си обаче около 70, сваля на втора, озоваваш се на 4000 оборота и започваш ускоряване, което се усеща доста по-тромаво. При по-голям брой, по-къси предавки това има доста по-незначителен ефект. Така че истината е, че ако търсиш комфорт, вероятно автоматът ще е по-добрия вариант. Ако търсиш динамика, ускорение и responsiveness (бърза реакция при подаване на някакъв инпут), то може би ръчката е по-добра. Числата не лъжат – за 2.4 двигателя автоматът ускорява до 100 с 1.5 секунди по-бавно. Просто се качи и пробвай и двата. Ако са ти интересни изчислени данни за ускорение, мога да направя и графики, сраващи ускорението на различни предавки и м/у различни скорости, но те показват това, което казвам. ПС: ето две бързи. Car 1 е комби, ръчна, 6 скорости. Car 2 е комби, автомат, 5 скорости. ПС: описаното във втория абзац явно важи в подобна сила и за ръчната кутия, тъй като втора и трета е горе долу еднакво дълга при ръчката и автомата.

Колегата отгоре е искал да напише Honda ATF, да не се объркаш. MTF = Manual Trans. Fluid. Също има вероятност 3л да не ти стигнат. Хубаво е да го имаш предвид.

и м/у другото след палене на двигателя, ако си с патерица, задължително спирай VSA. Просто информативно

Ами често казано дотолкова съм сигурен, че карам с такава в багажника, но не съм я пробвал Така че на твое място бих опитал, за да съм спокоен, но мисля, че нямаш проблем, стига да си ок с това въртене на колелата. То така или иначе патерица изобщо не се препоръчва за предно колело, дори и да влизаше.

Става, но само на задните колела. Ако спукаш предна гума е занимавка – вдигаш отзад, слагаш патерица отзад и вземаш задното колело –> вдигаш отпред сваляш предното, спукано, и слагаш здравото задно. Процедурата дори май беше описана в ръководството за тези, които идват с патерици (които май са стандартно 15ки дори).

В градско, от това, което чета от колегите с ръчка, около 1л, може би малко отгоре. Извънградско – еднакъв.

Относно автоматика, аз не съм имал проблеми, но имам колата от по-малко от година. От това, което съм проучвал, бих казал, че са здрави и безпролбелмни, стига да им е сменяно маслото редовно и с правилното такова. Тези автомати не са класическите честосрещани, а по-малки и компактни, в голяма степен работещи подобно на механична кутия. По-малкият им размер като цяло е и причина да са по-склонни да вдигат по-високи температури, което е основна причина да не се прави компромис с маслото и да се ползва само оригинално такова. Редовно обслужвана кутия с добро масло живее много дълъг живот. В най-краен случай ремонтът е колкото да смениш един съединител с маховик на някой друг автомобил – към 2000лв. Отново, това по-горе са мои изводи, базирани на проучване преди да взема колата. Нямам практическия опит да го подкрепя

Моторите, ако са в добро състояние, няма да харчат масло. Просто повечето, от които избираме, не са. 2.4 е по-малко капризен на неподходящ вискозитет. Препоръчителното масло от Хонда за бензиновите двигатели е 0W-20 и 5W-20. Може компромисно да качиш и на 30, ако прецениш, има три пълни теми изписани по темата. Изборът на масло не се свежда само до вискозитет. Относно обслужването, като всеки друг автомобил има неща, които се сменят периодично, и те не са само масла, филтри и свещи. Ето тук съм преписал от ръководството какво и колко често се сменя.

Мисля (и по мои тестове е вярно), че трябва да имаш над половината казанче пълно, за да работят пръскалките на фаровете. И ако си включил фаровете, и имаш достатъчно течност, при всяко пръскане на стъклото, ще работят и те и няма как да ги спреш (освен да дръпнеш предпазителя в двигателния отсег).

kroon-oil helar sp 0w30 Не най-удачното за двигателя, но не е некачествено като цяло. Обсъждахме го малко в темата за маслата преди време.

Да, не е източвано напълно старото масло, а колкото изтече през пробката. Старото масло го смених на ок.7500 км и грубо ~250 моточаса (+/- 20) със сходен режим на работа градско/извън 60/40 и немалка част е карано на бензин. Сигурно му е било малко множко, но за жалост зе забави с близо месец възможността ми за смяна. За съжаление нямам достъп до настройки на принтерите около мен и изсветляват/пожълтяват капката прекалено много. Затова снимам с телефон. Прилагам още 2 опита за снимане с телефон с повече дневна светлина, по-прав ъгъл на осветяване и малко по-равномерно разпределена осветеност. Надявам се е по-добре, това е най-доброто, което мога да направя. Освен следващата капка да я снимам с DSLR. Балансът на бялото трябва да се оправи, че жълтеят, но ги оставям така нарочно – вие преценете. Листът зад капката е съвсем бял. Капката на тези снимки е на около 26 часа съхнене на стайна температура. Надявам се да не е фатално.

Тази проба е по-скоро да видя дали стъпките ми са коректни и в същото време за сравнение с бъдещи проби: 1) Автомобил – Honda Accord Tourer AT, K24A3, 2003 г.; 2) Масло – Ravenol FO 5w-30; 3) Маслен филтър – Purflux; 4) Общ пробег на автомобила - около 187 000 км. От около 5800 км с газов инжекцион; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 582 км (341 градско, 241 магистрала); 6) Цикъл (градско/извънградско) – 60/40; 7) Средна скорост - около 32 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 21-01-2019 – 29-01-2019 (1 седмица); 9) Моточасове – около 18 (ок. 2 часа на магистрала, ~4 часа в Пловдив и ~12 часа в София); 10) Изразходвано гориво - ок. 78 л LPG; 11) Kтм = (78 л./ 4.5 л.) = 17.3 (приемам, че това е отношение на изгорено гориво към к-во масло); 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (12-13 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4.5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. 15) Други: – Маслото не искаше да капне от щеката затова е взето с термошлух 1.5мм димаетър, потопен в маслото, засмукано леко от другия край и капнато върху листа. При ваденето паднаха няколко капки на земята, така че тази от пробата не е първа. – Колата гори някакво масло, но не знам колко защото по време на миналото масло (първото откакто е с мен) смених гумички на клапани. Така че колко точно, ще видя с това масло – Начин на каране: доста рядко над 3000 оборота. Магистралното каране беше един курс София–Пловдив–София с поддържана скорост м/у 100 и 120. – Скенерът не ми свърши работа и не намерих как да го настроя. Затова снимката е заснета до прозорец със смесена светлина от изкуствено (офисно) осветление и облачно време към 8:30 сутринта. – Няколкото черни точки са от листа хартия. Мисля, че бяха попаднали малки боклучета, но нямаше как да го сменя.

Броят чертички е 2×14 или общо 28, което при 50л общо отговаря на ~1.8л. Не е кръгло число, за жалост Това с температурата честно казано се равдам, че е така, защото човек обикновено не е свикнал да следи температурата на колата и ако се случи тя да започне да загрява, е доста по-вероятно да ти хване окото, че стрелката е на различно от обичайното си място. И на стария Сивик беше същото. Там скалата със сигурност не е линейна.

Тук „англичанка“ по-често се използва като название за коли произведени в Англия, а не произведени за Англия – оттам неразбирането. Иначе да, това е 7ма генерация, фейслифт дори. И да, има верига за валовете и отделен ремък за помпите, климатика и пр.

Почти съм сигурен, че на пре-фейса ще е малко по-различно, защото не ползва бордовия комп за стрелката на таблото (тъй като няма такъв). А на фейса със сигурност го ползва, тъй като когато се слага АГУ, ако не сложи емулатор за нивото на горивото, то то спада докато караш на газ. Та при мен от зареждане догоре докато стрелката стигне най-горната черта на скалата, мога да съм минал към 120км магистрално, което е около 10л бензин. По мои сметки скалата от макс до мин също е около 50л (което прави около 1.8 литра на деление, м/у другото). Това дава към 5 литра в резервата (въпреки че лампата светва малко преди стрелката да е застанала над най-долната черта). Преди мислех, че е малко повече, но май не е. ПС: Да, неудобно е разграфено. Аз например, ако искам да видя точно колко деления имам оставащи, закривам с десния палец цялата графа и едно по едно откривам деленията като ги броя. Почти като борд комп е, но не е препоръчително в движение

Ако решиш да тръгнеш по моя път (от темата, линкната от колегата отгоре), те съветвам да изчакаш няколко дни преди поръчка, за да пусна ъпдейт. Още тествам някои неща. Или пиши на лично С две думи, ако искаш блуутуут за музика в колата и искаш да е чист звука, най-добре е да си вземеш адаптор със блуутуут, а не да прикачаш отделен. В али-то има такъв за $26 (линк), но не съм го тествал. Същия на вид, но без блуутуута в момента е $14 и работи чудесно по моите критерии (линк) – повече инфо в темата. И двете са съвместими с Акорд до 2011та.

И да отбележа алтернативния вариант: оригинално DW-1, същото, масло от общите поръчки за около 10лв по-малко на литър. Но оттам бутилките са по 1кварт = 0.946л. Т.е. има вероятност 3 да не ти стигнат. Ако кутията е същата като на 7ма серия (не знам, може и да не е) обикновено „опресняването“ е малко над 3л. Има вариант да си купиш остатъка (до нужното количество) наливно DW-1 от сервиза, в който сменяш (стига да го имат и предлагат наливно). Сервизът, в който аз сменях последно, го имат и ми предложиха да ми долеят като заплатих еквивалентна цена на тази от Бултрако за долятото ~300мл.

Защото доста разумни хора го правят когато кихат няколко хиляди? Явно не всички

При мен 15-20год и 20+ годишна кола ми дава еднакъв данък за София? Май не са коригирани освен ако няма нови промени, за които не съм чул.

От нея е, да. Като я понапръсках с вд-40 и спря. Със сигурност е временно, но поне се знае какво е и ще помогне да се прибера Мерси, колеги.