dandilov

На мен пък ми пращаше имейли за всяка нова тема, въпреки, че 3 пъти влизах в настройките на форума и деактивирах тази опция, пак автоматично се активираше и получавах такива имейли. От днес нямам такива имейли. Или няма нови теми, или нещата са оправени...

Ако го махне може да ползва широка гама масла. Без DPF, най-добре ACEA A5. Но аз не съм привърженик на такава процедура!

Само да вметна, че правилното масло за този двигател, с DPF, трябва да отговаря на ACEA C2. Може и 5W30, може и 0W30. Друг е въпросът за избор на производител. Преди всичко, най-важното е маслото да не е менте!

Нов съединител винаги е по-мек и отделя много плавно! По-нататък през периода на експлоатация ще се "втвърди". Щом отделя правилно и напълно, при натиснат педал, значи няма нужда от обезвъздушаване. Все пак е хубаво течността да се сменя на 2 - 3 години.

@iso_eu Намесвам се да вмъкна едно уточнение в спора... Относно: Колега, явно не знаеш, че fenabg е точно един от тези единици! И тук ти е много грешно "усещането", защото fenabg е още и автомобилен състезател. Нищо лично! Просто уточняваме...

Дал съм отговора, но не четеш! Също и за нежеланата електролиза! С малък ток не можеш да заредиш (напълно) частично сулфатизирал акумулатор, каквито са всички в редовна експлоатация. За това си трябва голям заряден ток в режима на основен заряд. След 14.4.V започва електролизата със значително газоотделяне. Именно с тази цел напрежението в автомобила се подържа до 14.4V, за да няма бурна електролиза. Ето и една от причините в колата да не може да постигнеш пълен заряд на акумулатора. При доброто зарядно тази бурна електролиза след 14.4V се подтиска по начина, който съм описал в предния пост. AGM (Absorbent Glass Mat) и обикновените акумулатори се зареждат на един и същи принцип. Разликата е само, че в AGM има кече, между плочите и решетките, напоено със същия електролит. С 13.8V може да се направи само поддържащ заряд на зареден акумулатор и нищо повече! П.П. Който, каквото иска зарядно да си ползва, та ако ще да е и от магазин "Всичко по левче". Да му се радва и да е жив и здрав! Аз за себе си съм си направил собственоръчно каквото ми трябва и си ми върши, от дълги години, перфектна работа с трите режима, които съм описал по-горе. Спирам с коментарите по темата!

Едно от нещата, които трябва да изпълнява доброто зарядно е да може да осигури достатъчно голям заряден ток за основния заряд. В дебелите книги пише 1/10 от капацитета на акумулатора. Другото е да комбинира няколко режима. Най-добре тристепенен заряд. 1. Основен заряд със заряден ток поне 1/10 от капацитета на акумулатора. Това е заряд с постоянен ток, при който се постига 80% заряд на батерията. 2. Допълнителен (изравнителен) заряд. Това е заряд с постоянно напрежение, след основния заряд. При който се постига 100% заряд на батерията. 3. Поддържащ заряд. Ето и графика за по-нагледно: Ако обръщате внимание, основният заряд продължава до достигане на 14.7V (2,45V на клетка), а след това продължава изравнителния на същото напрежение! Има и нещо друго, което правят "умните" зарядни. За да няма интензивно газоотделяне при напрежение над 14.4V, периодично включват, на цикли, малък товар, който дръпва за кратко от енергията на клетките, като по този начин възпрепятстват до известна степен газоотделянето. Същевременно този процес, с т.н. "заряд с реверсивен ток", води до активна десулфатизация от дребнозърнест сулфат. Ха сега да видим кой от всички тези критерии изпълнява "лидълското зарядно"? И кога ще направи 100% заряд, като изключва на 14.4V @ogi28b Колега, надявам се, че отговорих на настоятелните ти въпроси.

Няма такива за 40 лв. Както и акумулатори за 40лв.

Първо златно правило е да не се купува от онлайн магазини в БГ! Всичко е залежала стока и ментета! Моите наблюдения са, че в оборотните стандартни магазини за акумулатори и авточасти се продават нови " пресни" акумулатори Бош и Варта. Второ златно правило е, като се купи акумулатор, първо да се сложи на зарядно до пълен заряд и след това в колата! Защото не се знае колко е стоял по складовете... Трето златно правило е, да се зарежда с качествено зарядно! Лидълското не попада в тая графа.... @Nikito82 Искай си нов докато не му е изтекла гаранцията.

Аз за зимата бих предпочел максималната защита на двигателя, вместо максималната защита на катализатора!

Интересно и невероятно, едновременно! Освен да си карал на LPG. И пак му е множко... Я пусни в темата за капковите проби, да видим капковия тест, че нещо не ми се вярва...

То толкова му е и ресурсът на това масло - около 6 хил. км. на бензин. Все пак е АСЕА С3 с нисък TBN.

Ако искаш лесен старт през зимата, вземи нещо по-течливо, например по АСЕА А5: https://www.ravenol.de/en/application-area/passenger-cars-1/ravenol-fds-sae-5w-30/ Нищо, че е 5W30! Виж му Viscosity at –30°C = 3880 mPa.s и Low Temp. Pumping viscosity -35°C (MRV) = 14.800 mPa*s Друго много добро: https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-ssv-sae-0w-30/ Също така, много обещаващ бюджетен вариант е и https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html https://lubricants.petro-canada.com/api/sitecore/LubesApi/DownloadResource?docID=IM-7978E&type=TechData&lang=en-BG Всички тези масла са без естери, които няма да поглъщат конденз през времето на зимната експлоатация, за разлика от Мобил!

63 км. или 30-40 минути.

А при производството на колите с двг няма ли замърсяване? А при добива на петрол няма ли замърсяване? А при последващото производството на бензин, дизел, LPG, NPG, няма ли замърсяване? А като добавим и производството на масла, филтри, антифризи? Абсолютно едно и също си е, само с една съществена разлика! Електромобилите не "пърдят" изгорели газове...

Здравей Чавдаре, Поръчвам https://www.ato24.de/en/ravenol-vsw-sae-0w-30.html Вид и количество: RAVENOL VSW SAE 0W-30 1x5L Стойност на поръчката: (60.95)*1,9675 = 119,92 лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД от името на Боян Петров! Начин на получаване: - лично

Могат, ама не искат да ги правят такива! Всички се надпреварват безумно за бързи печалби. Че ерата на двг свърши вече... Сега пък бълват последните нескопосани, турбилирани, малолитражки, които замърсяват 4 - 5 пъти повече околната среда с азотни окиси, ама иначе са Евро-6. Щото им се мери само СО2 - то...

На газ е напълно възможно да пуши бяло (водна пара), именно като спускаш планина. Газта изгаря на водна пара и СО2. Двигателят работи повече на празен ход и не загрява до оптимална температура. От тук и по-подходящи условия за конденз и т.н. "тежка" пара, която излиза като бял пушек. Зависи също и от качеството на горивото... Ако не ти лапа антифриз - не се филмирай. Ако обаче пуши синкав пушек, това е горене на масло. С харча на масло как си?

Е, те ако са станали вече "рошави", е все едно какво масло ще слага...

@inspektora @emod

Зададох ти тоя въпрос, защото при мен, след преминаване от SSO 0W30 на Shell Helix Ultra 5W40, има доста голяма разлика! При SSO 0W30 нямаше как да карам с 40 на 4-та. Просто моторът "умираше"! Та за това тогава си карах на трета до 50 км.ч.,че даже и до 60, за да може да поеме нормално на 4-та. Иначе при настъпване на втора, трета и т.н., моторът развърташе по-бързо от сега. При Шела имам доста по-голям въртящ момент в ниските обороти! Без проблем си карам с умерено подаване на газ на 4-та при 40 км.ч. Моторът не се тормози. Върви си съвсем спокойно и ми прави кеф. ... пък и икономия на гориво в градската среда. Та ми е интересно дали си забелязал и при теб някаква промяна след смяната на вискозитета. Ако следваме логиката, би трябвало да развърта по-бързо, но да си загубил от въртящия момент в ниските обороти...

@emod Относно Amsoil XL 5W20, Направило ли ти е впечатление как "поема" колата при ниска скорост на по-висока предавка? Например на 4-та при 40 км.ч. И намираш ли разлика при същите условия с предишното Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30?