Krasi-mir

Обърни ги и двете напред към калниците и опитай да ги прибереш с бутона. Не е задължително проблема да е механичен.

Благодаря. Предполагах, че няма да стане, ама ... Миро ми е малко далеч, трябва да го съчетая с някое пътуване до Лондон.

Така и така сме я подхванали темата, два бързи въпроса. Ще купувам комплект ключове за CRV-то, като тези на Диндин по-горе, но без паник бутон. Първи въпрос - синхронизацията на чипа може ли да се направи ако колата е на 3000 км от ключаря, който ще я прави? Втори въпрос - кажете, къде мога да направя синхронизация и нарязване? Да кажем София, Пазарджик, Велинград, Пловдив. Нямам съпътстващата колата документация и всичко трябва да стане по единствения наличен ключ (от преди фейса, с отделно дистанционно).

Изчакай да се появи Docev, за да обясни. Той всъщност е казал, че трябва синхронизация. Не съм много наясно, но предполагам, че синхронизация означава разпознаване на чипа в ключа (за да светне зелената лампа) и чак тогава правиш процедурата за обучаване на дистанционните.

При него може и двата да не работят Затова ще се самоцитирам

Георгиев, линка не работи. Ще пробвам аз. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=67713&hl= Получи се. Успех, Детелине.

Такааааааа, преди 3-4 дни каляската ми направи номер. Тръгвам за работа. Лееееко ръми дъждец. Отварям си стъклото в автоматичен режим, за да си изчистя конденза отвън. Слезе до долу без проблем. Дърпам копчето нагоре, пак в автоматичен режим, и цЪ, не се затваря. Стъклото се подава към 20mm, чува се щракане и се връща обратно. След 5-6 неуспешни опита си викам "я да пробвам ръчен режим". Мии, затвори се без проблем. От тогава така си свалям и вдигам стъклото - в ръчен режим. Днес реших да пробвам пак автоматичния режим и изненадаааа ... всичко е на шес', работи си и надолу, и нагоре. Някаква идея, къде да търся проблема? Да търся ли проблем? Има ли изобщо проблем?

Мигането на D по време на движение означава проблем в кутията. Нямам представа, как се прави диагностика на автоматична скоростна кутия. От обща култура, на първо четене - ниво и качества на маслото, или недобро охлаждане на кутията. Може да са още една камара неща. Закарай я на майстор. Веднага.

Нямам представа, откъде ти "излиза" това масло, но гаранцията, че е карана с него е никаква. Гаранция, че е опреснявано изобщо имаш ли? Последния път, когато четох Autodata за CR-V даваха Dexron III. Нито едното, нито другото са правилни. Сменявал съм цялото масло (4 пъти по 3л.) в автоматика на CR-V 1 с по-евтино, което уж става за Хонда. Кутията пак започна да сменява с удар за няма и 20000 км. Сменявал съм цялото масло с правилното за CR-V 1 - Honda ATF-Z1 ( предшественик на ATF-DW1). Ми започна да удря след 30+ К км. Това в Англия. В момента 1л DW1 е 10-11 пунда, а туба 4л е около 40 паунда. Нямам представа, какво масло се ползва при първото наливане от завода, но силно се съмнявам да е това от снимката ти. Почти 10г. работих в сервиз и горе-долу имам представа, как и с какво се обслужва кола следгаранционно. Какви масла ползват в представителствата в Англия не знам.

Откъдето и да го купиш, гледай да е Honda ATF-DW1. Никакво друго.

Сещам се за 2 причини да тече вода от това място - недобре залепено стъкло, или ръжда. Не съм разглобявал CR-V 3, но съм отстранявал същия проблем на две CRV-та 1 и един Сивик 6 англичанка. При тях причината беше ръжда, но на тази 10-годишна кола е малко вероятно. По-скоро е незалепено стъкло. Всички гуми и пластмаси около стъклото са декоративни. Единствената им функция е да крият канала, който е между стъклото и рамката. Водата от покрива се оттича точно през този канал, под пластмасите. Проблемът започва от двата горни ъгъла на стъклото. Точно там свършват надлъжните канали на покрива. Мястото е много тясно и с времето се събира кал, и запушва канала. Водата се задържа между стъклото и тавана, и тавана изгнива. Както казах при теб може все още да не е изгнил, затова отиваме на недобре залепено стъкло. Не мога да ти препоръчам сервиз, но някой трябва да свали всички пластмаси и гуми около стъклото, за да видите, какво има под тях.

Маркони е прав, щети нанесени в сервиза са за сметка на сервиза. Не мога да не се съглася и с Емича. Когато и двете страни предварително са се изяснили, че не знаят, как се прави, но клиента много държи да се направи, риска е споделен. Обаче предварително е трябвало да се уточнят, какво правим, ако нещо се обърка.

За стоенето на контакт са прави, останало е от времето на Лада и Москвич. Нищо няма да й стане.

Изпързаляли са те. Причината да изгорят бобината и комутатора е въртенето на стартер без свещ. Отиди и си искай парите за бобината и комутатора, трябва да са за сметка на тяхната некадърност.

Първо на сух асфалт. Дръгваш с повече газ и навит до край волан. Наляво, надясно, напред, назад. Ако няма вибрации и шум, работата върви на добре. После,вкарваш едно от предните колела на мека настилка - пясък, кал, мокра трева. В момента, в който това колело пробуксува ще усетиш, как се включва задното и те избутва.

Като ви чета оставам с чувството, че или карате нек'ви умрели милионници, или не знаете как да ги карате. Има го и момента, че представите ни за динамика са различни. Това в подписа ми е третото бензиново CR-V автоматик. Дизелови CRV-та съм карал, но от 10-минутен тестдрайв не може да се добие ясна представа за възможностите на колата. Темата е за 3-та генерация, но си позволих да се намеся, понеже има и коментари от собственици на 2-ра генерация. Това, което карам - К20А4, доколкото знам е икономичен vtec. Какво означава i-vtec? Означава интелигентен vtek и е комбинация от (в моя случай) от икономичен vtec, и VTC (променлива фаза на газоразпределение. Интелигентното му е, че се настройва според стила на каране на шофьора. Караш бавно - имаш икономичен, бавен автомобил. Караш агресивно - имаш един нелош откъм динамика автомобил. Трябва му време за да премине от единия към другия режим. Искам да кажа, че не може 1 месец да караш като пенсионер и на първия баир, като я настъпиш, да си викаш - БаСи умрелата кола! Ми тя все още е на пенсионерски режим. Сега, към казаното дотук, добавяме автоматик. Моят 4-степенен автомат също е интелигентен. При пенсионерско каране сменява предавки на по-малки обороти, а при агресивно ги сменява по-късно, при по-високи обороти. Аз, по принцип, карам карам агресивно и не мога да се оплача от динамиката на автомобила. Е, и разхода ми е далеч от горе цитираните. В този ред на мисли, една случка: Съпругата ми си купува Сивик 9, 1.4 i-vtec. Кара си я бавно, пенсионерски. Няколко дни я карах аз, агресивно. На първото качване на съпругата ми, се връща и започва скандал - "Какво си направил на тая кола? Не дава да й пипнеш газта, скача като ужилена на светофара!" Тааа, тетака.

Много добре познавам механизъма на стъклото на 1-ва генерация, но нямам представа, дали на 2-ра е същия. И на мен ми звучи като проблема да е механичен. Снимай вратата със махната кора. Ако може да се види поне част от механизъма, ще измислим нещо.

Доколкото си спомням при преместване на Р един щифт блокира нещо в кутията, но кое точно нещо (зъбно колело, вал ...) не си спомням. Идеята е да се запази живота на този щифт по-дълго. От няколко пъти едва ли ще му се случи нещо. Нямам представа, какво се случва в кутията при работещ двигател на Р. Иначе съм го правил многократно, за да се топля по нощите.

Само да добавя, понеже ти е за пръв път. Ползване на ръчната при паркиране: Аз лично, ако паркирам на абсолютно равно място, само премествам лоста на Р без да дърпам ръчната. Така кутията държи колата. Когато паркирам на наклон правя следното - спирам, премествам лоста на N, дърпам ръчната, пускам крачната, премествам лоста на Р и гася. Така тежестта на колата се поема от ръчната и няма натоварване на ск.кутия. Ако оставиш колата паркирана на наклон само на Р, или дръпнеш ръчната след Р, после, когато включиш на скорост се усеща и чува удара в кутията.

Лостът се движи свободно само между N и D. За всички други предавки има ограничител, т.е. за да включиш R, 1-ва и 2-ра трябва да дръпнеш лоста към волана. Това, според мен, е направено за да не можеш без да искаш в движение да включиш на тези предавки. За мен, това е един вид защита да не включиш инцидентно от D (4-та) на 2-ра. По време на движение, когато започнеш стръмно изкачване автоматика сам ще си свали до 2-ра. Няма нужда ти да местиш лоста на 2-ра. Ако баира е продължителен, няма проблем ти да преместиш лоста на 2, след като автомата вече е свалил на 2. Същото важи и за спускане - натискаш спирачката по рязко (както каза Restless), автомата сваля на 2 и ти ако искаш премести лоста на две. Но, и от това едва ли има нужда, защото (както каза Restless ) компютъра заключва кутията, грубо казано, на 2, докато свърши баира, или ти натиснеш газта. Първа и втора, по принцип, са предавки за потегляне в трудни условия (знаете, кого повтарям). Лоста на 1-ва - караш самона 1-ва. Лоста на 2-ра - тръгваш и караш само на 2-ра.

Емича е прав, но се е изказал лаконично, без да навлиза в подробности. Репликата му е във връзка с изказването ти, че колата в момента върви без проблем, което не е точно истина. Да, колата върви, но има проблем. Проблемът е, че колата в момента върви само на задно, а не, както е нормално ( както каза Емича), само на предно. В момента товариш, по-точно претоварваш системата 4х4 и колкото и нормално да ти се струва, че върви колата, в един момент системата ще се предаде и ще спре да работи напълно. Да, щом върви, задния диф може и да не се е предал все още, но ...

Добре де, пак правиш грешка. Започваш да купуваш части без да знаеш, какво точно ти трябва. Предположих, че полуоската е счупена, или е изпилила шлиците. Ами ако полуоската е здрава, а е счупено карето, какво правим? А може да са и двете. Закарай колата в сервиз, махнете маншона (и там каквото трябва) и виж какво се случва вътре. Тогава купувай части. Като отстраниш повредата в предно дясно колело и смениш маслото в задния диференциал, ще се разбере, какво друго си прецакал. п.п. Маслото за задния диф. е Honda DPF-S. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! п.п.п. Вместо да търсиш части, разгледай форума, за да разбереш, какво караш и, как да го караш. Има много изписано и за проблемите със задния диф., и за възможностите на CR-V. CRV-то е високо комби с нек'во 4х4. Не е яката офроуд машина. Набухал си се в най-гадния офроуд - пясък.

Системата 4х4 има защита против прегряване, т.е. самоизключва се, когато вдигне температура. Затова "на шосе ту върви ту не", самоизключва се. Както казах, понеже имаш нещо счупено в предна дясна полуоска (незнайно от кога), системата си мисли, че предно дясно буксува и включва задния "мост". Когато си затънал в пясъка, системата е включила задния мост, ама понеже си прекалил с буксуването е прегряла и се е самоизключила. Затова, когато си погледнал отдолу са се въртели предна дясна полуоска (понеже е счупена) и кардана (понеже системата се е самоизключила), а нито едно колело не се е въртяло. Не е трябвало да упорстваш чак толкова в пясъка. Не я карай повече тази кола, докато не отстраниш повредите. Към момента може да се разминеш само със смяна на полуоска и/или каре, и масло в задния диф. Евентуално може да е приключил и демпферния съединител. Евентуално може да е приключила и системата за включване на 4х4. Закарай я някъде да проверят всички тези неща. За съжаление не мога да ти кажа къде.

Полуоската се е счупила, или е изпилила шлиците в карето и се държи само на маншона. Когато си буксувял в пясъка е замирисало на феродо от съединителя и/или евентуално от задния диф. Когато правиш пълен завой тресе от задния диф. Щом едната предна полуоска не върти гумата, в момента караш постоянно на 4х4. Това, или буксуването в пясъка са скапали задния диф. п.п. Навсякъде, където споменавам заден диф., разбирай системата за включване на 4х4.

Ако е диференциал, бучи и тресе цялата кола, по-осезаемо отзад. Ако е хидравликата на волана, бучи отпред и не е задължително да вибрира колата.