JapCar

Добре, че, че даваш обратна връзка как е решен въпроса, въпреки, че се е самооправило... Ако се появи пак, тогава ръчкай докато има проблема...Ако не се открие, има вероятност да се появи отново.

Друг колега се интересува, аз нямам проблем, питах само от интерес...

А от теорията, за да свети крушка трябва да има верига, т.е. маса и плюс. Ако липсва маса или е лоша, или няма да свети или ще е слабо... Стрелката на таблото е свързана с мигачите, така, че релето си е под подозрение, лостчето не е.

При липса на маса ефектът е друг- не свети, неравномерно мигане или разменено мигане едновременно с габарит или стоп... Тук за да свети постоянно, по- скоро допълнителна/паразитна маса или повредено реле...

Всъщност проблем е само правеният дълбок ключ 27...

Къде е той, на канал ли става или отгоре? Само за инфо питам...

Аз описах теоретично най-простата схема..., датчика без налягане дава минус на лампата, другият и край взима + през бушон и ключа (контакт). При достатъчно налягане губи минуса и гасне. При тази конфигурация, която си описал и е същата, няма как при скъсан кабел да свети постоянно, по-скоро няма да свети никога. (прекъсната верига).

Нормално на всяка кола при контакт светват всички действащи лампи, да се види, че не са изгорели, после някои гаснат, като съответната верига/възел си направи успешен тест, други остават и гаснат след запалване на двигателя. Тази за маслото би трябвало да е от вторият тип, т.е. да гасне след запалване, когато се вдигне налягането на маслото... При работещ двг. и липса или недостатъчно налягане на маслото, тя ще примигва или свети постоянно. В този случай трябва да се провери дали е от датчика или си е ниско налягането, като на мястото на датчика за лампичката се слага стрелкови манометър или за проба се слага нов. Таа, всяка крушка може да изгори, за това е този начален тест и всяка трябва да може да се смени. За да не свети никога или е изгоряла или е махната или кабела/датчика. По някога авто джамбазите ги махат ако има проблем, да не се вижда. Най-често го правят с чек енджин, ABS или възд. възглавници... Прекъсване на кабел или неизправен датчик е възможно за да не свети никога, защото теоретично (не съм гледал схемите) веригата трябва да е: + от конт. ключ/ бушон/лампичка/датчик/маса (-). В датчика би трябвало да има нормално затворен контакт към маса без налягане и отворен над определено налягане. Не ми се вярва датчика да е електронен и да подава аналогов сигнал за налягането към ECU, а то да командва лампичката..., но и това е вариант. Който има схемите, може да провери.

И двата Акорда ми бяха фейслфт и не светеха добре... Смяна на лупи не е добра идея, но ако ще ги разглобяваш, почисти лупите и рефлекторите, а ако последните са зле, сложи ново покритие както предложиха и ще видиш разликата. Някои естествено ще скочат да ти предложат да смениш крушките с нам си к'ви страхотни марки...и да има разлика, не е голяма. Аз не съм разглобявал фаровете но ги почистих на място и е ОК. На дървена пръчица навих меко парцалче с тампонче от памук вътре, цялото това напоено със спирт или някакъв алкохол и бръкнах и изчистих лупите. Само трябва да се внимава да държиш другия край на парцалчето, да не падне вътре...

Не съм чувал за такова нещо, но нека други да кажат.

Разбира се, че ще е така... На топло всички хлабини са обрани колкото може от разширението и цилиндрите/сегментите са смазани тънко. Компресия винаги се мери на топло при свалени всички свещи.

Колегите грешат с оценката- 5-6 сек е много време (бавно да броиш до 6) Имат предвид завъртания на кол. вал, което пак е трудно да оцениш на око, но все пак сравнение може да се направи от палене до палене...

Аз това с налягането/клапаните го казах, че е възможно теоретично, има някаква логика, но може да не е това причината. Струва си да се сложи един манометър някъде и да се види има ли разлика в налягането при различни ситуации и евентуално да се изключи/потвърди хипотезата... За другите теории- "и моята е така, значи е нормално", няма дори теоретично обяснение, защо точно този двг. е направен така, освен, че няма и обяснение разликата топла/студена.

При K20 не върти толкова много, каква е разликата, принципът е същият? Принципно/теоретично, всеки двг се нуждае от 1-2 оборота за да синхронизира датчиците/паленето, но 6-7 ми се вижда доста. Дори да приемем, че 6-7 е нормално за този двг, как се връзва с разликата студена/топла кола? За налягането споменах само заради логика, не че имам опит. При топла в рейката все още стои някакво налягане, (защото до скоро е работила) достатъчно за да запали, но при студена то е паднало вече и е необходимо въртене,помпата да качи достатъчно налягане...Дори не си спомням кое държи налягането, регулатор на налягане или обратен клапан или и двете, но ако те изпускат бавно, а и филтърът/помпата да не са топ, теоретично е възможен ефекта топла/студена...

Вероятно е проблем с налягането пред инжекторите... Не знам дали има начин да се измери с манометър на топла и студена при контакт/въртене.

Ефектите се получават след чистене на дросела със сваляне, тогава се налага и обучение, което не винаги става от първият път... Каква връзка има с клапаните, натегнати и хлабави? Не, че не трябва да се регулират, но преди чистене са си били пак нерегулирани... Пак добре, че няма изключително мъдри съвети, както във всички авто форуми (при какъв да е проблем)- смени всички филтри и масла с ОРИГИНАЛНИ, или още по-мъдрото- иди на добър сервиз, все едно,че питащия няма да се сети, ако не се оправи от форума...

Много е писано за проблем след почистване на дросел. Търси, виж и английски/руски форуми. Не знам дали при други марки го има, но при Хонда си е проблем, може би при 20% от случаите няма проблем с обучаването по всякакви методи... На времето ако бях прочел, че е потенциален проблем, нямаше да чистя дросела. На всички коли като ги купя, го чистя и не е имало въртели...

За маркуча е важно демпфера в средата му да е в правилната посока. Наливаш в казанчето маслото до максимума, палиш и въртиш волана 1-2 пъти в двете посоки от край до край. (един гледа да не падне под минимума, долива, така, че накрая да остане около или малко над средата) Проверяваш за течове където е разглобявано. Няма друго обезвъздушаване.

ОК, няма защо, добре е , че е по-малката беля...С метчик ще се оправи.

Не съм се заглеждал как е направено, но сравни какви кабели има под седалката на дясната седалка. Теоретично трябва да има кабел за възд. възглавница (наличие на пасажер) и кабел за захранването на моторите на възглавницата. Не знам на практика как е, в някой Хонда сервиз трябва да знаят...

Ами действай, опитай да развиеш, имаш резервен вариант...ще си имаш резервни и за друг път.

Добрите сервизи би трябвало да имат такива китове, малките може да ги нямат, а някои може и да не ги знаят... Не си струва да имаш собствен, защото рядко се налага. Да, при вторият вариант трябва да се разшири отвора на фланеца, не знам дали позволява...

Под мазно вероятно имаш предвид трудно. Ако се смъкне резбата има 2 начина за оправяне: - Пробиване/минаване на следващ размер - Използване на специален кит за поправка на резби, който би трябвало да имат и авто работилниците в БГ (в Англия съм работил с такъв) Принципа е - пробива се малко по-голям отвор, нарязва се резба с метчик от кита и се навива стоманена пружинка, която е с размера/стъпката на желаната резба. В нея после се завива болта. В кита има различни размери бургии/метчици/пружинки... Разгледай ги, вероятно и в Ютюб има клипове: https://www.google.com/search?q=screw+fix+coil+tool+kit&tbm=isch&ved=2ahUKEwih1aeK6d_sAhVDYBoKHf3fDNMQ2-cCegQIABAA&oq=screw+fix+coil+tool+kit&gs_lcp=CgNpbWcQDFCD6wZY0qYHYL29B2gAcAB4AIAB1QGIAbkMkgEFMC45LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=QN2dX6G1IMPAaf2_s5gN&bih=657&biw=1280&rlz=1C1AWFA_enBG862BG863

А къде омазнява маркуча , защо го сваляш, имаш друг за смяна ли? Не съм имал такъв проблем и при теб е просто случайно, никой не е казвал да има проблем. Ако непременно трябва да го развиеш, нямаш друг избор, освен напред/назад и ако не разкара и се скъса, пробваш разни методи. С обратния метчик едва ли ще стане. С него става обикновено когато болта е скъсан при натягане и резбата не е много стегната. В тоя случай резбата е стегната и ще се счупи метчика, което прави проблем за следващо разпробиване, защото той е твърд. Все пак опитай с метчика и ако не става, разпробивай с бургия малко по-малка от резбата в отвора, почистват се остатъците и с метчик се повтаря резбата...