ogi28b

За сервизно няма как да пробвам, защото този модел не напомня за такива неща. Ще пробвам с колана, с ръчната, но не и с горивото, или поне не в близкия месец и половина - натъпках се догоре и не планирам пътувания до март. За вратите ми показва с картинка, освен на силуета на колата, където също показва, но ще пробвам и при двете настройки на WARNING MESSAGE как ще е. Мерси за инфото и предложенията.

А за кои точно съобщения става въпрос, колеги? Може ли да дадете пример за конкретно съобщение, което да видя как излиза по двата начина? Защото го държах и на ON и на OFF, а не съм забелязал нещо по-различно в съобщенията. То като цяло рядко виждам някакви съобщения. Нищо не казва тая кола, мълчи като пукел. Само като ми свърши нафтата се показва една бензиноколонка.

Колеги, вчера се сетих да направя едно кратко клипче, понеже в няколко теми стана въпрос, че доста собственици не са наясно с това меню и не знаят, че може да се правят промени в някои настройки. Ето какви настройки могат да се правят и как се правят, в това видео: Само искам да помоля колегата @ShEfA, писа, че имаш ръководството на български - да провериш каква е тая функция WARNING MESSAGE и да споделиш, защото аз нямам представа за какво е. Или ако някой друг го знае - да сподели.

Индексите на гумите важат комбинирани един с друг - ако е за 240 км, то важи ако са натоварени с определеното тегло, което показва числовия индекс преди скоростния. Така че ако не си натоварил гумата с повече килограми от индекса, може да вдигнеш дори и по-висока сорост. Но това е само теория, в никакъв случай не искам да ти кажа "Пробвай го, може повече". Даже напротив - много по-безопасно за всички би било ако не само не го пробваш, ами дори не си го помисляш.

Какъв е методът на засичане, @Trapp ?

Удебеленото противоречи на подчертаното. Иначе - в Пловдив общинарите мислят с г*зовете си, очевидно - за множеството коли, които са без категория, или са Е-1, 2, 3 - най-ниският възможен коефициент, че дори да се размрънкат - да им кажат "Ето, най-евтиното сме избрали, не може по-евтино". За съвременните и далеч по-екологични и чисти коли - най-скъпото. Вместо да е точно обратното, ако целта е насърчаване на ползването на нови коли вместо стари. Ще видим тая сбирщина от пионки, наречени общински съвет, какво ще гласува за останалите градове. Подозирам, че няма да има големи разлики.

@Pavel_Pavlov, допълнителна информация, ако те интересува и от положение "на изпарения", току-що заредих. При оставащ пробег 6 км, стрелката показваше малко под нулата. До първото изключване на пистолета заредих 57.6 литра. После нямах време и нерви да чакам, както друг път (обикновено влизат още 8-10 литра след 1-то изкл. на пистолета), затова само веднъж долях до ръба, колкото да изчезне пяната. 59.3 общо. За последните 4964 4764 км за 3 месеца и половина съм заредил 309.7 297.7 литра гориво, което е около 6.25 / 100 Трип-километрааж А го нулирам всеки път и винаги показва около 0.5 литра повече на всяко зареждане. Трип Б не съм го занулявал от юни 2018. От тогава съм изминал 9940 км и съм заредил 611 литра и разходът по борд е точен: 6.1 / 100.

За Акорд 7 2.2 дизел седан фейс: При градско каране лампата ми светва при оставащ пробег между 110 и 125 км, като разходът по борд е между 7.5 и 8.0. Т. е. имам поне 7-8 литра остатък. Най-голямото количество, което съм зареждал при тези условия е 58.5 литра с тъпчене до ръба, а не само докато изключи пистолета. От тях - 48-50 литра влизат до първото изключване. След спадане на пяната и дозареждане, без място и за капка повече, влизат останалите 8-10 литра. Ако се върнеш малко назад в темата - 1-2 страници, ще намериш питането ми по този въпрос, но се оказа, че никой не зарежда догоре или никой не желае да сподели. Най-голямото количество, което съм зареждал изобщо - 63.41 за пробег 1 151, като имах оставащ пробег около 20 км. При подобни условия веднъж заредих 60.0 литра, но не беше догоре, ами само да закръгля литрите. По въпорса ти - без никакви проблеми се зареждат поне 55 литра, ако се съди по моята. Можеш да разгледаш зарежданията ми тук: https://www.spritmonitor.de/en/detail/850197.html Имам няколко

Абсолютно логично е и нормално това да е правило за всяка държавна институция - да работи така, че да прави всичко възможно да е в улеснение и в полза на гражданите. Освен в българската държавна администрация, която прави винаги всичко наобратно. Дори и за по-старите коли - щом е одобрена за продажба в Европа, през 2003 г. например, задължително покрива поне Евро 3. А както е видно от повечето коли тук от този период - покриват Евро 4. А те тия глупаци не само че не ти признават Евро 3, ами дори те принизяват в още по-ниска категория - Евро 2, 1, или без категория. Евро 2 е била валидна преди 20 години, но пък си си купил кола, която преди 20 години не е била дори на чертожната дъска (Например Акорд 8) и само защото няма написани някъде 5 букви, те сравняват с двойно по-старите коли.

Не е забавяне, ако беше забавяне - щеше да навакса след определено време. Изискване за безопасност е, стрелката на всеки автомобил задължително показва повече. При мен едната аларма съм нагласил на 140 км/ч, другата съм спрял. В момента, в който стрелката подмине 140 - чува се алармата. Реалната скорост в този момент е 134 по GPS. При толкова много теми и въпроси за това меню, и толкова пъти обяснено, защо не се качи някъде като често задаван въпрос или да се отдели като самостоятелно ръководство? То не е чак толкова голямо това меню, има 3 функции за работата на компютъра, една за езика и изход.

Ред.: този пост е за @hahy -------------------------------------------- Ако имаш AUX-вход, може да си вземеш някакъв блутуут-адаптер, който поддържа хендс-фрий-профила и аудио-стрийм-профила. Доста удобно е и не са никак скъпи, в рамките на 20-30 лева са и работят много добре. Ето линк към тема, в която колега споделя, че адаптерът му работи чудесно: В същата тема съм дал отзиви за моя, който пък поддържа само аудио-стрийм, без хендс-фрий. Да си пускаш каквото ти е кеф от телефона си е несравнимо удобство.

Би трябвало, но не е. Има различни профили, които едно блутуут-устройство може да поддържа: hands-free-профил, профил за поточно аудио, профил за трансфер на файлове, профил за връзка с мишка, клавиатура и подобни входни устройства, профил за печат на документи (за принтери с блутуут), профил за споделяне на интернет връзка (между два телефона например) и др. (Подробен списък: ТУК) Подобно е на това да свържеш две неща с кабел. Само че дали е LAN-кабел, дали е мостов кабел, телефонен кабел, оптичен кабел... все е кабел. И блутуута е така - все е блутуут, ама няма профил за поточно аудио. В колите на тази възраст обикновено има само Hands-free-профил и евентуално профил за информация за контактите, за да видиш на екрана кой те търси. Можеш да видиш наличните профили, като влезеш в блутуут менюто на телефона и от списъка със сдвоени устройства цъкнеш на профила на колата, би трябвало да ти изпише какви блутуут-профили поддържа тя. Трябва ти "A2DP", който може да е кръстен и като "bluetooth audio streaming", "media audio" или нещо подобно.

Един огромен златен скункс за всички замесени в създаването на тая система, сайта и изобщо - за цялата организация!!! Цитирам те само заради последната част, да вметна нещо, че в един момент си беше задължително: До 17 декември в Закона за пътищата (ЗП) пишеше така: (§ 25. от Преходните и закл. разпоредби на Закон за Изм. и Доп. на ЗП) Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност.Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. Последван от параграф 26, в който пък се забраняваше да се разлепват хартиени конвертирани винетки. На 18 декември с публикация в брой 105 на ДВ влезе в сила нов ЗИД на ЗП, според който, в параграф 24 и 25, собствениците на хартиени винетки запазват право да ползват пътищата до изтичане на срока им, без да са длъжни да конвертират или да правят каквото и да е. Това е само за пример колко върховно малоумни са тези, които ги мислят и гласуват тези наредби и закони - гласуват нещо, след 2 месеца го отменят. Пълни, пълни глупаци! Пияната Перука зад Боко Тиквата беше върховното олицетворение на държавността в този момент (който е гледал клипа). ----- По темата - никой не е застрахован от грешки. На всеки може да се случи да сбърка. Браво на автора, че сподели информацията! Понеже си спомням, че на сайта им пишеше, че преди плащане излиза екран за потвърждение на въведените данни - днес опитах да си купя годишна винетка за проба. Въведох си данните и никъде няма екран за повторен преглед на въведената информация преди плащане. Останалите глупости по сайта напълно затвърждават - те са не за златен скункс, а за оставка и "Закривай!"

При така записаните текстове, логично изглежда да ти изискват документи само ако имаш претенции, че подлежиш на различно данъчно облагане от това в алинея 1, т.е. според ал. 1 ти определят данъка въз основа на информацията, получена от КАТ, а тя е същата, като записаната в талона (освен ако няма техническа грешка и явно несъответствие). Ако обаче декларираш други данни (основание за освобождаване или за данъчно облекчение), тогава ще ти кажат "Дай тоя и тоя документ за доказателство на това, което декларираш", например ако си го придобил по наследство и има повече от един собственик. Каквото и да декларираш, 99.9 % е сигурно, че за техническата информация ще ти поискат единствено талона на колата за доказателство дали колата е произведена през годината, която си вписал, дали мощността е същата и дали ЕВРО-категорията е същата. В този момент като нямаш вписана ЕВРО-категория - пишат ти, че нямаш и няма да приемат никакви други документи, издадени от частна търговска фирма (като Бултрако), че колата ти е с ЕВРО-еди-кое-си. Въпросът е вече за да промениш информацията в талона, какво ще е необходимо и достатъчно - дали МВР-то ще се съгласи само на документа от Бултрако или ще си изискат документи от технотест. Току-виж колата покрие Евро 5 на технотеста, което може да доведе до 1.5 - 2 пъти по-нисък данък. Всичко казано са си мои лични разсъждения, а не фактическа обстановка.

Направих си бърза калкулация за моя автомобил и сметката показва следното: 103 кВ * 1.38 лв * 1.3 = 184.78 лв., където 103 - мощността на автомобила 1.38 лв - текущата ставка на киловат, която едва ли ще бъде по-малко. Най-много да я увеличат и нея. 1.3 - коефициент за възраст. През 2019 г. колата ми ще на 15 години. Тази сума трябва да се умножи по коефициентите за Евро-категория, които са: Е-0,1,2 = от 1.1 до 1.4 Е-4 = от 0.8 до 1.0 Така ако нямам евро-категория, данъкът ми ще е от 203.26 до 258.69, а ако имам Е-4, той ще е от 147.82 до 184.78 лв. Разликата ще е най-малко 18.50 лв и най-много 110.86 лв. Остава само Столичният общински съвет да гласува данъчните ставки за 2019 г., както и коефициентите за всяка категория, за да може да се смята с точност. Ако трябва да се занимавам с бумащина на стойност над 60 лв и разликата е едва 18.50, то със сигурност няма да си губя времето. Дори и още 5 години да я карам тази кола, ще съм дал 30 лева повече. Бих се занимавал само ако разликата мога да я избия за макс. 3 години. И все пак - става въпрос за данъци. Съмнявам се да изберат коефициенти равни на долната граница, а ако изберат горната - ще си вкарат малко автогол. Мисля си, че ще изберат нещо средно за всяка категория. Все пак, очевидно е, че новите автомобили с по-висока еврокатегория са облагодетелствани и ще получат добра отстъпка, а старите - макар и не голямо - увеличение. Например кола 90 киловата 2016 година досега е плащала около 350 лв, а така ще плаща не повече от 171 лв. На предишната ми кола данъкът е около 14 лв, а по новите правила ще е около 37 лв.

Мислех си, че може да има настройка в админ-панела, която да се разрешава или забранява. Благодаря за допълнително отделеното време за търсене на информация.

Извинете, ако прекъсвам нещо, но дали е удобно само с една дума да ми отговорите на въпроса в мнение 287 в темата? (При публикуването си това мнение получи номер 281. След опресняване на страницата получи 294. Не знам дали е съществено за работата на форума, само го отбелязвам.)

Ходил съм веднъж на такава машина в София в Младост 2, малко след Макдоналдса навътре в квартала. Графиките бяха същите - върху цветен фон една такава графика, която показваше, че са добре и може да карат още. На следващата седмица смених само задните и като ги свалих, можех да си ги движа на ръка съвсем свободно. Не знам дали има различни марки и различни по качество такива машини, както и дали изобщо по някакъв начин се калибрират, за да е сигурно,ч е работят правилно, но от този момент повече не съм ходил на такава машина. Най-сигурният начин е просто да си гледаш колата от друга кола, докато някой я кара. При движение с висока скорост - около 60-70 и нагоре, се вижда с просто око как колелото подскача неконтролируемо дори при видимо съвсем равен път. Разбира се, ако все пак не подскача а изглежда стабилно - не значи, че амортисьорът работи добре и не е за смяна.

Акорд 7 седан, 2.2 i-CTDi: от София Еко Шипченски Проход до Ямбол Шел, по магистрала, с круз-контрол на 91 км по GPS, за 309 км при средна скорост 79 км/ч (от тях - 18 км в София за 40 минути и 291 км за 3:15 часа): След малко обикаляне в региона (Ямбол и Сливен), и после след връщане в София, борд-а показваше 4.2, а при зареждане на колонката до абсолютния максимум до ръба - 4.56 / 100.

Съгласен съм, но не мога да споря с борд-компютъра. Решил е да показва 3.8 и го показва. По каква причина показва толкова малко число - не знам. Разбира се - истинският разход го знам, защото ми излиза като пари от джоба. За това пътуване по борд-компютър беше 4.2 / 100, а по колонка - 4.56. Това беше пълнене от пълно до пълно, до ръба. Но ето - и вие, колега @thelastbonbona, казвате, че при 120 разходът ви е 5.2 - 5.3, което рязко контрастира с онези над 7 литра, за които е пусната темата. Вярно, че пълна кола, много висока скорост, ама все пак над 7 литра си е над 7 литра. Аз не знам какво и как трябва да направя, за да видя такова число при мен. Иначе моята кола показва същите стойности при подобна скорост - около 5.2 - 5.3 при 120 по круз контрол. Сам в колата, цялата магистрала я минавам пак по круз със 140 км/ч с разход по борд 5.7 - 5.8. Къде са още близо 2 литра отгоре, или по друг начин - над 30 %. И все пак - ето че и друг колега - @Иван Ангелов (мнение 5 в темата) - също казва, че при движение със 100 разходът е 3.8. Значи не само аз съм го виждал на таблото си. --- Ред,: Накратко - смятам, че разходът на автора не е нормален, ако е карал със спазване на ограниченията. Ако пък е поддържал над 160 и над 170 дори за голям период от време, може и да е нормално, няма как да знам.

За сравнение ето тази снимка: Средна скорост 79 км/ч, време за пътуване 3:55 ч, София - Ямбол, началото на юни. Някак си ми е трудно да повярвам, че по-лек автомобил със същия двигател ще изхарчи толкова много при нормални скорости за извънградско каране. Изобщо - разход над 6 при спазване на ограниченията ми се струва абсурден. И аз карам по същите пътища - магистрали, извънградски, София.

Има ли индивидуална настройка за броя мнения на страница?

Ето ти първата срещната снимка от обява за джанти от ЦРВ, оригиналните 18-ки: Вижда се ширината и офсета - 7 инча ширина, 50 мм изнасяне. Най-вероятно караш с гуми 225/45/17, така че ако минеш на 18, ще трябва да вземеш или 225 / 40 за да си максимално близо до оригиналния размер, но така пък се губи част от смисъла от по-голяма джанта - да сложиш и по-широка гума. Ако не е тази ширина, трябва да минеш на ширина 245, при която на височина 35 ще си няколко милиметра по-нисък, а на 40 ще си почти сантиметър по-висок. Обаче при тази ширина на гумата трябва да търсиш джанта с ширина поне 8 инча, даже може би 8.5, защото на по-малко може да не е възможно да я сложиш, а и да успееш - ще изглежда грозно. Офсета може да го намалиш малко, около 1/4 инч (около 6 мм) за всеки добавен инч спрямо оригиналния. Така джантата ще бъде изнесена леко по-навън с няколко мм. Примерно ако вземеш 8 инчова, може да се огледаш за офсет 42 или 45, спрямо 7 инчова с офсет 50. Ако вземеш 8.5 инчова - офсет от 40 или 42 вероятно ще е добре. Това разбира се са си мои лични разбирания за красота и това как изглежда една джанта върху даден автомобил, не си длъжен да ги следваш. Някои обичат джантите им да са силно изнесени, като така част от гумата е изцяло извън калника, други пък обичат силно прибрани малки джанти с много широки и високи гуми на тях, изглеждащи като баница... въпрос на нужди и личен вкус. Като цяло личното ми мнение e, че за този автомобил 17 инчовата джанта, широка 7.5, с гума 225/45 е оптималният избор, който най-добре балансира между красив изглед, практичност, стабилност на колата върху платното при завой и резки маневри, усещане за комфортно возене, цена на хубави гуми, риск от изкривяване при нормално каране и др. Също така, пак личното ми мнение е, че гума, чиято абсолютна височина е под 100 мм, вече е твърде близо до асфалта и за нашите пътища не е добър избор. И аз искам да карам с много ниски гуми по гладки и прави пътища, ама няма. За сравнение по този показател, 225/45/17 е "една идея" над 100, 225/40/18 и 245/35/18 са много под 100, а 245/40/18 е сравнима с първата, само че е "една идея" под 100. Надявам се информацията да ти е от полза. Ти към какъв размер за гуми си се насочил принципно? --- И другите размери - 5 х 114.3 х 64.1 (стават и 67.1 с втулки)

Ето къде са го преместили на дизеловите фейслифотви седани (ако някой случайно се зачуди защо картинките му нямат нищо общо с тези от темата по-напред). В жълто се вижда картинката, изобразена на капачката на този цокъл. В червено е самият бушон.

Може би не съм се изразил добре. Изтриването на паметта става като задържиш бутона LEARN, а не бутон на дистанционното. Нищо не ти пречи да опиташ по най-простия начин: натискаш LEARN и отпускаш, без да го задържаш натиснат повече от секунда. На платката евентуално ще започне да примигва светодиод. Той показва, че е минала в някакъв режим, различен от STAND-BY. Докато светодиодът мига (да речем в рамките на 5-10 секунди), натискаш и леко задържаш (за около 0.5 - 1.0 секунди) бутона на дистанционното, който искаш да обучиш. Ако това е процедурата по обучение и е минала успешно - светодиодът ще промени начина си на мигане и след това ще изгасне. След като изгасне - бутонът вече трябва да е активен. Ако светодиодът не промени мигането си, изчакай около минута, би трябвало да излезе от режим на програмиране и да изгасне. Опитай дали бутонът работи, но най-вероятно няма. Повтори процедурата отново, защото винаги има някакъв шанс процедурата да е точна, но приемникът да не "чуе" дистанционното. Затова се повтаря. Ако пак не се получи - най-вероятно не е това процедурата и не е добре да опитваш друго, за да не се изтрият или променят някакви настройки. Ако все пак решиш да опиташ написаното - правиш го на своя отгворност. Горното е валидна процедура по обучение на платка на CAB (Каб) за охранителна ролетна щора в режим Paso-Paso (стъпка-по-стъпка). Ето линк към инструкцията, ако ти се чете, просто да добиеш представа как се извършва обучението: https://beside.bg/files/centrali-za-upravlenie/DIL_bul.pdf ========== В допълнение - някои платки поддържат обучение на дистанционни едно от друго. Случайно на платката на дистанционното има ли бутон от другата страна? Бутон запоен на платката, освен двата, с които управляваш?