Krasi-mir

Не са ми правили диагностига специално на кутията, но предполагам, че е със същия уред, с който се прави на двг, даже и през същата 16-пинова букса. Не е задължително да ходиш в Бултрако. Тук в Англия от мейн дилър купувам само масла, иначе е страшно. За една срязана гума на лизинговата 9-ка на съпругата ми й взеха 120 паунда. В обикновена гумаджийница абсолютно същата гума се оказа 70 паунда .

Това с предните дискова на 2-ра генерация го преживях и аз. Блокирал сп.апарат и оттам крив диск. Не знам, може това да е причината, но амортисьора на същото колело даде фира. Смених и двата предни амортисьора. Т'ва на 130 000км перфектни английски пътища. С окачването на 1-ва генерация не съм имал проблеми.

Милиметър разлика едва ли е приблем. Както ти казаха в офроуда, сложи различната гума отзад. Първото си CR-V го взех с различни гуми. Отпред чисто нови. Отзад двете гуми бяха различни по марка и износване. Като казвам различни, разбирай различни помежду си и различни от предните. Не знам, колко време е карана така, предполагам много, ама нямах никакъв проблем със задния диф. Даже на един светофар счупих предна полуока и около 3км карах на 4х3 .

Ааааа, ти си бил с нафта, сорри, изобщо не обърнах внимание, нали си говорим за бензинки . С N22-ките не съм в час, даже и кутията не знам, дали е същата. И все пак - диагностика на двг и кутия.

И аз не мисля, че е от кутията. Както каза Jaccomo, по-скоро са токовете по двг (разбирай запалителната система - бобини, свещи, ECU, VTC), или газта, ако имаш. Много малко вероятно е да е ск.кутия и пак токовете - компа на кутията, или соленоиди. Закачи една диагностика, може да покаже, къде е проблема. п.п. Обучаване - не съм обърнал внимание, за колко време се обучават кутията и двигателя, но не е месеци, даже седмица не е. Съпругата ми караше Сивик 9 с R18 i-vteс, ръчка. Спокоен шофьор е. Първия път, когато карах колата само аз за два дни, агресивно (на 3-та прекъсвач на 160 км/ч, например ), бях в проблем. Отиде тя на работа, връща се вечерта, ръцете на Ф и скандал. "Какво си направил на колата ми?! Не дава да й пипна газта, веднага излита!". Интелигентния vtec се беше настрил по моя стил на каране. Предполагам и с интелигентната ск.кутия е така. Всъщтност, двете настройки би трябвало да са свързани.

Едно от нещата, за които съм ядосан на Хонда - за чии &*%$#@^&% се отказаха от перфектното double wishbone отпред и multi link отзад?!

Хайде още малко ... Как се разбира, дали лок-ъп е активиран - като пуснеш "газта". Ако е активиран оборотите не падат, стоят си, където са били (като при ръчна ск.кутия). Като подадеш леко газ, колата продължава да се движи (дори да ускорява бавно) и лок-ъп е все още активен. При рязко подаване на газ лок-ъп се отключва и оборотите скачат. Другото предназначение на лок-ъп е т.нар. моторна спирачка. На стръмно спускане, натискаш по-силно спирачката (след като си погледнал в огледалото, да не ти влезе някой в багажника), автомата сваля една предавка надолу и лок-ъп се активира. Двигателя започва да задържа колата. Когато баирът свърши, на двигателя му олеква, лок-ъп се изключва сам и автомата връща на по-горна предавка. Автомата е интелигентен - настройва се по стила на каране. Ако си агресивен, смяната към по-горна предавка става при по-високи обороти. Ако караш пенсионерски - на по-ниски обороти. Същото се случва и с двигателя - интелигентният vtec (i-vtec = vtec + VTC) се настройва по стила на каране.

Нямам идея, как се свалят на англичанката, защото не съм ги пипал на моя Ровър. Предполагам са на пластмасови щипки.

По принцип при ускорение тресе вътрешно каре, а в завои външно или заден диф. Ама това "по принцип", в конкретния случай ... ??? ... . Задните през 99.87% от живота си са ненатоварени, само си се въртят. п.п. Борко, причината е твърде много пауър в ниските на тия N22-ки. Правят каретата дроб и полуоските тирбушон

Предното стъкло е залепено, гумата около него е само декорация. Варианта да тече от там е почти нула, освен ако не е сменявано и новото да е залепено некадърно. Остават антена, люк (ако имаш) и надлъжните канали на покрива. Трите неща предполагат дупки от ръжда в предния край на покрива. Това с люка го преживях с един от Ровърите ми (Ровър 400 е 1 към 1 с англичанката) - запушени отточни канали и изгнил преден край на покрива. На първите ми 2 CRV-та бяха изгнили каналите на покрива в предния край. Получава се понеже там се събира кал, задържа се вода и гние. Двата канала са покрити с черни декоративни лайстни, която можеш да свалиш и да видиш, какво става под тях. Водата от каналите се оттича между стъклото и страничните колонки (под декоративната гума) и отива в коритото под чистачките.

Споко, няма 'те връщаме в 1-ви клас. Броенето ти си е наред. Усещането за една предавка подарък идва при задействане на lock-up. Това е заключване на хидротрансформатора (torque converter). Значи, въртящия момент от двг вече не се предава към ск.кутия чрез маслото, а чрез директна твърда връзка. Така се избягват загубите на въртящ момент и обороти. От тук идва и падането на оборотите с едни 300-400 об/мин. Lock-up се задейства при движение с постоянна скорост на висока предавна (след 3-та, да кажем) продължително време, когато двг не е натоварен. При ускорение няма да се задейства. Не знам, каква е разликата в предавателните числа на ръчка и автомат, но моя 4-степенен автомат си карам на 4-та със 120 км/ч и 3000 об/мин, докато същото CR-V ръчка на 5-а със 120 км/ч е на 3300-3500 об/мин. п.п. Не съм гледал, колко дълга ми е 2-ра, ама на баир на 3-та (при мен това е директна) със 130 км/ч съм на почти 6000 об/мин.

От ръчката за отваряне до бравата имаш метална пръчка. В двата края на пръчката има пластмасови скобички, които се явяват и втулки за лагеруване на пръчката към бравата и ръчката. Ако имаш късмет, може да се разминеш със счупена скобичка. Иначе отиваш на счупено рамо на ръчката или на бравата. Ръчката е с пластмасово рамо, а бравата не помня дали е пластмаса или метал рамото. Механизъма за стъклото е метална "ножица". Единствената профилактика е гресиране. На три от крайщата на ножицата има пластмасови ролки - две в шината, хваната за стъклото и една в шина, хваната за вратата. Тези ролки се износват с времето, започват да клапчат и създават проблеми. Четвъртия край на ножицата е хванат за моторчето и се върти в алуминиева втулка, която също се износва (чупи), и проблем. На този край има зъбен полумесец. Огледай, колко са износени зъбите. Обикновено се износват, когато стъклото стигне в крайно горно положение. На средата на двете рамена на ножицата също има алуминиева втулка и нали се сещаш - износване = проблем.

Да

Едишъна е закотвен там от началото на месеца. Крием го с другите две, за да не го удари някой, защото няма пътен данък и застраховка.

Промяна в семейния автопарк: Black Edition-a нa съпругата ми си заминава и вече е заменен с Джазка. п.п. Уж аз съм болния на тема Хонда, а тя вече ме води с една бройка - Сивик 5, 2х Сивик 9 и Джазката. За мен това е третото CR-V, преди него имах 2 бр. 1-ва ген., JDM-ки. В архива си имаме и три полу-Сивика 6-та ген., англичанки. Полу, защото бяха с емблема Ровър. Два седана Rover 400 (бензин и дизел) за мен и един Rover 400 фастбак, бензин (D16Y3), aвтомат за съпругата ми.

Две години по-късно някой намери ли решение за волана? От няколко дни съпругата ми кара JAZZ '06-та, 1.4 i-dsi. При теста, преди да я купим, не го хванах проблема, но сега .... Като карам с ниска скорост, да кажем до 35-45 км/ч, няма проблем, освен споменатото леко недоизправяне, воланът се върти леко. Над тази скорост воланът започва да не се върти. Не говоря за втвърдяването с увеличаване на скоростта. Просто "залепва" и си стои, където си го оставил. Всяко завъртане и в двете посоки е съпроводено с преодоляване на моментно усилие, все едно прескача зъб. Особено дразнещо (бих казал даже опасно) е над 100 км/ч. Минава ми през акъла идеята за софтуеърен проблем, свързан с втвърдяването на волана с увеличаване на скоростта. Правилно ли мисля, или да търся друг проблем? Някой спомена за изчистване на временни грешки в ECU-то?! Има ли някаква възможност за изключване на тази система, софтуеърно, или с махане на някой предпазител? Да си работи PAS-а, но да не втвърдява с увеличаване на скоростта.

Както е казал Мечо Пух - "Колкото повече, толкова повече". От личен опит - една кола с малък двг гори колкото същата кола с по-голям двг (Сивик 9 1.4 i-vtec и същата с 1.8 i-vtec). Ако аз трябваше да купувам Стрийм, бих взел 2 литра автоматик. п.п. Само за протокола - моето CR-V 2.0 aвтомат, при 120 км/ч е на 3000 об/мин. Същото CR-V ръчка е на 3500 об/мин.

От къде да те почвам ... К20, или К24? Казваш, 2.0 гори по-малко от 2.4. Сигурно е така, но ... както е казал Мечо Пух - "Колкото повече, толкова повече". Пояснявам - съпругата ми имаше Сивик 9, 1.3 i-vtec, 98 коня и я смени за Сивик 9, 1.8 i-vtec, 142 коня. Разхода на двете беше еднакъв, предвид еднаквото купе и въпреки фрапиращата разлика в кубатура, и коне. В този ред на мисли, колко повече ще гори К24 от К20, при еднакво купе, 10-ина коня и 20-ина Nm повече? Бензин или дизел? Не съм притежавал Хонда с N22. Че дизела е по-икономичен, спор няма. Силата на дизела (по-принцип) е в ниските обороти, докато на бензина е във високите. Значи, дизела има по-добро ускорение от място, но по-слабо доускорение при висока скорост, докато при бензина е обратно. Както казах, не съм имал допир до N22, затова прехвърлям топката на някой друг относно предимства и недостатъци в разход на гориво и консумативи. Карам 3-то CR-V автоматик. Първите 2 бяха 1-ва ген JDM с B20B, настоящето е К20А4. Ако трябваше пак да си купувам CR-V 2ра ген. сигурно бих избрал К24 автоматик. Това е и моя съвет към теб, ако в крайна сметка решиш, че ще купуваш бензиново CR-V 2. п.п. Автоматикът за мен е задължителен. Вярвам ще го оцениш и ти, както за градско, така и за дълъг път. Доускорението при изпреварване е невероятно. Мачкаш газта, автомата сваля сам на по-ниска и колата се изстрелва. Преди да си попитал за разхода - разликата е пренебрежима, предвид удобството, което предлага автомата. Нещо друго - К20 автомат при 120км/ч е на 3000 об/мин, докато К20 ръчна е на 3500 об/мин.

Окачването не е макферсон а двоен носач (double wishbone). Имаш горен и долен носач с обикновен амортисьор, и пружина. Амортисьора и пружината не се въртят. В двата края на амортисьора има тампони, които може и да пукат, а може и да не. Пукането може да е и от друг тампон, накрайник, спукан метал, дори и от спирачен апарат.

Няма лагер твоя амортисьор.

Не ги знам Джазките, ама имах подобен проблем с моето CR-V. Имаш ли мигащ червен диод на таблото, когато заключиш колата? Моят мигаше постоянно, дори и на запален двг. Плафона в купето и задната чистачка работят ли? Моите не работеха. Открих, че липсва бушона за плафона. Сложих нов. Плафона светна, задната чистачка тръгна и червения диод спря. За сметка на това алармата писнА постоянно, няма спиране. Оказа се втора заводска сирена в багажника (made in UK). Отрязах я и всичко заспа. Както казах, нямам представа, дали ситуацията ще е същата и при Джаз, но нищо няма да ти струва ако се огледаш за симптоми като моите. edit: Мигачите работят ли, когато откл/закл колата? Моите не мигаха.

Нещото, което не ми харесва у 2-ра генерация, сравнено с 1-ва е окачването. Трябваше да си запазят перфектния двоен носач (double wishbone) отпред и многоточковото (multi link) отзад. Всъщност, има още нещо - добрият стар В20В (JDM) в 1-ва бие по-динамика К20А4 във 2-ра. Т'ва с 4-степенен автоматик и при двете.

Има, Емич, имаааа, ама ефект нема. От моя опит - за да си върши работата този повдигач рамото трябва да е право. Обаче, ако рамото е право натиска върху стъклото е слаб и горната половина на стъклото остава неизчистена. Проблема идва също и от късото перо, което не се огъва достатъчно за да прилепва към стъклото. Говоря за нормално метално перо. Решил съм да сложа т.нар. "банан", ама още не съм, а и не знам, дали има толкова малък размер. Засега съм изкривил рамото, за да имам по-силен натиск и по-добро чистене. За сметка на това рамото ми не опира в повдигача и при пускане моята чистачка също пропада в процепа.

И аз. Ама на теория "пълно източване" означава разглобяване. При отвиване на долната пробка изтича 1л (на теория). Другите 0.5л остават в кутията на системата 4х4, която е свързана с дифа и няма собствена пробка.

Това май е японски VIN, т.е. колата е JDM, десен волан и евентуално автоматик. Иначе и аз залагам на главно реле.