JapCar

Не се вслуша в моя пост #2 и си го разбрал по "скъпия" начин... За трудно палене може да е ниска компресия или акумулатор/стартер (понижени обороти). Всички тези неща подлежат на проверка преди да цамбурнеш с нови (проба-грешка)...

Остави майстора да мисли каквото си ще щом не ги е премерил... Измери свещите с омметър, порядъка на съпротивлението е около 1 Ом+/- нещо, не помня точно колко и ако има прекъснала/изгоряла тогава сменяй. Свещите може да оказват влияние за палене при -10/20 гр, но при 0 не би трябвало да е решаващо, моята палеше и с две прекъснали (около 3-4гр)... За развиването не помня дали на студено или топло, други да кажат. Запичането (ако има) не е в резбата отгоре, а долу в конуса на уплътняване. Ако леко изпуска конуса, над него се пълни с нещо което с течение на времето са втвърдява и там става запичането... Не ми се вярва проникваща течност да мине през резбата и да слезе на 10см надолу, че да размекне запичането, но ако не помогне, няма да навреди пръскането с нещо проникващо...може изпускането да е стигнало до резбата.

Не съм гледал каталози, написах го според стандартните дължини на много производители на чистачки, които в повечето случаи са в инчове. Ако са 650мм, то най-близкия стандартен размер е 26"=66см. Моята вероятно е 26", но съм в БГ, та не мога да я измеря. Хонда по традиция за много неща, без причина (всъщност вероятно нарочно) си е сложила нестандартни размери/параметри за консумативите, та да купуваш само от техните безумно скъпи дилъри... Дразни ме думата непременно "оригинален", на която мнозина са фенове...Другите коли могат да вървят със стандартна хидравлична течност, със стандартен горивен филтър и други подобни, Хонда не може.

Ми моята е фейслифт, но не съм чувал тези шумове...

Не съм ги мерил, но мисля, че точния размер е в инчове: 16"x2.54= 40.64см и 24"x2.54= 60.96см , та не е много фатално...

Дали някой не споменаваше, че това е някакъв само-тест на ABS-а...?

Този мит, че на запад всички карат много не е верен... Фирмените дизели се карат много, но няма как за 2г да направят половин милион... Предишният ми (дизелов) акорд беше на 8-9г, взех го на около 130х км, но разбрах (има как, стига да искаш), че е бил такси в Лондон и реалните км са около 400хил... Вървеше си, не му личеше, но го продадох заради бъдещи потенциални проблеми. Та и на запад се превъртат километражи, но не масово. Сегашният, бензинов вече е на 11г и реални около 140 хил, та не разпространявайте мита, че всички на запад са издухани и на много километри, такива и да има не са болшинство. А не е ли странно, че всички вярват в този мит, а като купят колата, първата работа е да се натоварят с всевъзможни смени на консумативи и то от най-скъпите... че знае ли се предните собственици дали са я глезели толкова и още 20 г ли ще я карате, та такива разходи...

Не знам, ако има , то трябва да се обучи по някакъв начин за съответния приемник, вероятно ключарите знаят как става.

За да си сигурен, че харчи повече трябва компетентен да измери консумацията по подходящ начин сравнявайки я с друго ДУ. Ако имаш второ ДУ, смени батериите и ще се ориентираш дали проблема е в батериите... Не си спомням какви са батериите, но трябва да ги има на много места, качеството според цената, но и калпавите не може да карат 2-3 дена, освен ако не са произведени 98ма година...

Малко е странно как водата ще мине под уплътнението, тъй като ламарината на която се надява канала на уплътнението е издигната спрямо канала около капака на багажника... как водата ще прескочи? По-скоро може да мине ако подлизва по капака м/у него и уплътнението. Ако е от уплътнението, то се вижда и без да сваляш корите... При мен е някъде в ляво над калника, но не знам от къде...

Може ли да опишеш по-ясно процедурата с поливането- на отворен багажник ли го правиш и поливане по стъклото или по друг начин. От къде гледаш? Къде от уплътнението- под него или м/него и капака? Сега имам същия Акорд като споменатия от мен в началото на темата, но бензинов и същия проблем... влиза вода. След продължителен дъжд (махнал съм корите) капе някъде в ляво горе около задното стъкло, но не се вижда от къде. И може би не е само от там, в десния елипсовиден отвор на задната стена м/у стоповете има също вода...

Преди да сменяш крушките (което вероятно няма да има ефект) , бръкни и изтрий колкото може лупите отвътре със спирт. Намотаваш парцалче напоено със спирт на пръчка, така, че да го държиш да не остане вътре... Провери и крушките дали са монтирани правилно, защото незнайно защо могат да се монтират и обратно (горе/долу). Забравих кое е правилното положение, някъде из форума бях коментирал...

Нали това съм писал: "Смазвам/пръскам на пръта където влиза в помпата." Ако втулките са износени, няма да е скърцане, а луфт, щракане и едва ли ще се чува толкова...

Някога съм писал в темата, но вече не помня какво... Мисля, че в повечето случаи причината не е във втулката, не съм я свалял до сега. първо смазвах със силиконова смазка за О пръстени в тубичка, напоследък с WD40. Спира скърцането за 2-4 месеца и после пак... Смазвам/пръскам на пръта където влиза в помпата.

Чел си, ама освен турбина и маховик/съединител, си пропуснал шум на веригите. Смяната ще те вкара 1-2 бона...

Там е работата, че за двг K20Z2 620 си е в границите, мисля, че бяха от 600 до 700, не се регулират, но би ми се искало да са близо до горната граница. За твоя 2.4 не знам колко са нормалните. При пускане на климатика е нормално малко да се вдигнат. Не разбрах защо свързваш оборотите с регулиране на клапани. Това , което споменах, че при натискане на съединителя за превключване, оборотите отскачат малко нагоре не пречи, но за мен не е нормално и не знам дали не е признак, че нещо друго не е наред. Ако не гледаш в оборотомера, няма и да знаеш за отскока, но все пак нека някой погледне как е при него, може да е полезно да се ориентираме...

Не знам какво да му се регулира...При мен отделя доста ниско, което би трябвало да означава, че не е износен и не буксува, но не значи, че е съвсем наред. Та, аз в съединителя си имам съмнение- при потегляне под товар/на баир, зацепва с леко/кратко притрисане. А бе за две години свикнах да живея с тези кусури, но не ме кефи...

Отдавна не съм влизал във форума, незнайно защо след време се изключва уведомяването за нови отговори в следени теми...много пъти питах, няма отговор... Та, май аз миналата година пусках линковете към руски форуми, но за съжаление и там, а и никъде проблемът не е решен (като изключим малцината, които твърдят, че след чистене на дросела, не са имали проблем...) Виждам, че тук някои споменават, че оборотите им на пр. ход са 600 или 700, при мен са 620, което за двигателите K20Z2 би трябвало да е в границите, но ми се виждат ниски...струва ми се, че и сместа е бедна при ниски об. При мен проблема, който още мин. година споменавах (и не можах да установя) е, че при тръгване колата няма мощност, при отпускане на съединителя, оборотите падат много, трябва да я лъжа с полусъединител и повече газ, иначе придърпва. Другото което забелязах и съм споменавал- при натискане на съединителя за да превключа, оборотите отскачат малко и после падат, вместо да падат веднага защото газта е отнета преди да я натисна отново. Вече съм и свикнал, но е дразнещо.

Винаги една снимка говори повече от 10 поста обяснения...

Преди време слагах такъв препарат на всички стъкла, но не помня защо не бях много щастлив. Имам още от него и мога да си припомня, но ако не е ОК, май не може да се маха... Сега при дъжд след чистачките по стъклото остават мн. ситни капчици, като мазно, не знам дали е от перата на чистачките или остатъци от такъв препарат?

Седалката се сваля лесно- откачи куплунзите под седалката и по 2 болта отпред и отзад... Така най-лесно ще намериш проблема.

И какво откри накрая?

За да се махне картера, се разхлабва/измества съб фрейма отдолу...

Няма много логично обяснение защо като намалее фреона дава този ефект, но е факт. Логично е да е от клапите, но не е, в един сервиз питах и споменаха клапите. От форумите научих истината, дозаредих и е ОК. Добре е да дадеш обратна връзка какъв е резултата...

Ами може би е от дилър, но по кабелите не може да се разбере, грамотно са направени (към сирената). Тя е закрепена с два болта, но отворите са предвидени фабрично (имат специална форма, единият представлява два съединени отвора с различни диаметри, така, че болта е в малкия и като се разхлаби, главата се измъква през големия...) Самият блок на алармата не знам къде, та да видя кабелите...