dandilov

И ще спре да бръмчи двигателят ли? Нещо не те разбрах... Или искаш да кажеш, че като намаля малко оборотите на 5-та, ще ми е по-конфортно на ушите...

Имаше едно време, преди 15 - 20 години, гуми Gislaved Nord Frost 3. Е това са най-добрите зимни гуми за всички времена! И аз имах щастието да карам с тях тогава. На планинско катерене, в обилен сняг и поледица, всички, ама всички, по пътя бяха закъсали. Кой с мишкалинки - алпинки, кой с гуудирки нам' к'ви си, всички слагаха вериги, че не могат да издрапат. А аз с Gislaved Nord Frost 3 (пак да обърна внимание - Nord Frost 3, не Euro Frost!), само ляв мигач и си карам като на мокро! Е няма такава гума!!! Като със шпайкове бях. Е те гумите си имат отвори за шпайкове за скандинавските страни, но моите си бяха без шпайковете! Друг случай с тях. Една стръмна улица, буквално и физически заледена на стъкло! Един пред мен се сурка назад, а гумите му въртят напред. Само изчаках, да се подпре в кофите за боклук и дай на втора, с 20 км/ч. се изкачих до горе без никакви проблеми! Защо ги спряха тези гуми - не знам....?! След тях пуснаха Gislaved Euro Frost - серията, от която нищо не ставаше!!! Сега всичките марки зимни гуми са кажи - речи едно и също гуно. И Goodyear, и Mishelin, и Continental съм пробвал. Не могат да достигнат това поведение на пътя и на половина. Накрая се примирих и сега карам с Fulda Kristall Montero 3. Имат същото представяне като Sava Eskimo 3, но не правят бързо балони като ескимото, а и се износват по-бавно. Няма смисъл да се набутвам с пари за едното "Име", като всичко е почти едно и също качество. Това е моето мнение от скромен опит...

Аз пък се чудя как да намаля шума от двигателя. До сега съм облепил двигателния отсек с битумната шумоизолация, но ефектът не е достатъчен. Също съм налепил ламарините на вратите със самозалепваш пенопласт, така да го нарека. Двигателят си ръмжи доволно в купето като тръгна по магистралата... А ми се иска да се чува значително по-слабо...

Е, О.К., щом има хепи енд! Само да ти кажа, че трябва краищата на намотката да се запоят с високотемпературен припой, защото иначе се разпояват след известно време...

Тъй като пътувах и търсех, и пишех от телефона, съм пропуснал да забележа вида на буксата! За което се извинявам! Ето го точният номер на AS-PL за регулатора: ARE5091 https://bg.as-pl.com/p/ARE5091

Моят алтернатор е Bosch, а твоят е Honda. За теб виж https://m.autodoc.bg/as-pl/10667118 или https://m.autodoc.bg/as-pl/10667157 Хайде и да почерпиш, за дето търсих вместо теб!

Не може да няма! Аз миналата година сменях. Кой модел е алтернаторът? Номер? Моят алтернатор е Bosch и е с такъв регулатор: https://m.autodoc.bg/as-pl/10666565 Важно е кой номер е алтернаторът!

Да.

Аз да попитам друго. За PAO знаем, че имат свойството да "изпичат" старите семеринги и гумени уплътнения. За GTL (Gas To Liquid) базата, има ли вече някакви наблюдения? Понеже сега съм със Shell Helix Ultra 5W40 и след 4000 км, двигателят текна като лейка... Или вече им е дошло времето на старите семеринги? И кои нови материали са устойчиви на такова въздействие на новите масла?

"А дано, ама надали..." На външен вид - може би да! Но мине ли си километрите по гаранция, ще е само "черупка"... Иначе много се дразня от пластмасовия интериор! Хондите още ли са пластмасови отвътре?

@emod Страшно много "гняс" се е натрупала! Наистина улавя доста повече частици от обикновените филтри. Но ме притеснява това, че като се задръсти толкова, ще започне да пропуска много малък дебит през филтриращия елемент. В такъв случай ще се отваря байпасният клапан като ще пуска нефилтрирано масло. Дали няма такава опасност при дълъг интервал на експлоатация? Някъде по маслените форуми бях попаднал на една теза, че масленият филтър работи ефективно до 2500 км. Дали е така, не мога да кажа. Имено със задръстването на филтриращия елемент се обосноваваше авторът. После байпасният клапан седи отворен все по-дълго и по-дълго време, и т.н.... Та от тогава ми се въртят едни мисли в главата...

@ganimed Този разход от около 100мл. на 1000 км. ми се вижда доста голям! Възможно е да си за сегменти... Иначе, относно тракането, аз също имах такава случка преди дестина години с една Джаз-ка, но тя нямаше разход на масло. Беше с 5W40. Сипах Wolf Asia 5W30, което е като Петро-то, и двигателят стана осезаемо по-шумен. Клапани потракваха, а и веригата се чуваше. Имай предвид, че над 200 хил. км. веригата вече е "тръгнала". С по-гъстичко масло и ако е АСЕА А3/В4 - с повечко цинк, веригата не се чува. Петрото е с намалено съдържание на цинк и старата, поразтегната верига, като добавим и малко по-ниския вискозитет, може да започне да се "обажда". Карай за сега така. Не слагай никакви добавки. Маслото си има каквото му е необходимо. Стига да е истинско и да не е преседяло повече от 3-4 години по складовете. Ако имаш някакви съмнения за менте или изтекъл срок - сменяй го сега. Иначе - като му направиш 5 - 6 хил.км.

FDS 5W30 и SSV 0W30 имат достатъчно запас да станат на 5W20 и 0W20 при такива условия.

@Restless Според мен FDS 5W30 или SSV 0W30. Поради конструктивните особености на K20.

Ха сега да обърнем внимание... Защо преди разпределителните валове се износваха така: Забележете вкопаването в гърбиците! А сега се износват така: На тези гърбици цементацията е като "лаково покритие"...

В MSDS-а това е дадено като максимум 15% добавка. Иначе базовото масло е минерално. Води се: "химически неутрализирани петролни дестилати" каквото и да значи... Да, така е. Но с оглед на продукта, като такъв (конкретно това масло), едва ли ще са променили нещо кардинално в него...

@Restless Благодаря за въпроса! Изхождах на прима виста от факта, че е обявено за "полу-синтетика". Има и друго като ориентир при Равенол. Лимонено - жълтите туби са минерални масла. Сивите са "полу-синтетика"(т.е. минералка с добавки хидрокрек и др.), а в златистия цвят са другите (хидрокрек, РАО и т.н.) Постарах се да намеря msds: https://elit-oil.io.ua/files/0001/31/00013193.pdf В секция III Основа: Минерално масло. Субстанции: 1. CAS No.: 64742-30-9 в концентрация 5–15 Wt % (Distillates (petroleum), chemically neutralized middle). A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F). Това дори не е хидрокрек! Не са "hydrotreated", а "chemically neutralized" петролни дестилати... Моля emod да поразясни малко! 2. CAS No.: 93819-94-4 в концентрация < 1.5 Wt %. (zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate). Това е ZDDP. Естерите не са посочени в msds-а, но щом ги има в наименованието на маслото, значи трябва да присъства някакво количество...

Maintenance free, пък с капачки...

Сутрин, преди за запалиш, измери напрежението на акумулатора. После, по таблицата на CARPAERA, виж за информация на колко % е зареден. При всички положения е хубаво да му направиш един пълен заряд преди зимата! Допълнително може да измериш на колко волта пада при стартиране. Не трябва да пада под 9V в този момент. Ако и след заряд пак пада под 9V при стартиране - значи е пътник...

Обаждане в оторизиран сервиз на BMW... - Алоооу, на таблото ми започна да мига една зелена стрелка! Да идвам ли за диагностика? П.П. Като гледам положението по улиците, май на всички оторизирани сервизи им прегряват телефоните с такива обаждания...

Нямаш никакви проблеми!

Така се прави! Лидълското не е кой знае какво, но пак добре... От сега нататък, поне по един пълен заряд след всяка зима и преди всяка зима!

Новозакупен акумулатор задължително трябва да се дозареди, преди да бъде поставен на колата! И задължително на качествено зарядно! Това напрежението на новия акумулатор ли е (преди да бъде монтиран на колата), или на стария при работещ двигател?