ogi28b

На Акорд 7 влизат трудно и по-стегнато в цокъла, но влизат със сигурност без да се налага изпилване. На Акорд 8 мигачите не са ли W21W / WY21W? Ако цокълът е някакъв друг, може би е добре да се напише, за да знаят и други колеги какви лампи да си купят. На картинката се вижда как са разположени "израстъците" и как лампата с една светлина не може да влезе в цокъл за две светлини, защото това е възможност за грешка от страна на сменяващия лампата и да постави грешна лампа. Самите лампи 7705 са с една светлина, но отливката е такава, че са съвместими и за двата вида цокъл, т. е. все едно са W21/5W (7443). Ако правилно съм разбрал, за това триъгълниче иде реч? И да, лампите модел 7705 Y не са толкова ярки, като лампа с жичка W21W, може би с 'премиум' серията ще е по-добре, а с китайски - още по-добре. Особено за задните. Аз търсех надеждност и високо качество, затова избрах тези.

При мен подобен ефект се получи на кола с доста надрано предно стъкло (от песъчинки и други подобни), в комбинация с евтини чистаки - "autopractic" - 3.70 лв/комплект от 2 броя. Сега на тази кола стъклото е в много по-добро състояние и вече ползвам малко по-качествени чистачки. Не мога да кажа, че нещо не е наред с препарата. Онзи ден ходих в Метро и се загледах във Валео-то "банан", бяха "на промоция", на около 10 лв. / бр. Ако някой търси такива, да знае къде има, че не навсякъде има от тях, има само обикновеното Валео.

Какво имаш предвид за интериорните? Всички интериорни светлини се подменят с LED такива с директна замяна и работят както трябва без да правиш нищо друго по колата. Просто вадиш лампата с жичка и слагаш LED лампата. Ако не свети - обръщаш я на 180 градуса. Даже доста от моделите ги правят с мостов изправител и няма значение как я слагаш, светва винаги. Ред.: по принцип съм спретнал една подобна тема как евтините интериорни се правят да светят без да горят и на практика да надживеят колата, но ме не ми остава време да я кача.

Виж заглавието на клипа, който си цитирал Снимал съм го при скорост 120 кадъра в секунда, което е 4 пъти забавяне, гледано на нормална скорост. (В началото на клипа виж и човекът в дъното между двете коли как се движи) Само така се вижда добре разликата в рязкостта на светването и гасненето между обикновена и LED лампа. Иначе самият модул има две фиксирани скорости на мигане - бавна - 85 импулса и бърза - около 180 - 200 импулса в минута. Броят на импулсите се определя от един кондензатор и едно съпротивление, които се намират в лявата част на схемата в мнение #4 в темата. Не зависи от мощността на лампите, нито от броя им.

Там влизат картерните газове от капака на клапаните, по този вертикалния маркуч. Ако почистиш и подмениш скобата, и я стегнеш, най-вероятно ще спре да омаслява, стига да не се е прокъсал самият маркуч. Често срещано явление е точно този маркуч да се къса или скобата му да пропуска. Турбото ти е като граница между високото и атмосферното налягане. Всяко постъпване на въздух преди турбото, но след дебитомера, ще води до това да има повече въздух, отколкото е отчел дебитомерът, а компютърът да подава толкова гориво, колкото е необходимо за измерения въздух. От това следва, че не би трябвало да пуши, ако случайно отнякъде след дебитомера и преди турбото засмуква въздух. След турбото налягането е над атмосферното (ако не си с много ниски обороти), и всеки пробив би означавал загуба на въздух, който вече веднъж е бил измерен от дебитомера, а после не влиза в двигателя. От това следва, че е възможно колата да припушва, защото влиза гориво за измерения въздух, а реално постъпилия в цилиндрите е по-малко заради евентуалния пробив. Само че при по-голямо натоварване, ако някъде има малък процеп, ще се чува свистене, а ако е голям пробивът - колата ще е доста по-спъната, защото няма да може да поддържа налягането на въздуха. Има ли някаква намеса по горивните карти, за която знаеш?

Здравей, колега, можеш ли да покажеш със снимка точно къде е омасляването? Може би за едно място говориш и ти и аз, но то е преди турбото. След турбото въздуховодът е цял и влиза в интеркулера през метална тръба. Има един маркуч от капака, който отвежда част от картерните газове, но той влиза точно преди турбото. Там налягането е атмосферно (може и малко под него да е, но не е над със сигурност. Трудно ще засмуче някакво забележимо количество въздух ако там е отворено, но дори и да засмуче - дебитомерът ще отчита по-малко и компютърът ще подава по-малко гориво, а не повече. От там ако изобщо може да засмуче въздух, това с пушенето ще е най-малкият проблем. По-голям е възможното влизане на песъчинки и едър прахоляк. Да не би колата да е с чип/ремап, или нещо подобно? Щом при 110 го виждаш в огледалото, значи изобщо не е леко това припушване. Има си проблем. За сравнение - цялата магистрала от Сф до Бс я минавам със 140 настроено на круз-контрола, разходът по борд е 5.5. Седан е моята. Трябва с диагностичен софтуер да се сравнят стойностите на желаното и реалното количество на въздуха, както и стойностите на мап-сензора. Трябва да се види и изходния сигнал от дебитомера какво показва. Ред.: При голямо натоварване чуваш ли отнякъде необичайно свистене, съскане? Провери всички скоби, поне които виждаш, по въздуховода след турбото към интеркулера и след интеркулера към колектора дали са на място и дали държат стегнато въздуховодите да не мърдат. Огледай самите въздуховоди за пробиви. Светни с фенер през отвора за интеркулера и го огледай да не би някое камъче да го е пробило челно. Самият интеркулер огледай дали е външно омаслен - признак за пробив.

Отвори снимката и се вижда над стойността на съпротивлението - 2 W. Вероятно е мощността му. Като го гледам - размерът му си е като за 2-ватов.

@ВесКо Osram LEDriving 7705 YE, виж в края на 4 и началото на 5 пост съм ги тествал и има снимка на тях. Иначе освен подмяната на резистора в модула за мигачи - нищо допълнително. Това и търсех - да не слагам от товарните резистори, които масово се монтират с такива лампи. Единственият минус на работата е в това, че модулът повече не може да работи с лампи с жичка, защото ще изгори.

Имам и един клип отблизо на мигача във фара и в огледалото, , на който хубаво се вижда, че вече няма разлика в светването и гасненето, така както се вижда в първия клип в темата.

Ето цялата процедура с релето на колегата @kaloian311, който ми предостави своето реле за тестове. Благодаря, колега! https://youtu.be/PnhaR0hIwPA

За хората по света, които случайно са попаднали тук, търсейки решение, с извинение към екипа на форума за мнението на друг език: For those guys, looking for a solution of "How to prevent hyperflashing on Honda Accord 2003-2008 Europe", this is the very short and simple explanation of the entire procedure that is explained above in bulgarian language: 1. Take out the flasher module (see pics above in the thread) 2. Open it 3. Replace this thing circled in yellow with the following resistor: 1 Ohm / 1 Watt 4. Close and mount on the car 5. Replace all incandescent bulbs with the new LED ones. 6. Play Now you have the module working with LED-lamps without those f*ckin' load resistors. CAUTION: If you use even a single non-LED but incandescent lamp from now on, this may result in the module burns out! Be careful! You do this at your own risk! See the videos above, all done on my own car: Accord 7 2006 European version. Thank you for visiting.

Както казват тиквите - "Благодаря ви за този въпрос...", изобщо изключих за резисторите. Такива могат да бъдат купени вероятно от всеки магазин за електроника и електронни компоненти: Радимекс, Комет електроникс, Викиват, Т-петров... Използваните в темата са купени от Комет електроникс, а предишния ден имах път и през Радимекс - там също имаше налични от този порядък - около и под 1 ом. Марка - никога не съм гледал марката на такива неща. Всички резистори от снимката по-горе в темата, струват общо 74 стотинки. Над 1.5 Ом наистина е безсмислено да се ползва - няма лампи с толкова ниска консумация, че да се получи ефекта на ускореното мигане. @crown_bg - дори и в най-тежки условия - продължителна работа на аварийните светлини, резистор 1 ом / 1 ват ще разсейва не повече от около 100-200 миливата, и то не постоянно, а с честотата на импулсите, което е толкова малко, че резисторът едва едва ще се затопли леко, даже не съм сигурен, че ще се усеща. Така че и дума не може да става за висока температура. Няма значение какъв ще вземеш. Ето една таблица, която показва какви резистори могат да се използват в зависимост от консумацията на 1 лампа: Например: - ако се използва лампа с консумация 50 милиампера, може да се използва резистор 0.47 Ома, но задължително трябва да са 2 последователно - ако се използва лампа с консумация 50 милиампера, НЕ може да се използва 0.33 Ома, заради опасност от ускорено мигане. Не е задължително да се случи, но е възможно. - ако се използва лампа с консумация 60 милиампера, може да се използва резистор 0.68 1 брой, а може и с 2 бр последователно, пак ще работи - всяка комбинация в полетата със зелено може да се използва и ще работи с 1 резистор - комбинациите в бяло са оптимални. Ако лампата ви е с консумация, която не се вижда в таблицата - винаги може да използвате съседното квадратче НАДОЛУ или да изберете резистор от следващото квадратче НАДЯСНО - не трябва да се използват лампи с прекалено голяма консумация в комбинация с резистори с голямо съпротивление (червените квадратчета), защото при включване на аварийните светлини е възможно прекалено голямо отделяне на топлина, което да повреди модула. Таблицата не претендира да е абсолютно точна, но е доста добър ориентир и мисля, че в 99 % е правилна. Аз използвам комбинация от 0.47 + 0.68 на 46 милиампера консумация и всичко работи.

Фотограф бях макло ас. Това са едни бели китайски, които бях показал по-назад. Колата е с две светлини за движение назад, с лява от кола с десен волан. Снимката е в 20:15, точно 20 мин след залез.

Качеството на първия клип е потресаващо добро, но с телефон в тъмницата - толкова

Всичките тия глупости нагоре, но разказани в един ред: Извадете модула за мигачите, отворете го и това дебелото парче тел, дето е оградено в ЖЪЛТО, го разкарайте и на негово място сложете резистор 1 Ом / 1 Ват. Може да бъде и 1.2, 1.5, 1.8, 2 Ома. Повече няма смисъл. Но да е 1 ват, и вече си имате модул, който може да работи САМО с ЛЕД мигачи. Ако го върнете на колата и пуснете дори и 1 лампа с жичка - може да изгори!

Когато е готово, затваряме обратно капачето, монтаж на колата и това е. На самата кола ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва първо да подменим лампите, преди да задействаме релето, защото вече отбелязахме, че работата с една стара лампа много ще го натовари, а с две може направо да го изгори. Гарантирам ви, че ако спазите съвсем точно всички инструкции в тази тема, няма да имате никакви проблеми и ще имате модул, работещ с ЛЕД лампи, без да се налага добавяне на досадните товарни китайски резистори. Ако обаче не спазите нещо и това доведе до проблеми – отговорността е изцяло ваша и трябва да потърсите грешката си. Всичко, което съм написал тук, съм направил точно стъпка по стъпка на собствената ми кола и гарантирам, че работи.

ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:

Всичко това, но разказано съвсем накратко, звучи така: Колкото пъти е по-малка консумацията на 1 ЛЕД лампа от тази на 1 лампа с жичка, толкова пъти по-голямо съпротивление трябва да сложим на мястото на оригиналното от 0.030 Ом. По друг начин: колкото по-ниска консумация имаме, толкова по-голямо съпротивление трябва да сложим, следователно – ако сложим дори и по-голямо съпротивление от изчисленото, то ще съответства на лампи с по-ниска консумация => няма да има проблеми дори и с такива с по-висока. Обратното обаче е проблем – ако сложим по-малко съпротивление от изчисленото, и сложим лампи с по-ниска консумация, може да стигнем под праговата стойност за сработване на бързата честота. Ако не ви се занимава със смятане, просто вземате първото срещнато съпротивление в диапазона 1 – 2 ома, с мощност 1 ват, и би трябвало всичко да е наред и модулът да работи както трябва.

Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.

На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.

Модулът представлява ето това:

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Е да де, просто ги монтирах на мястото на старите А "модулът" наричам модула, който служи за управление на мигачите и аварийните светлини. Повечето хора го наричат "релето", но то е една платка с микроконтролер и две релета на нея, затова му казвам модул. Та направих си моя, оригиналния на колата. Ето още един клип съм снимал: Иначе ето на това казвам "модула": По принцип ще направя едно ръководство и ще го кача във форума в отделна тема за да е от полза на всеки, който иска да направи същото. там ще обясня надълго и нашироко какво защо и как се прави. То даже си го има по-назад в темите, но странно за мен, по някаква причина никой не го е правил (или не е споделил), а темата е останала незавършена и мненията в нея са, че не става. Е, става, и иска още

Да, без съпротивления, исках да намаля консумацията и топлината от обикновените лампи. Затова толкова го забавих, докато ми дойде музата да направя модула да работи с такива лампи. Само не успях да уцеля да го направя така, че при една неработеща пак да си мига бързо, но и така става. Надявам се никога да нямам изгоряла лампа, уж затова слагам качествен LED. Мигането е така, както модулът си подава импулсите, все едно с обикновена лампа. Той е програмиран по определен начин и това не се променя. Има само бавна и бърза честота. Промених му бързата да сработва при друга консумация. Чакам залез-слънце за клипчето, че искам да видя в тъмното какво точно се вижда. Иначе ззасега имам снимка (ако успея да я кача от телефона), на която се вижда как вече мигачът не е жълт - в левия фар, и как жълтее - в десния: (скрил съм си номера, че един глупак има да си отмъщава и като разбере коя ми е колата, започва да ми я чупи)