JapCar

Плътност е тегло в единица обем и тя няма никакво отношение в случая. И три течности с различна плътност да сложиш, ако няма балончета, ще си спира на твърдо, защото течностите са несвиваеми независимо от плътността им. Температурите на кипене, които си дал имат отношение до каква температура си запазват качествата при екстремни условия и също нямат отношение към проблема- и с най-дъртите течности колите си спираха без да хлътва педала понякога. Да не говорим, че сега температурите са под 10гр и за прегряване/балончета при нормално каране, не може да става дума. Споменах, че 80% от съветите ще са да смени течността, без обяснение на ефекта...нека го направи, но дори и да има подобрение, няма да изчезне напълно ефекта. Ако се разглоби/провери гл. спир. цилиндър и вакумния усилвател ще се разбере причината...

Добре де, хайде някакво физическо обяснение на процеса- 10 пъти спира, един хлътва? Всички течности, чисти, мръсни, стари, нови, даже и водата са несвиваеми, а когато има въздух, педала е мек и то при всяко натискане, не избирателно. Допускам, че ако има влага, при дълго, екстремно каране, ако спир. апарати прегреят, може влагата да се изпари в спир. цилиндърчета, да направи мехурчета, които са вече газ и ще влоши спирането, но колегата не описва такова екстремно каране. Дори и това да се случва, то след като се случи, всяко следващо спиране ще е проблемно, а според описанието е произволно, не последователно. Не казвам, че не трябва да си смени течността (каквито ще се 80% от съветите, щото и да не се оправи, поне ще си сигурен, че не е от нея), но търся някакво обяснение... Добре е колегата накрая да сподели какво е станало...

На първо четене нямам обяснение...Все пак подозренията са предимно в/у спирачната помпа, но защо изпуска и задейства по-късно понякога, не е ясно. Все пак за да създаде налягане по-късно от нормално при хода на буталото, трябва течността пред него да отиде някъде или да мине зад него, за да се получи удължаване хода на педала... Все пак направи някакъв тест: - Без запален двг (не работи вакумния усилвател), натискай много пъти да видиш дали го прави. - Направи същото при запален двигател. И при двете проби опитай с резки, после с много бавни многократни натискания. Теоретично може да се очаква, че ще се случва по-често при бавните..., ама кой знае.

Освен залепнало реле, по пътя на друга логика, такива дефекти има/няма, понякога се дължат на прекъсване/пукнатини на фолия/спойки/метализации на отвори по платките, които при температурни/влажностни разширения/свивания ма материалите, може да не или контактуват...

Добре, че, че даваш обратна връзка как е решен въпроса, въпреки, че се е самооправило... Ако се появи пак, тогава ръчкай докато има проблема...Ако не се открие, има вероятност да се появи отново.

Друг колега се интересува, аз нямам проблем, питах само от интерес...

А от теорията, за да свети крушка трябва да има верига, т.е. маса и плюс. Ако липсва маса или е лоша, или няма да свети или ще е слабо... Стрелката на таблото е свързана с мигачите, така, че релето си е под подозрение, лостчето не е.

При липса на маса ефектът е друг- не свети, неравномерно мигане или разменено мигане едновременно с габарит или стоп... Тук за да свети постоянно, по- скоро допълнителна/паразитна маса или повредено реле...

Всъщност проблем е само правеният дълбок ключ 27...

Къде е той, на канал ли става или отгоре? Само за инфо питам...

Аз описах теоретично най-простата схема..., датчика без налягане дава минус на лампата, другият и край взима + през бушон и ключа (контакт). При достатъчно налягане губи минуса и гасне. При тази конфигурация, която си описал и е същата, няма как при скъсан кабел да свети постоянно, по-скоро няма да свети никога. (прекъсната верига).

Нормално на всяка кола при контакт светват всички действащи лампи, да се види, че не са изгорели, после някои гаснат, като съответната верига/възел си направи успешен тест, други остават и гаснат след запалване на двигателя. Тази за маслото би трябвало да е от вторият тип, т.е. да гасне след запалване, когато се вдигне налягането на маслото... При работещ двг. и липса или недостатъчно налягане на маслото, тя ще примигва или свети постоянно. В този случай трябва да се провери дали е от датчика или си е ниско налягането, като на мястото на датчика за лампичката се слага стрелкови манометър или за проба се слага нов. Таа, всяка крушка може да изгори, за това е този начален тест и всяка трябва да може да се смени. За да не свети никога или е изгоряла или е махната или кабела/датчика. По някога авто джамбазите ги махат ако има проблем, да не се вижда. Най-често го правят с чек енджин, ABS или възд. възглавници... Прекъсване на кабел или неизправен датчик е възможно за да не свети никога, защото теоретично (не съм гледал схемите) веригата трябва да е: + от конт. ключ/ бушон/лампичка/датчик/маса (-). В датчика би трябвало да има нормално затворен контакт към маса без налягане и отворен над определено налягане. Не ми се вярва датчика да е електронен и да подава аналогов сигнал за налягането към ECU, а то да командва лампичката..., но и това е вариант. Който има схемите, може да провери.

И двата Акорда ми бяха фейслфт и не светеха добре... Смяна на лупи не е добра идея, но ако ще ги разглобяваш, почисти лупите и рефлекторите, а ако последните са зле, сложи ново покритие както предложиха и ще видиш разликата. Някои естествено ще скочат да ти предложат да смениш крушките с нам си к'ви страхотни марки...и да има разлика, не е голяма. Аз не съм разглобявал фаровете но ги почистих на място и е ОК. На дървена пръчица навих меко парцалче с тампонче от памук вътре, цялото това напоено със спирт или някакъв алкохол и бръкнах и изчистих лупите. Само трябва да се внимава да държиш другия край на парцалчето, да не падне вътре...

Не съм чувал за такова нещо, но нека други да кажат.

Разбира се, че ще е така... На топло всички хлабини са обрани колкото може от разширението и цилиндрите/сегментите са смазани тънко. Компресия винаги се мери на топло при свалени всички свещи.

Колегите грешат с оценката- 5-6 сек е много време (бавно да броиш до 6) Имат предвид завъртания на кол. вал, което пак е трудно да оцениш на око, но все пак сравнение може да се направи от палене до палене...

Аз това с налягането/клапаните го казах, че е възможно теоретично, има някаква логика, но може да не е това причината. Струва си да се сложи един манометър някъде и да се види има ли разлика в налягането при различни ситуации и евентуално да се изключи/потвърди хипотезата... За другите теории- "и моята е така, значи е нормално", няма дори теоретично обяснение, защо точно този двг. е направен така, освен, че няма и обяснение разликата топла/студена.

При K20 не върти толкова много, каква е разликата, принципът е същият? Принципно/теоретично, всеки двг се нуждае от 1-2 оборота за да синхронизира датчиците/паленето, но 6-7 ми се вижда доста. Дори да приемем, че 6-7 е нормално за този двг, как се връзва с разликата студена/топла кола? За налягането споменах само заради логика, не че имам опит. При топла в рейката все още стои някакво налягане, (защото до скоро е работила) достатъчно за да запали, но при студена то е паднало вече и е необходимо въртене,помпата да качи достатъчно налягане...Дори не си спомням кое държи налягането, регулатор на налягане или обратен клапан или и двете, но ако те изпускат бавно, а и филтърът/помпата да не са топ, теоретично е възможен ефекта топла/студена...

Вероятно е проблем с налягането пред инжекторите... Не знам дали има начин да се измери с манометър на топла и студена при контакт/въртене.

Ефектите се получават след чистене на дросела със сваляне, тогава се налага и обучение, което не винаги става от първият път... Каква връзка има с клапаните, натегнати и хлабави? Не, че не трябва да се регулират, но преди чистене са си били пак нерегулирани... Пак добре, че няма изключително мъдри съвети, както във всички авто форуми (при какъв да е проблем)- смени всички филтри и масла с ОРИГИНАЛНИ, или още по-мъдрото- иди на добър сервиз, все едно,че питащия няма да се сети, ако не се оправи от форума...

Много е писано за проблем след почистване на дросел. Търси, виж и английски/руски форуми. Не знам дали при други марки го има, но при Хонда си е проблем, може би при 20% от случаите няма проблем с обучаването по всякакви методи... На времето ако бях прочел, че е потенциален проблем, нямаше да чистя дросела. На всички коли като ги купя, го чистя и не е имало въртели...

За маркуча е важно демпфера в средата му да е в правилната посока. Наливаш в казанчето маслото до максимума, палиш и въртиш волана 1-2 пъти в двете посоки от край до край. (един гледа да не падне под минимума, долива, така, че накрая да остане около или малко над средата) Проверяваш за течове където е разглобявано. Няма друго обезвъздушаване.

ОК, няма защо, добре е , че е по-малката беля...С метчик ще се оправи.

Не съм се заглеждал как е направено, но сравни какви кабели има под седалката на дясната седалка. Теоретично трябва да има кабел за възд. възглавница (наличие на пасажер) и кабел за захранването на моторите на възглавницата. Не знам на практика как е, в някой Хонда сервиз трябва да знаят...

Ами действай, опитай да развиеш, имаш резервен вариант...ще си имаш резервни и за друг път.