dandilov

Попитай директно ато24, дали е възможно да го доставят или помоли Чавдар да ги запита. Аз ги питах за RAVENOL VSW SAE 0W-30, понеже го нямаше в сайта, а един колега се интересува от него, и те го доставиха. Предстои да си го поръча, но още не е. И не искам пак аз да ги питам, да не си помислят, че само питам и да ме отсвирят...

И аз не знам ойл-гидът защо ги дава тези масла. RAVENOL VSW SAE 0W-30 RAVENOL VMP SAE 5W-30 RAVENOL WIV III SAE 5W-30 Много добри масла, но са АСЕА С3 и са предимно ориентирани за дизеловите двигатели на VAG - групата.

Супер, сега ще го пробвам.

Корекция!

Едно уточнение... По каталог на NGK, ги дават ZFR5J-11 - стандартни, но за бензин! Топлинно число 5. За LPG/CNG дават NGK Type: LPG 6, Stock No.: 1565. T.e. топлинно число 6. От тук fenabg правилно е дал за газ, стандартни свещи BKR6E-11 с топлинно число 6, но аз бих посочил и ZFR6J-11.

Аз пак да сигнализирам, че известията от форума ми пристигат в "Спам" папката на пощата! Давах многократно "Не е спам", но пак няма оправия...

Къртенето продължава...!

Не е редно да ги сравняваш. HCL е чист хидрокрек, докато VST е смес и е с по-добро базово масло, доста РАО, а също и естери.

Да допълня, че аз не бих се ръководил само по моточасовете. Например, ако съм навъртял 10 000км и съм карал предимно само извън града с постоянна скорост, а имам само 170 моточаса, значи е наложителна смяна! И обратно, ако съм карал само градско и имам 170 м.ч., а съм навъртял само 5000 км., пак е наложителна смяна. Още повече, ако има и зимен период в сметката! Всичко е баланс между моточасовете, километрите, режима на каране, стила, атмосферните условия и т.н. Ето защо пак ще препратя към горепосоченото: "да е мирно селото". П.П. Ravenol VST 5W40 и SSL 0W40 са сходни по характеристики масла. виждам, че и при VST от последната година има естери. Но SSL има малко по-ниски вискозитети = по-облекчен студен старт и по-нисък разход на гориво.

Markony беше казал още, че предпочита по-евтините, но качествени хидрокрек масла и по-честа смяна (5 -6 хил км.). От финансова гледна точка и по-чист двигател. А още по-добре по-скъпите и по-качествени PAO масла, и пак по-честа смяна. С което и аз се съгласявам. Ето и от мен доста по-евтин моточасовник. https://www.ebay.com/itm/Inductive-Hour-Meter-for-Bike-Motorcycle-ATVowmobile-Boat-Ski-Dirt-DP-F0L5/282779599217?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

502 00 / 505 00 са предимно за бензинови двигатели. 504 00 / 507 00 са предимно дизелово ориентирани масла. 503 не му е по препоръка за двигателя на човека.

@emod Аз бих добавил и едно чудесно по характеристики всесезонно масло - RAVENOL Super Synthetic SSO 0W-30. Относно смяната, понеже повечето народ не могат да се ориентират по моточасовете, бих казал на своя отговорност: 5W30 и 5W40 - 6000 км. 0W30 и 0W40 - 8000 км. За да е "мирно селото".

Увери се първо, че виновникът е пружината. Може да е амортисьорът. Не съм много сигурен, но с ровърските дизелови пружини, рискуваш да повдигнеш предницата. Може да придобиеш леко стойка "самолет при излитане" А също и да почне да друса като каруца... Нека и майсторите си кажат мнението.

Зарежи кастрол-а! Много високо мнение имаш за него.

Щото са хидрокрек. 5W30, ACEA C3. Само мобилът ако има РАО. А, забравих! Ако става въпрос за дизел, ще изкарат 10 000 км.

По принцип всички тези масла, които си изброил по-горе, държат характеристиките си до към 5000 - 6000 км. После деградират лавинообразно. Така, че да караш 10 000 км с едно такова масло си е равно на геноцид за мотора... Помисли над това...

Честит празник и от мен!

AGM е акроним на Absorbent Glass Mat и е наименованието на технология при оловно-киселинните акумулатори, при която положителната и отрицателната плоча са разделени от тънка мрежа от стъклени микровлъкна, напоена с електролитна течност. AGM стартовите акумулатори се препоръчват за използване при автомобили със старт-стоп системи, системи за регенериране на енергия при спиране и други подобни. Подчертавам стартовите AGM акумулатори, понеже има и тягови, но те са за други цели. AGM акумулаторите се саморазреждат до 50 пъти по-бавно от стандартните оловно-киселинни батерии с течен електролит и 10-15 пъти по-бавно от геловите акумулатори. До тук добре, НО! AGM акумулаторите трябва да се зареждат с напрежение на зарядното до 13,8V, т.е. до 2,3V/клетка. Системите за зареждане, на стандартни оловно-киселинни акумулатори обикновено са с напрежение от 14.40 волта, което се равнява на 2.4 волта/клетка. Това би повредило AGM акумулатора и ще намали експлоатационния му живот чувствително, в резултат на проточилото се във времето зареждане с необосновано по-високо напрежение. Горещините през топлия сезон не се отразяват никак добре на AGM акумулаторите, а поради тази причина в много от модерните автомобили тези акумулатори се позиционират колкото се може по-далече от отсека на двигателя. Пернишкото зарядно няма контрол на заряда и по спомени можеше да вдигне и до 16,5V - 17V. Поради това не ти препоръчвам да го ползваш за AGM акумулатор. Друго, което е важно, алтернаторът ти трябва да регулира напрежението до 13.8V иначе, ако го държи колкото е стандартното 14.4V, няма да е добре за AGM. От тук, сам решавай какъв акумулатор да си купиш. Успех!

Ммммм... Ух, маминни гуденца... Ако решиш да сбориш едно - обади се. Имам чудесно, бутиково, домашно винце за пресни, сочни, свински пържолки.

^ Друга тема имах предвид с едно подробно мнение от Markony, но карай да върви... От линка на клежката vesivanova най-ми хареса мнението #38 на колегата didich, но методиката му в мнение #27, която е цитирал и тук, ми се струва малко преекспонирана. Не, че ще навреди на мотора. Просто повече играчка и разходи, които могат да бъдат малко съкратени. Мое мнение.

Може би е правилно, но моного смени, много нещо ми се вижда... А имаше инструкции някъде, ако не се лъжа разбира се, с 10W40 първите 100 - 200 км до 2000 об/мин., после ново 10W40 и нов филтър още 1000 км с макс. до 3000 об/мин. И накрая хубавото масло с нов филтър и газ както дойде. Нещо такова беше, но не мога да намеря темата... Иначе идеално за целта и евтинко е: https://www.ato24.de/en/ato24-motorenoel-semi-synth-10w-40.html

След ремонт съм чел, че двигателят се разработва с минерално масло, няколко стотин км, за по-евтино. Имаше и указания някъде из форума, но нещо не ги намирам. Markony също беше обяснявал някъде за разработването на двигателя след смяна на сегменти... Ако си намери мнението, моля да даде линк към него, че и аз съм забравил как беше методата.

Едно от местата е входа на въздуха към купето. При мен това беше причината. Под пластмасовата решетка на чистаките, от вън, при клапата за въздух към купето, има една ламарина която стърчи, за да не влизат листа и боклуци към вентилатора. Огъни я към купето. Да не бъде изкривена в обратна посока, че по нея се стича вода и влиза през вентилатора в купето. Друго е лайсната върху покрива. Ако под нея има пукнатини на снадката на купето. Чистиш хубаво до блясък и мажеш със водоустойчив силикон. Трето е да ти се е нарушило уплътнението на предното стъкло.

Статистиката за средно навъртани километри на година в западна Европа показва истината. Не си измислям!

Honda FR-V [2004-2016]