Krasi-mir

Извинявам се ако съм ви подвел. Написал съм "които са" но не съм на 100% сигурен. Трябваше да напиша "може и да са". А до заключението може и да са стигнах от прочетеното тук и от факта, че този износен водач е единственият ми проблем. Иначе да, мисля, че е възможно това потропване от износен водач или накрайник при висока скорост да се усеща като вибрация във волана.

Нашата Джазка е '06-а. Буксата сие там, но трябва да махнеш едно капаче за да я видиш.

Не е със щанга. Колата на подемник или на земята, гумите не са във въздуха. Хваща се гумата с двете ръце, хоризонтално, една срещу друга и се клати. Ако е много разбит се усеща чукане. Ако е малко разбит ще ти трябва трета ръка да хване накрайника. Така се диагностицират и външни, и вътрешни кормилни накрайници. п.п. По-горе споменах за моите вибрации. След смяна на апарата и дисковете вибрациите при спиране изчезнаха. Сега и аз имам вибрации при 120-130км/ч, които са от износен водач на кормилната рейка. Заради този водач имам и лееееки потропвания при маааааалки неравности (каране по павета, например). За този водач има писано в една друга тема.

На всички модели и генерации Хонда ключа се натиска за да отиде в крайно положение. Различното при автоматика е, че не можеш да извадиш ключа ако лоста не е на Р и пали само на Р и N. Ако не са батерии (все пак ги смени, нищо, че светят) - алармджия. Прекъснат кабел или повреда в модулите.

Не, под JDM разбирай Japanese Domestic Market, т.е. кола правена само за и продавана само във Япония. Тук, в Англия, са на почит. Масово ги внасят втора употреба от Япония, защото са на малко километри, евтини са и имат повече екстри от същата кола, правена за и продавана във Европа. edit: Проблемът на CR-V RD1 JDM е, че свършиха. Много ги яде ръждата, а в Англия са внасяни само от първата година на производство - 1996-а. Ако имаше нещо читаво на пазара, веднага се разделям с RD8-ицата и грабвам едно RD1 JDM. ;D

Възможно е аз да съм изкуфял и да не помня повече от 3г. ;D Като гледам, колко народ има auto само надолу, или съм забравил, че и моето е било така, или пък съм имал, ама защото моите 1-ва ген. и двете бяха JDM-ки, и имаха повече екстри от европейските.

Хронологично, от 2004-а г. до ден днешен, в семейството ми: Сивик 5. Сивик 6, англичанка, 3 броя. CR-V 1, 2 броя. Акорд 6. Сивик 9, 2 броя. CR-V 2. Джаз 1. Всички имаха/имат auto режим на шоф.стъкло и в двете посоки. Почти 10г. работих в център за ГТП и не съм виждал кола с auto режим само в едната посока. Обучаването на auto режима е еднакво за всички модели и генерации Хонда. Няма отделен предпазител за auto. edit: Копче, на което пише auto при натискане/дърпане се усеща щракване. Ако няма щракване, има проблем с копчето и най-вероятно контактните пластини не се докосват, за да задействат auto режима, или има друг ел.проблем по веригата.

Има auto при вдигане. Вдигането на стъклото, по принцип, е по-трудно. Тежест, задържане в рамката, изместване заради износване на механизъма, вследствие на което моторчето се товари и се случва това, което казах в предишния си пост.

Моторчето на шоф.врата командва останалите и е с повече кабели. Проблемът ти явно е в него (самото моторче или някой кабел) или в модула за централното, който е в шоф.врата. edit: Не съм ел.техник и може да греша.

Потвърждавам - auto е само за шофьорското стъкло. Ако и то не работи, проблемът най-вероятно е в самото копче. Контактните пластини греят, топят пластмасата и опцията спира да работи. Можеш да разглобиш копчето и да видиш, какво се случва. Почистваш разстопената пластмаса, смазваш и продължаваш (правил съм го). В краен случай - здраво копче.

Има няколко ОБАЧЕ : Зависи, къде е счупена - ако е на средата, двете стърчащи парчета могат да потрошат камара неща при въртенето си. Ако махнеш парчетата, не гарантирам, че маслото от скоростите няма да изтече. Зависи, колко далече е сервиза - 4х4 не може да работи продължително време. Има термозащита, която го изключва. В най-добрия случай трябва да изчакаш да се охлади, а в най-лошия да прецакаш 4х4. По-добре не рискувай да я караш на самоход. Моята полуоска просто се беше извадила от външното каре и маншона я държеше да не се подмята. Карах с не повече от 20 км/ч.

Ако беше прочел темата щеше да разбереш, къде са двата модула за централното. Щеше да разбереш и някои други подробности около дистанционното. Имаш ли дистанционно? Подозирам, че нямаш, защото питаш, как да свържеш мигачите. Ако имаше, мигачите би трябвало да мигат при откл/закл. Ако имаш дистанционно, пробва ли да откл/закл с ключа?

Съгласен съм с Маркони ... донякъде . Можем лееееко да коментираме "колкото източиш, толкова доливаш". Какво правим, ако източим 2.5л, или 3.5л?! Маслото в кутията явно е било, съответно, по-малко или повече. Аз бих го казал - източваш, колкото изтече и наливаш до предписаното ниво. п.п. Нивото се мери на загрял до нормална работна температура и ЗАГАСЕН двигател. п.п.п. Пълна смяна на маслото по схемата 4 пъти по 3л съм правил на предишните ми две CRV-та. Имаха зверско "ритане" при включване от P на R и D, и ритане, и буксуване при превключване в движение. Помага. п.п.п.п. Ритането при включване на R и D от P изчезна напълно, след като се научих, как се паркира автоматик .

Има няколко причини да блокира спирачен апарат, но няма да ти разказвам, 'щото изгубих доверие . Всички те се отстраняват с разглобяване, проверка, почистване,проверка и смазване или смяна на някои части. Единственото нещо, което можеш да провериш и смажеш само със сваляне на колело са водачите, на които лягат накладките. Обаче ако блокирането е оттам, едва ли ще се разминеш само със смазване, трябва разглобяване. Значи - не, няма спрей за раздвижване на сп.апарат.

Да не е това: пост #183

Блокирал сп.апарат си го откриваш ти, не ти трябва майстор. При каране джантата е гореща и диска е черен, като от изгоряло по долния диаметър, около главината. Ако не е постоянно блокирал, като караш на магистрала се освобождава и не грее. Хваща се на по-къси разстояния, при по-честа употреба на спирачката.

Не са ми правили диагностига специално на кутията, но предполагам, че е със същия уред, с който се прави на двг, даже и през същата 16-пинова букса. Не е задължително да ходиш в Бултрако. Тук в Англия от мейн дилър купувам само масла, иначе е страшно. За една срязана гума на лизинговата 9-ка на съпругата ми й взеха 120 паунда. В обикновена гумаджийница абсолютно същата гума се оказа 70 паунда .

Това с предните дискова на 2-ра генерация го преживях и аз. Блокирал сп.апарат и оттам крив диск. Не знам, може това да е причината, но амортисьора на същото колело даде фира. Смених и двата предни амортисьора. Т'ва на 130 000км перфектни английски пътища. С окачването на 1-ва генерация не съм имал проблеми.

Милиметър разлика едва ли е приблем. Както ти казаха в офроуда, сложи различната гума отзад. Първото си CR-V го взех с различни гуми. Отпред чисто нови. Отзад двете гуми бяха различни по марка и износване. Като казвам различни, разбирай различни помежду си и различни от предните. Не знам, колко време е карана така, предполагам много, ама нямах никакъв проблем със задния диф. Даже на един светофар счупих предна полуока и около 3км карах на 4х3 .

Ааааа, ти си бил с нафта, сорри, изобщо не обърнах внимание, нали си говорим за бензинки . С N22-ките не съм в час, даже и кутията не знам, дали е същата. И все пак - диагностика на двг и кутия.

И аз не мисля, че е от кутията. Както каза Jaccomo, по-скоро са токовете по двг (разбирай запалителната система - бобини, свещи, ECU, VTC), или газта, ако имаш. Много малко вероятно е да е ск.кутия и пак токовете - компа на кутията, или соленоиди. Закачи една диагностика, може да покаже, къде е проблема. п.п. Обучаване - не съм обърнал внимание, за колко време се обучават кутията и двигателя, но не е месеци, даже седмица не е. Съпругата ми караше Сивик 9 с R18 i-vteс, ръчка. Спокоен шофьор е. Първия път, когато карах колата само аз за два дни, агресивно (на 3-та прекъсвач на 160 км/ч, например ), бях в проблем. Отиде тя на работа, връща се вечерта, ръцете на Ф и скандал. "Какво си направил на колата ми?! Не дава да й пипна газта, веднага излита!". Интелигентния vtec се беше настрил по моя стил на каране. Предполагам и с интелигентната ск.кутия е така. Всъщтност, двете настройки би трябвало да са свързани.

Едно от нещата, за които съм ядосан на Хонда - за чии &*%$#@^&% се отказаха от перфектното double wishbone отпред и multi link отзад?!

Хайде още малко ... Как се разбира, дали лок-ъп е активиран - като пуснеш "газта". Ако е активиран оборотите не падат, стоят си, където са били (като при ръчна ск.кутия). Като подадеш леко газ, колата продължава да се движи (дори да ускорява бавно) и лок-ъп е все още активен. При рязко подаване на газ лок-ъп се отключва и оборотите скачат. Другото предназначение на лок-ъп е т.нар. моторна спирачка. На стръмно спускане, натискаш по-силно спирачката (след като си погледнал в огледалото, да не ти влезе някой в багажника), автомата сваля една предавка надолу и лок-ъп се активира. Двигателя започва да задържа колата. Когато баирът свърши, на двигателя му олеква, лок-ъп се изключва сам и автомата връща на по-горна предавка. Автомата е интелигентен - настройва се по стила на каране. Ако си агресивен, смяната към по-горна предавка става при по-високи обороти. Ако караш пенсионерски - на по-ниски обороти. Същото се случва и с двигателя - интелигентният vtec (i-vtec = vtec + VTC) се настройва по стила на каране.

Нямам идея, как се свалят на англичанката, защото не съм ги пипал на моя Ровър. Предполагам са на пластмасови щипки.

По принцип при ускорение тресе вътрешно каре, а в завои външно или заден диф. Ама това "по принцип", в конкретния случай ... ??? ... . Задните през 99.87% от живота си са ненатоварени, само си се въртят. п.п. Борко, причината е твърде много пауър в ниските на тия N22-ки. Правят каретата дроб и полуоските тирбушон