ogi28b

Лягаш при педалите и поглеждаш в горната им част. На съединителя се вижда лесно, но на спирачката е забито навътре, по-нагоре. За тестването - не им знам схемата. Обикновено са бутони с нормално затворен контакт.

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани. - Вади се цокълът със старата жълта лампа - Вади се лампата от цокъла - Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво. - Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата. - Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса. - С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето. ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно. След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така: Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам. Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

Лампите представляват ето това: Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им. Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема: РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка. ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки. Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят. Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема: - Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето - Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора - Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите - Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт - Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент Ето как изглежда монтираното реле: (На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!) Работната логика: Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново. Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина: Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент) Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините! - Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу - Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам. - Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре. - С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита - Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита - Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай. - Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника. - Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите - Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит. - Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел - Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба - Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно) - Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт - Монтирате си габарита на място - Проверявате дали работи - Сглобявате си подкалника Вече имате кабел с +12 при включен габарит Начин 2: Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали. От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите: И така, вече си имаме +12 от габарити.

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент. Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак... Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава: Имайте предвид следното: Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...” С това пускането на +12 при контакт е готово.

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи. Ето как може да се изкара +12 при контакт: Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази: По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола. Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката. На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите. Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите. Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче: Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка. Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо: - Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете - Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове - Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам - Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя. Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така. Необходимите инструменти и материали за тази процедура са: - л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете - Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива: - Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата) - Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка) - Малка права отвертка - Поялник - Тинол - Изолирбанд - Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв. - Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв. - Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв. - Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв. - 1 час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути. За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек: - +12 В при контакт - +12 В при включени габарити - Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо. Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

Извинете за поредното мнение, но възможността за редакция е изтекла. Не съм казал, но да кажа, че тая измислица, която съм сътворил с двойната лампа в мигача и за която съм пуснал клипа по-нагоре в темата, е също толкова незаконна, колкото всичко останало. Напълно наясно съм и се надявам да не ме спрат полицаи, които са наясно с изискванията, защото с удоволствие ще ми пернат глоба. На не-хондата ми съм с 30 % на дългите. Веднъж ме спряха китенски полицаи точно за това и успях да ги убедя, че колата е шведска, и че там е така

Колега, доста крайно изказване и много подвеждащо. То понеже да караш с дългите на 25-30 % е най-законното нещо на света... Изглежда, че не си се интересувал подробно от изискванията за да говориш така, затова ще ти разкажа малко, а също и за да е от полза на другите. Ако някой държи да е законен, най-малкото което трябва да направи, е да използва осветително тяло с маркировка "RL 00", което да е одобрено за използване в Европа, което пък се обозначава с маркировка буква "Е", номер на страната, издала одобрението, и това цялото - оградено в кръг, изписано с определен шрифт. Няма такова нещо като "Е4 сертификат". Това значи, че не е задължително да е Е4, а може да е Е1, Е2, и още много други. Понеже фарът на този модел кола не е маркиран с "RL 00", то нито една светлина по него не отговаря на изискванията за дневни светлини. Освен съответните маркировки за дневни светлини, тези допълнителни тела трябва да са монтирани по определени изисквания за височина, странични отстояния от външните ръбове на колата, отстояние едно от друго и да са насочени в определена посока. Също така, трябва да имат точно определено свързване към електрическата инсталация на колата. Не може просто така да си сложиш някакви светлинки, на които китаецът е сложил Е4 в кръгче, и да си мислиш, че всичко е наред. За капак - трябва светлините, предвидени за движение през деня, да са най-малко на 4 см от мигачите или ако са на по-малко - задължително да гаснат. Почти сигурен съм, че мигачът на Акорд 7 е на по-малко от 4 см от рефлектора за дълга светлина. Накрая - трябва да преминеш и през пункт за одобрение на светлините. Горе долу така си "законен". Колкото до мощността на габаритите - пак въпросните изисквания за дневни светлини поставят минимално изискване за светлина от 400 лумена и максимално от 700. Тя трябва да е разпределена по определен начин напред, а не просто да се вижда, че свети. В този ред на мисли, най-новите модели светодиоди имат светлинен добив от около 150-160 лумена на ват, и то при управление с ШИМ-контролер с висока честота, монтирани на охлаждащи подложки. Масово използваните светодиоди са с добив 100-120 лумена на ват. Да приемем, че са 150 за нашата тема. Това значи, че за да постигнеш 450 лумена, токът във веригата трябва да е поне 250 милиампера, и това е само за светодиодите. Отделно част от мощността се отделя в токоограничаващи резистори, където може да достигне и над 50% загуби. Но да приемем, че са 20%, това са още 50 мА. Общо за едно тяло това прави 300 милиампера. Лампичките на Филипс и Осрам са маркирани като 0.5 или 1 ват (ток през тях - 40-80 милиампера). Т.е. дори и при идеални условия, добивът от тях е не повече от 150 лумена. От тук мисля, че всеки може да направи извод доколко може да се кара с такива лампи само на габаритите, от които едва-едва се добива 1/3 от необходимата яркост на светлината. За момента не знам дали трябва да се радваме или да псуваме по КАТ, че не прилагат контрол върху това нещо, защото всяка втора кола е с какви ли не измишльотини по предницата, само и само да симулират някаква светлина напред. Така че на практика всеки е свободен да си слага каквото си иска по колата. Всичко, написано по-горе, както и повече информация: https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/tipovo-odobrqvane/mno/pravilo048.pdf - Правило 48 на ИКЕ към ООН

@Zlatozator Имам такъв, не е монтиран, в кутийката е, работи както трябва, с приложението не съм срещнал никой от описаните проблеми. Свързва се лесно с телефона, свалянето на клипове е нормално, гледането на записани такива - също. Това значи, че скоростта на връзката е най-малко около 100 мегабайта в минута (толкова е обемът на клип от 1 минута при най-висока резолюция и го гледам нормално без насичане). В други мерни единици: най-малко 13 мегабита в секунда. Работи по стандарт N, а за обхвата - не знам колко е голям, но вероятно е напълно нормално да е малък, защото е предвидено да работи в автомобил и да теглиш клиповете от автомобил. За да работи - трябва да си на контакт (това е единият захранващ кабел), а обикновено като си на контакт си в колата, а не в леглото у дома. Ако искаш високоскоростно сваляне - картата се вади лесно и през компютъра сваляш по-бързо. Работи напълно автоматично, не се налага да пипаш нищо, единствено ако искаш да заключиш някой клип - натискаш едно копче. Ако искаш да разбереш повече и сам да го тестваш, и сам да прецениш дали би ти свършило работа - заповядай! Имам 12 волтово захранване (не е нужен автомобил, може на масата в кръчмата да си го видиш). Нещо ме мързи да го монтирам, затова още стои.

Това като че ли е най-често серещаният проблем напоследък. Прочети тази тема: https://forums.hondabg.com/topic/106657-търся-предпазителреле-за-лампите-на-вратите/ Тя е малко по-надолу в раздела. Проблемът ти може да е съвсем същият. Успех! Дай да ти подаря 3 лампи точен размер, няма да са сини, но поне със сигурност работят и не водят до къси съединения. Иначе ако пак купуваш - 31 мм е размерът.

@ВесКо В Алито ако напишеш "DRL + turn", излизат много модели, има избор. Линк точно към тези, които използвам: ЛИНК Уточнявам, че ги има и по-евтино (с безплатна доставка), но избрах този търговец, защото доста добре отговаряше на въпросите ми преди поръчката. Тук може да видиш как работят, бях пуснал този клип в "Какво направи днес по колата" (само светенето гледай, закъсненията при старт и при гасене са с допълнителни релета):

Направих го така при мен, като уточнявам, че това също е незаконно - не покрива изискванията за дневни светлини и принципно подлежа на глоба. Разбира се - нося си отговорност за действията. Ако не става съвсем ясно - това е комбинирана двойна лампа в мигача - бяло + жълто.

Днес си довърших монтажа на двойната комбинирана светлина мигач + дневна. Резултатът е по-добър от очакванията ми. С малко "направи-си-сам" схема ги направих да светват с малко закъснение (около 10-12 сек.) и да гаснат с 1 минута закъснение след отпадане на контакта. При светване на габарити гаснат мигновено и при спиране на габарити - светват мигновено.

Смених по описания начин от колегите @h5rov и @crown_bg (благодаря ви за тези мнения, колеги). Габаритът се РАЗВЪРТА около 30-45 градуса. Само че сложих LED-габарит, като последователно на кабела добавих 190 Ома резистор (за конкретния модел светодиоди толкова е подходящо). Така светлината свети малко по-слабо отколкото китайците са решили, че трябва, но за сметка на това няма никакво нагряване в LED-чиповете или ако има - не мога да го усетя. Токът през веригата е около 35 мА (около 0.4 вата), разпределени на 10 чипа, успоредно свързани). Това се надявам да им донесе дълъг живот, защото не ми се занимава да бъркам там отново. Дясната светлина ми беше изгоряла преди около месец, а лявата думна сега, докато бърниках из нея. Проблемът с щипките обаче е неприятен. Освен това, че трябва много внимателно да се отварят, също и не трябва да се напъват, защото много лесно се чупят, все пак си е пластмаса на 10+ години, подложена на дъжд, прах, вятър... Ако предварително си набавите няколко щипки - няма да е лошо. За съжаление ми бяха мръсни ръцете и не можах да снимам точния модел.

В Алито има доста силни лампи, някои от които работят на над 200 милиампера ток, което дава много ярка светлина. Обикновено LED лампи в бял цвят дават същата или съизмерима светлина при ток около 1 / 12 до 1 / 10 част от този на лампа с жичка (при нея е около 1.8 А). За съжаление нагряването е значително и при продължителна работа (например аварийни светлини) може да се очакват изненади, все пак са китайци. Сега поръчах едни бяло + жълто, при които и двата цвята са на 240 милиампера. Ограничих жълтото до 160, а бялото - до 80 мА. Бих казал, че свети задоволително. Жълтото е доста по-ярко от Осрамчетата. Според мен мигачът не трябва да е като прожектор. Личното ми мнение е, че с обикновената серия на Осрам се вижда лошо само когато е директно огрян от слънце. В такива случаи обаче доста коли страдат от това. Ако няма пряка светлина върху него, е допустимо зле. На Акорд 7, обаче. Сега ще кача един клип на тия новите. От тях ще спретна нещо като светлини за през деня, вместо фарове.

Да се включа с информация - при мен липсваха 200 гр. газ, не съм имал забележими проблеми като духане с различна температура от различните духалки. Машината реши, че трябва да допълни 480 гр. газ и 70 гр. масло. След това при теста забелязахме, че работи на 19-21 бара налягане. След оглед видяхме, че 4 реда ламели от кондензатора на климатика почти липсват и охлаждането не е оптимално. Съветът на човека беше да обмислям смяната на кондензатора. Източи част от газа и остана с 400 гр. газ. Налягането спадна, но малко, 17-19 бара.

Може би са ѝ хвърлили една кофа черна боя, иначе това е дизйнът. Ето за сравнение моята как е на дизайн: Фаровете не би трябвало да жълтеят при мигача. Погледни ги отблизо и виж дали пластмасата на мигача е жълта като на модел 2003-05: или бяла, като на 2006-08: Трябва да е бяла. Изглеждат като оригинални ксенонови с пръскалките пред тях и ако са такива е добре да провериш дали работи автоматичното регулиране. Доста тъмно фолио. Виж гумите дали стават за нещо, или ще трябва да купуваш веднага, че не е малък разход. Седалките май не са кожени? Ама имат някакво отопление. Не знам дали се предлага отопление на не-кожени салони, колегите нека да кажат. Поне с навигация да беше за толкова пари, ама иначе пък изглежда понаправена, хубави джанти има, затъмнени стъкла (особено ако е с качествено фолио - голям бонус е това. Аз съм с почти прозрачно и разликата е осезаема когато пече слънцето.). А при добре поддържана кола - нищо чудно фаровете скоро да са полирани и затова да изглеждат перфектно. Кажи им да напълнят климатика за тяхна сметка, 50-60 лв. струва. Ако се правят на ощипани за 50 лв - бих я подминал тази кола. Виж дали управлението на седалките работи във всички посоки. Иначе като на всеки дизел - гледай и слушай за необичайни шумове откъм скоростната кутия на празен ход, също и при палене, при гасене също, Ако двигателят е мит, няма да можеш да разбереш дали има течове, ако не е - огледай го хубаво отвсякъде. Ред.: На третата ти снимка се вижда добре как е матирано при светлината за габарит -> фарът е от модел 2006-2008, както трябва да е. Остава да разбереш дали е оригинален и е ако е ксенонов - движи ли се.

Благодаря и аз, на служебния съм 1 версия назад. Вероятно и у дома е така.

Според мен е свързано с времето, за което клиповете, вградени в мненията, идват от ЮТЮБ - забавят се и сървъра не ги чака, а пуска страницата докъдето е стигнал. Не разбирам много, но може би е нещо в тази посока, понеже на друга инсталция имах такъв проблем точно с външно-прикачени снимки и клипове. Дано да е от помощ тази насока.

Надявам се и по моя въпрос да има някакво инфо, защото е неприятно така темата да свършва в нищото и да трябва да се чете през телефон. В общи линии винаги зарежда до мнение #10 и след това не показва нищо. В момента мисля, че са към 35 мнения. Ред.: Като презаредих, се показаха още 7 мнения, до 17, и при ново презареждане се показа цялата тема, като ме закара до последното (защото в случая презареждах линка с последното мнение).

Пускам този въпрос тук, защото ми се струва, че е нещо, свързано с новата платформа и как тя си взаимодейства с Хрома. В тази тема: и на служебния ми, и на домашния компютър, много често ми се случва да искам да вляза в темата, за да видя новото мнение, но почти всеки път темата се зарежда до едно определено мнение и надолу не се виждат следващите мнения. Това става без знаение дали я отварям от заглавието или от линка към последното мнение. Опитвам с презареждане, но няма промяна. Оправя се като изчистя данните на браузъра, но до първото зареждане, а след това - пак същото. Това е неприятно, защото е възможно да се случва и на други потребители. При мен се случва на 2 компютъра, и двата са с Win 7, Chrome последна версия, единият е по-стар и скромен, другият е доста мощен и не страда от липса на памет и ресурси. Не съм пробвал с друг браузър. От телефона всичко се вижда нормално - MIUI 9, вграден браузър. Ако проблемът е при мен - имате ли предложения как мога да го реша? Подозирам, че може да е от това, че в темата има доста снимки и клипове, а самата тема я виждам с 30 или над 30 мнения за страница и самата страница е много натоварена. Понякога се зарежда напълно всеки път, а понякога - само до показаното на снимката. Прилагам снимка на която се вижда края на страницата, а след това, което се вижда, в темата има още поне 10-15 мнения. Самото мнение, което се вижда най-долу, не се зарежда и изглежда сякаш няма нищо там.

Аха, е значи същия ефект го имаше и при мен - леко трудно влиза, но като го натисна по-силно, си влиза както трябва, стегнато. На 7 е обратното - предните са жълти, задните - бели. Аз чакам едни комбинирани жълто + бяло от Китай, ще сложа едната отпред и ще видя каква е разликата. Ще ги ползвам и като вариант за дневни, така че и на мен ще ми останат едни излишни. Изводът е: 7705 YE са слабички като светлинен поток. За сметка на това - дори и при постоянно светене, се нагряват съвсем леко, което гарантира дълъг живот.