dandilov

Грешно! ACEA C3 е европейска спецификация за дизелови двигатели с DPF филтър. И съвсем не е нито по-висок, нито стандарт!

Трябва да си луд да не му сложиш! За 2.2 i-dtec (с DPF) - само 0W30 с ACEA C2/C3 или 5W30 с ACEA C2. Всичко друго ще му вреди!

1. Няма да се пресече. 2. Сменяй с каквото трябва. 0W30 ACEA C2/C3 или 5W30 ACEA C2 3. 5W40 не е твоето масло. 4. А щом след 6000км. започва да го гори, значи това масло е с нисък ресурс.

Yellowstuff на EBC са предимно за спортно каране! За нормална употреба, ЕВС препоръчват Greenstuff. Избери си комплект: дискове OE-Replacement + накладки Greenstuff. Въвеждаш модела на акорда тук: https://www.ebcbrakeshop.co.uk/info-brake-parts?make=HONDA&year=2009&engineSelect=1.4+(MB2)&model=Accord После питаш Izanagi тук: https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/?page=3

Кой двигател е?

От самото начало ли го харчи, или започва няколко хил. км. след наливането? Ако го харчи от самото начало след наливането, значи проблемът не е в маслото. В този случай, каквото и да сложиш, все ще го харчи. По-назад в темата имаше коментари по въпроса - post#790 от 22.02.2019г. https://forums.hondabg.com/topic/107095-faq-3двигателни-масла-обсъждане-3-част-трета/?do=findComment&comment=1057541193

@Varz Колега, дай малко повече инфо. Кой двигател е? К24А3? И задължително ли държиш маслото да е Равенол?

@ogi28b Съгласен съм с някои неща, но с други съвсем не мога да се съглася, тъй като не са верни! Грешно! Напрежението на празен ход, без консуматори, при загрял и работещ двигател, и зареден акумулатор, трябва да бъде в границите 13,8V - 14,2V при изправен алтернатор! Ако четките на регулатора са износени, тогава ще е под 13.8V! Пресен случай при мен. Да се коригирам малко: Да се чете: "Ако е под 13,8V -четки, или над 14,6V - диоден блок на динамото". Да. Така се тества алтернаторът, при натоварване, дали е изправен и дали зарежда акумулатора. Напрежението в случая може да варира в границите 13,8V - 14,5V. Зависи от състоянието на акумулатора! Номиналното напрежение на алтернатора и ел. системата на редовите автомобили е 14.4V. Изключение правят автомобилите със "старт - стоп" система, които фабрично са оборудвани с AGM и EFB акумулатори. При тях номиналното напрежение на алтернатора и системата на автомобила е 13,8V. Алтернаторът на тези автомобили зарежда с напрежение в границите 13,5V - 13.8V. Вярно! 14,4V е оптималното напрежение на заряд на изправен стандартен акумулатор (желаният максимум бих допълнил). Над това напрежение започват процеси (електролиза), свързани с отделяне на водород и повишаване на температурата на електролита. В първоначалните 2-3 часа текат процеси на активна десулфатизация и почистване на плочите на акумулатора, но после започват процеси на разграждане на активната маса и опадането й от плочите. Ако акумулаторът е стар и сулфатизирал, тогава вътрешното му съпротивление е голямо и може да вдигне напрежението на алтернатора над 14.4V при зареждане. Въпреки, че алтернаторът е изправен. Надявам се, че говорим за стандартен акумулатор при колегата Petargazdov89, а не за AGM или EFB.

Здравей Чавдаре! Линк: https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-40.html Вид и количество: Shell Helix Ultra 5W-40 4х1L Стойност на поръчката: 4*5,95*0,95*1,9675 = 44.49 лв. Превеждам 45 лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - Лично в ТЦ Боила

13.8V е нормално, но при фключени фарове и други мощни консуматори. Все пак може да е ниско и от износени четки на динамото, но не клони към диоден блок в случая...

Ако е динамото - лесно ще се провери. Взимаш един мултицет и на работещ двигател (без фарове) мериш напрежението на клемите на акумулатора. Трябва да е в границите 14,2 - 14,5V. Ако е под 14,0V или 15 и над 15V, значи е диоден блок на динамото.

Необходимо е.

@KrIv Ако е диоден блок на динамото, защо ще му става по-шумен двигателя? И защо ще му излиза грешка на датчика за температурата на входящия въздух? Каква връзка с динамото има пък той? Размишлявам...

I-CTDI, ако се кара на бензин - от това ще да е проблемът... А сега сериозно, Закарай колата на кадърен майстор, който си разбира от работата.

Щом ще влиза в "бокса" - да допълня, Профилактично почистете и EGR пътищата от изпускателните колектори и EGR клапана, та да се отпуши малко тая колица...

"Sans changement", както казваха едно време...

С кое от всичките масла най-добре работи двигателят, според твоите наблюдения?

С тази така подробно подредена концепция, мога единствено само да се съглася и да адмирирам!

@DTEC Благодаря за превода! Съгласен съм с инженера, макар и да го е написал твърде кратко, и лаконично! Типично за германски инженер! Те не обичат да обясняват подробно... Ако този чисто нов двигател, е със заводския, оригинален филтър, силицият със сигурност е от всички уплътнения, гумички, семеринги и т.н., съдържащи силикон. Бях чел, че цилиндрите на съвременните двигатели се покриват със слой от силициева сплав, или силикатен полимер (не си спомням точно какво беше). Това служило като твърд противоизносен слой. Евтина съвременна концепция. В този случай, голяма част от силиция може да е от сработването на буталата и цилиндрите също. След сработването на двигателя, нивото на силиция ще спадне в норма. Както и нивата на алуминий, мед и желязо. Всичко е от първоначалното разработване и напасване на елементите на двигателя, според мен. Виждам, че обемът на маслото е голям - 6.8 литра, което е много добре. Маслото ще изчерпва ресурса си много по-бавно.

Дължината на хартията на Purflux LS350 е 141см. Едва ли тази разлика е решаваща... Казваш, че байпас клапанът отваря с лекота. Мисля, че не трябва с лекота. Усилието зависи от диаметъра на отвора на клапана. Колкото по-голям диаметър е, толкова повече натиск трябва да упражниш, за да отвори.

Адмирации за упоритостта, търпението, любознателността, целеустрмеността и желанието сам да откриеш и оправиш проблема! А също и че сподели причината. Уважавам такива хора! Поздрави!

Да обърна внимание, че става въпрос за дизел. Маслото почти няма обводняване, въпреки режима. Според мен, с това масло трябва да изкара 300 м.ч. при всички положения без проблем.

@DTEC Колега, дай да видим стойностите на TBN и TAN на тези анализи. Те също са от голямо значение за сглобяване на пълната картинка... Иначе Мотул-ът за 8500км изглежда много добре от към метали и вискозитетни х-ки, но да не забравяме, че това масло е ACEA A5/B5, API SL. Тоест "Full SAPS" и в такъв случай би било изненада да не изкара тия километри. За другата проба мога да кажа, че аз не бих карал, току що купен, чисто нов автомобил, повече от 2000 км със заводското масло! Все пак първоначалното сработване на двигателя си казва думата и анализът го показва също! От друга страна, маслата с ILSAC GF-5 се славят с по-нисък ресурс. 150 - 175 моточаса. А тук това масло е надхвърлило 200 м.ч. Тъй като не разбирам немски език, би ли превел коментара на лабораторията за тази проба, моля?

@goga Карай поне до към 12 000км. Използвай по-пълно ресурса на това масло. В Германия карат по 30 000км с АСЕА С3 (не, че ги оправдавам!), но това АСЕА А5/В5 не трябва да го хвърляш още на 8 хил. Дай да видим реално колко ще изкара.

Изчакай малко със смяната, да мине Март поне. Пък и да видим дали ще продължи тенденцията...