dandilov

Интересно е това за волфрама. Все пак единият Шелл, по-горе, няма волфрам, но пък е замръзнал. В другата проба (отработките) има волфрам, но не е замръзнала пробата! А сега де...? От друга страна, сравнителната таблица между петро-то и шелл-а (шелл-а е от замръзналата проба) показва почти идентични характеристики и съдържание на елементи. Разлика има само в магнезия. След коментара на Restless, почвам да се питам, тоя шелл дали не е ментак? Дали не е някой лукойл SN Plus, Dexos1 Gen2?

Бих искал да обсъдим следните две масла: 1. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 API SN; ILSAC GF-5; GM Dexos1 Gen2; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C946-A. 2. Shell Helix Ultra 5W-30 API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB approval 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of API SN/CF. Както се вижда, маслата покриват различни спецификации. Но дали са толкова различни по състав? Нека ги сравним: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Dexos1 Gen2 (2019) Shell Helix Ultra 5W30 (2019) В някои анализи забелязвам наличието на сериозно количество волфрам: Shell Helix Ultra 5W30 (2018) А в други - не. Обърнете внимание и на замразяването, на проба от маслото (дясната чашка в немските анализи). В пробата на отработено масло от 2018г., маслото не променя цвета си, а при тази от 2019г. е побеляло! Явно Шелл са заменили GTL базата с хидрокрек, или...? Вие сте!

Интересни факти представя клипчето! Относно интервалите за смяна на маслото, официалните дилъри в Европа препоръчват 15 000км. или 1 година. И интересните препратки към сайтовете на японските авто-производители, където е препоръчано: 1. В най-общия случай: 10 000км. или 1 година. 2. В идеалния случай (тоест най-добре): 5 000км. или 6 месеца. 3. В тежки условия: 2 500км. или 3 месеца. Добър повод за размисли... На производителя ли да вярваме, или на дилъра? А и сервизните инструкции (книжки), в Европа, се печатат от дилърите, така да се каже...

Не трябва!

Alpine special F 5W30 https://www.mitan-daten.de/index.php/de/produkte-de/motorenoele-de/pkw-motorenoele-de/alpine-spezial-f-5w-30-de Това масло е ACEA A5/B5. И не е за двигатели с DPF!

Точно това е разковничето! Най-доброто масло = стабилно базово масло + добър баланс на противоизносните и диспергиращи компоненти в него.

Само това не прави! Ще приключиш двигателя необратимо! https://forums.hondabg.com/topic/109073-виене-на-маслена-помпа-след-добавка-хадо/?do=findComment&comment=1057541794 Разгледай цялата тема. Всичко, което е необходимо си го има в хубавото масло и друго да се слага е нежелателно!

Уф! То пък дизелите са с вложка... Все пак трябва да има такава система и тук

По вероятна причина е да не му затваря противодренажния клапан. Тогава маслото от главата се стича обратно в картера и при стартиране е необходимо малко време, докато помпата го качи обратно до горе. Лошото е, че разпределните валове стартират почти на сухо. Друга вероятност е, да не му отваря байпас клапана. А той винаги трябва да отваря, когато маслото е студено и гъсто, и се получи диференциална разлика в налягането, между входа и изхода на филтъра. Ако байпасът не отваря, тогава гъстото масло по-трудно преминава през филтърната хартия и е възможно да свети лампата за маслото. Въобще всички филтри трябва да се избират от качествени производители.

Къде в Плевен правят химичен анализ?

Виж си и кранчето за източване на радиатора (ако го има де), дали не капе от него.

Владо, ти сериозно ли? NGK от OLX? Чекай да не са менте...

Екстра си е капката. Тъкмо е заформила краевата зона на ядрото. Все още липсва зона на дифузия. Маслото е чисто. Искам само да ти направя няколко препоръки. 1. Не оставяй едно и също масло да седи повече от 1г. в двигателя. Независимо от пробега му. 2. Сменяй на максимум 8000км. 3. Премини на "пълна синтетика". Едно хубаво 5W40 ще е много по-добре за двигателя от 10W40. Може да минеш и на някое здраво 5W30 по ACEA A3 и тогава ще видиш как може да върви тоя двигател.

Е то па свалянето на механизма и слагането му не е никаква философия. Свалям си ги и си ги слагам, хей хоп! Никакъв проблем. Само нямам телоподаващо и не съм заварявал. Това ми са проблемите...

Това са двете проблемни места. Ограничителите на втулките сдават багажа и се криви механизма. Моите два механизма, на предните врати са за ремонт в момента. Тук в София ги ремонтират за по 100лв./брой, което ми се вижда доста за две - три точкови заварки. В момента съм подложил един гумен тампон под механизма на лявата врата,за да не се спуска до долу. Щото иначе няма вдигане... Ще търся решение скоро.

Колеги, някой друг имал ли е такъв проблем?

Ужас! Иди пални свещ!

Хайе бе! Наистина ли? Без никакви симптоми? Причукване, потропване? Просто ей така изведнъж?! На равно ли стана? Без дупки? Преглед на ходова част кога си правил за последно?

Това е още една предпоставка да смениш ремъка докато е време.

На D14 това са допуските. Няма значение A ли е Z ли е...

На колкото и ще да е ремъкът, проблемът е в обтяжната ролка. Трябва да се сменят и двете, и да се регулира, правилно, новата обтяжна ролка.

Ама как ви мързи малко да потърсите, ей! Че и форумна търсачка има и пак... Ето: https://forums.hondabg.com/topic/31265-реглаж-клапани/?do=findComment&comment=291104 и ето: https://forums.hondabg.com/topic/65707-клапани/ https://forums.hondabg.com/topic/65707-клапани/?do=findComment&comment=1057237880 Дължиш ми една вносна бира, за дето направих две - три кликвания вместо теб!