Veseliq

Type S освен външния вид (спортен пакет пластмаси) и някои по-различни цветове, друго не мисля че дава. Даже 2.4 Executive обикновено е с повече екстри (понеже при Type S те са опция). В автоматика на Хонда няма нищо притеснително (от към чупливост/проблемност), така че направи избора си на база какво ти е по-приятно и в какви условия караш. Естествено винаги автоматика ще гори идея повече и при евентуален ремонт може да излезе по-скъпо, но то това може да се каже и за Accord 7 спрямо Civic 6 - макар кефа "да няма цена", всъщност има. Все още няма не-чупеща се, тъпкана с екстри кола за без пари

На модела 2009+ проблемите с маховиците, веригите и тн са изчистени. А на автоматик маховик няма (не и демпферния, който създава главоболия, който е оправен при ръчката). Проблема с дюзите и турбината може да е на лице, но е факт, че никой от българкия форум не се е оплаквал от турбина или дюзи на D-TEC (двигателя от 2008+, за който говорим). От една страна може да е защото още тези коли не са натрупали години и има сравнително малко такива. От друга страна за 6 години, втората ръка внос от италия трябва вече да си е показала проблемите. В същото време е факт, че има 1-2 теми за оплаквания от 2.4 бензин за горене на масло. Тъй де, май след като са изчистени повечето проблеми на i-CTDi, при 8ма генерация играта е това да намериш карана нормално кола на под 150 000-200 000км. И с двете може да имаш проблеми - с дизела може би малко повече, но той наистина гори доста по-малко и ще си ги компенсира. При мен основните разходи с дизела са ми маховика + веригата, общо към 3000лв, но за 100 000км съм спестил доста повече пари спрямо 2.4 без газ. Сега ако ще слагаш газ е друго - газта ще харчи (в пари) малко по-малко от дизела. Но за газовата има други "променливи", които няма смисъл да обсъждаме и в тази тема.

Един от колегите във форума на Accord TypeR след късане на верига на 2.2 i-CTDi разбира, че маслото е било важно, а в оторизираният му сервиз в Лондон са наливали 10W-40 от както е взел колата. Писано е много защо подходящото масло е 0W-20 до 5W30 и защо честата смяна е ключова. Пък ако ще в Бултрако да предлагат 15W-50 за мотори с въздушно охлаждане (понеже такова им е останало непродаваемо от мотоциклетите). Което не значи, че 5W-40 е първоизточника на проблемите. Руснаците твърдят, че дори с 5W-40 проблеми няма, ако маслото се сменя на 8000-10000км. Просто с по-"тънко" масло, може да ти се размине и на малко по-дълъг интервал.

Въпросът е че ревютата гледат нови автомобили и колко ще ти излязат първите години - когато една кола е нова и почти не се чупи, разходите ти са основно в гориво. Но тук гледаме по-евтините ползвани автомобили, при които най-важно е колко остатъчен живот имат преди да се появят скъпи ремонти. Безспорно запазен дизел ще ти коства по-малко разходи от запазен бензин. Но никога не можеш да си сигурен през какво е минала ползваната кола и обикновено бензините са по-читави.

Не само че Хонда правят едни от най-качествените коли, но и го има моментът, че техните собственици имат по-добро отношение към тях. Като даваш двойно повече пари за една по-луксозна и мощна кола, я караш далеч по-близко до пределът на възможностите й, пазейки я по-малко, понеже явно парите за теб не са проблем. И обратното - ако парите за теб не са проблем, едва ли ще караш Хонда. Това още повече засилва разликата в остатъчната стойност на колите втора ръка. Нормално е 5 годишна Хонда да е средно по-запазена от 5 годишен Мерцедес. Нормално е по-простата кола (Хондата) да има по-малко и по-евтини за оправяне проблеми. Което не значи, че Мерцедесът е по-лош автомобил. Значи, че Мерцедесът за 10к е нормално да струва много много по-скъпо от Хондата за 10к лв и причината не е само в качеството на производството. В крайна сметка след като в Германия дизеловите Е-Класи са масовите таксита и се карат по половин милион км, значи тези коли при правилна поддръжка далеч не са най-чупливите

На бензиновият двигател не е добре да се сипва масло по-"дебело" от 5W-30. Хонда препоръчват 0W-20/0W-30/5W30. Проблемът е, че се запушват маслените магистрали на двигателя с времето. Но дори да се кара с 5W40 обикновено най-силният причинител на проблемите е рядката смяна на маслото - маслото трябва да се сменя на 8-10 хиляди км, а не както производителите на масла, че и Хонда твърдят - 20 000км. Въпреки това, проблемът може да е гореописаният (запушени маслени магистрали) само ако колата е на над 120-150 хиляди км и маслото и е сменяно рядко (20 000км или повече). Във всеки случай ако това е проблема - тънкото масло и честата смяна само биха го отложили ако вече не е на лице. Той няма да се корегира със смяна на маслото, а само и единствено с влизане в сервиз, в който да почистят наслояванията.

Според видеата и двете се води "Accord Tuned", но остави това - ясно, че след рефлаша ще върви повече. Толкова, че да бие въпросният Голф. По-скоро въпросът е колко тази разлика в мощността ще ти е ключова за безопасни изпреварвания в трафик и колко ще я усетиш в ежедневно шофиране. Понеже както си говорим не е целта да изтискаш от колата топ време 0-100 или 400м норматив.

Аз споделям лични наблюдения, не предлагам обяснение на случващото се Примерно при мен на студен двигател, като долея половин литър от мин до макс - след 5 минути едва едва се е променило нивото на щеката. Обаче на следващата сутрин съм вече на "макс". Така първия път, докато не знаех за това, препълних двигателя Отново - може би вътрешния дизайн на различните двигатели е различен, и времето нужно маслото да стигне до мястото където се топва щеката е различно.

Абсолютно не съм съгласен. Ако не ми вярвате, може заедно да измерим. Тъй ден - аз отворен двигател през живота си само в сервиз съм виждал, и то на безопасно разстояние Така че не знам каква е причината. Но измерено масло след 15-20 минути почивка на бензиностанцията и горещ двигател ми дава масло малко над минимума. На сутринта пред нас, на студен двигател, е малко под максимума. Няколко пъти съм пробвал на различни места - не е от наклон или подобно. От друга страна аз съм с дизел и може нещата, които пиша да нямат никаква връзка с реалността при K20/K24.

Датчика мери дали стига масло до маслената помпа. Принципно е добре да минеш диагностика, за да си сигурен, че е датчика, а не нещо да се е запушило например. А ако на топъл двигател ти дава (по щека) на минимум, вероятно на студен ще ти дава почти максумум. Поне при мен е така - явно доста от маслото е разплискано и не се е стекло в картера.

Наистина ли се обмислят варианти при които този двигател да се изцежда до повече обороти? А на мен ми се струваше, че каране в червената зона на седан и сега е грехота В случая с remap-а, провери наистина дали можеш да си платиш за нов firmware и да си го флашнеш сам (даже мога да ти дам назаем Galleto кабел). Понеже Premier съм почти сигурен, че искат да им пратиш ECU-то и те да си го направят (но може и да е било за K20, не за K24). Понеже вече са ми губили пратки и куриери и интернационални пощи и то пратки с tracking и не бих си причинил 2-3 седмици притеснение дали ECU-то ще стигне и после дали ще се върне.

Виждам, че е стар поста, но така и така сигурно още не си го сменил... Както казваш щом е скъп Мотул, а не евтиното оригинално масло на Хонда - давай през 50 000, няма к'во да се обърка

Фактът, че задаваш този въпрос ме навява на мисълта, че въмозможностите ти и ентусиазмът няма да ти стигнат да я изкараш на пътя. За тая кола ще ти трябва много време, хубав гараж / сервиз и пари, за да оправиш всичко по нея да не изглежда като правена в час по трудово накрая. А, дали може - ако думите на продавача са дори на половина вярни, може!

Целта на количката никога не е била да е по-бърза от 1.6 EK4, мисля. Ако искаш спортна кола, не си взимаш семейно седанче. Чип тунинга Е рефлаш. Това, което Premier правят е освен да рефлашват ЕКУ-то, да запоят нещо по платката (не помня детайли, но за това беше по-скъпо, трябва да им пратиш и ЕКУ-то). Аргументираха се, ч без да се промени нещо по хардуера, не бяха читави рефлашите. След чип тунинга ти се включва по-рано V-TEC-а. Моето лично мнение е да инвестираш в хубави гуми и джанти не по-големи от 17 цола и да не пипаш нищо по колата. Нито ще правиш стартове с нея, нито ти липсва мощност за изпреварвания. За тия 15-20 коня дето ще изцедиш ще дадеш доста пари и не се знае дали няма да са за сметка на рентабилност.

Не, не, chavdu, няма никакво засягане - бистрим темата! Аз лично след като взех дизел мога да кажа, че обожавам поведението на дизела, спрямо бензина, но не бих си взел ползван дизел отново А на мен всъщност Хондата ми доставя огромно удоволствие при шофиране - има спортно усещане, което не съм получавал от кола в този клас. Ако не изключим BMW 330d, което е друга работа. Пренебрежимо малката разлика във времето от 0-100 става доста по-смислена при доускоряване от 80-120 да кажем, което е доста по-честия сценарии за нужда от мощност. Пък и можем да тестваме как 2.2 дизел ускорява на баир или при пълна кола, спрямо бензина.

Ко? Не. Дори на хартия не е по-бавен (0-100 за 9.4 сек за дизела и 9.6 сек за бензина) и то на седан. Комбито е 100 кила отгоре, така че там разликата ще е още по-голяма, заради високия въртящ момент на дизела. Колега s.s.d.d., ти май не караш K20, а само пишеш в темата без нищо да кажеш

Йе, моя грешка! Мерси, бях запомил, че на макс може да свети само на загасени фарове и не го бях пипал това копче отдавна...

Всъщност такива модули има и универсални (за автопилот), а копчета за волан (само за круз контрола) видях в ebay.co.uk Абсолютно НЕ бих дал на някой не-хондовски сервиз да прави експерименти как се слага на този Акорд. Свържи се с Омбре или Юбико (по-вероятно Омбре да ти обърнат внимание за такова нещо), виж кои части включва круз контрола и вероятно това е модулче, което се закача към ECU-то, има кабел към волана и си готов. Тъй де, няма механични части, които да дърпат жила или подобно - вече всичко става през компютъра на колата. Макар да си мисля, че моргите няма да имат против да ти продадът контролера за автопилота, съм склонен да смятам, че НЯМА да ти дадът само копчетата от волана. Такива се продават за 20-30лв по ebay.co.uk - само се спазари да ти ги пратят до БГ. Иначе ще трябва да купиш цял волан, вероятно.

При Акордите се прецакват ABS датчиците и светва лампата на VSA-то, но пък при теб ABS-а уж работи. Най-добре да я закачат на истинска диагностика. Аз от своя страна ходя при Юбико (и веднъж в Бултрако, повече там не стъпвам) - не работят в събота, не ходи и без да си се обадил, понеже обикновено са супер заети и може да ти кажат или да оставиш колата да я оправят като могат следващите 2-3 дни. Ако отидеш в Омбре кажи как е.

Ми за Car PC-то можеш да ми видиш в сигнатурата. Китайчето не знам колко по-лош звук ще вади спрямо обикновеното аудио на Акорда. Може би си прав, но може да има и цифров изход - провери. Тогава ти трябва един DAC и си в играта с качествения звук.

Да, но си слагаш таралеж в гащите. DVD-устройствата имат навика да се преебават заради вибрациите и старите са масово прецакани. Което води до забавено зареждане и понякога проблеми с радиото и конзолата. Има опасност да дадеш няколко стотин лева, за да замениш нещо перфектно работещо, за нещо проблемно и досадно. Ако ще даваш пари - можеш да вземеш aftermarket мултимедия устройство за 500-700лв, ще има работеща навигация (виж в темата за седмиците) и няма да има нужда от малкия дисплей горе (даже те не работят с него).

Честита количка! Аз между другото, преди две седмици, точно ден преди да замина за Италия, чух невероятно оглушително виене и стържене под капака. Отидох по спешност в Юбико, подозирайки шайбата на алтернатора. Те пък бяха в намален състав и първоначално не искаха да я сменят, след като обясних, че на сутринта заминавам за 4000км в чужбина, ме съжалиха и я направиха. Алтернаторна шайба 125лв + труд 120 лв и обиколих София > Загреб > Любляна > Венеция > Верона > Флоренция > Пиза > Рим > Неапол > Бари > Игуменица > София или 3700км, за 12 дни. Беше невероятно, а баба Хонда се държи като в деня преди 4 години / 92 000км

Сигурно има. А ти няма ли да кажеш какво повече те интересува и колко караш на година, че мислиш, че ще ти е изгодно да вземеш газова с цената на колата ти?

Лично аз не смятам, че двойната цена не си струва, особено ако става дума за стар двигател, който лесно се газифицира със стандартна уредба. Държа форума на Great Wall, които се предлагат с "фабрични" ГИ с течна фаза. Всъщност не са фабрични, а са уж най-добрите холандски Виале, които се слагат в оторизирани сервизи и запазват гаранцията на колата. Проблемът при вече няколко потребители е, че помпата на газта изгаря за 20-50к км. Коментарът на сервизите е, че е заради многото графит в газта у нас. От друга страна ако почетеш и в UK & Италия също има оплаквания от изгарящи помпи. Предимството е, че мощността се запазва напълно (даже според дино тест се качва с 1-2%, с други думи незабележимо). Но за тези газови уредби, трябва да имаш перфектно настроен софтуер. Едва ли има толкова хора с опит с Civic-и като този от снимката ти, колкото има с обикновен ГИ.

Честито - поне кажи какво си взел А темата нека седи отворена. Може и други да искат да коментират същия казус.