Krasi-mir

"Англичанка" или "японка" е колата? И двете имат декоративни лайстни на покрива, скриващи каналите за багажника. Проверете под предния край на лайстната, където опира в предното стъкло. Отвора за отводняване е много тесен, събира кал и гние. Ако е японка, има ли антена в колонката? Проверете уплътнението.

Докато караш със 90-100 км/ч, къде стои стрелката на температурата? Като пуснеш парното на max стрелката пада ли? Сменявана ли е някога водна помпа? Да обобщим трите поста: Перка радиатор, задръстен радиатор, термостат, водна помпа, датчик за температура (за стрелката), сензор (датчик) за включване на перката. Проблема може да не е само в едно от тези неща. п.п. Спаси, от мен имаш едно плюсче за грамотния пост (като описание на проблема, и като граматика).

Сещам се за 4 начина за смяна на маншон. И трите започват със отвиване на централната гайка на главината, избиване на карето от главината, отвиване и избиване на долния шарнир. Със сигурност пропускам нещо. 1. Сваляне на цялата полуоска на операционната маса. Избиване на карето. 2. Избиване на карето от полуоската без да я вадиш цялата на масата. Номера е да задържиш полуоската за да не издърпаш вътрешното каре. 3. Не избиваш нищо. Махаш стария маншон и надяваш новия през карето чрез фуния и грес. 4. Като т.3, само че вместо фуния се ползва специален пневматичен инструмент за разширяване на маншона. п.п. Автомеханик съм. Работил съм в сервиз. Сменявал съм маншони. Т.4 е най-бърза и чиста, защото сепредполага, че имаш и пневматичен гайковерт. Спестените пари от сервиз няма да могат да покрият нервите и труда, ако си сменяваш сам маншоните. Особено ако нямаш необходимите условия и инструменти (знания явно нямаш). Вервай ми!

Добре де, ти тоя форум разгледа ли го изобщо, да видиш, къде си попаднал?! Аз съм на 3000км от теб, обаче знам, че във Варна и във Русе живеят, и работят двама от най-добрите майстори на Хонда. И къде точно е Шумен?! На една аудио касета и 2 кафета разстояние от всеки от двата града. Ама т'ва новото поколение сте израснали с МР3-ки. п.п. Промяната на местоживеенето в профила отнема секунди, ама щеше да спести 15-ина поста общи приказки.

Аварийния режим е точно това - промяна на работата на двг. Компа е отчел някакъв проблем и автоматично ти ограничава оборотите на двг, респективно скоростта. Не знам, колко е на Акорда, но на моето CR-V е 2500об/мин и 50 MPH. Идеята е да придвижиш (аварийно) колата на самоход до най близкия сервиз. Ако грешката е моментна, аварийният режим ще се изключи след загасване на колата и палене след една цигара време. Лампата обаче остава да свети, т.е. грешката си е още в компа. Ако не се получи, правиш това, което казаха колегите пп-горе. И аз залагам на грешка в горивната, или запалителната системи.

И аз мисля, че не ти трябват по-твърди пружини. На едното от предишните ми CRV-та RD1 смених задните пружини. Колата се вдигна с 10мм и колелата видимо се изправиха. Относно ръждата. Не казвай нищо, преди да си свалил декоративната пластмаса върху прага. И аз си виках "има малко ръжда на прага". Да, ама ... прага липсваше от задната вежда до средата.

Румба ... или просто премести лоста на N. Няма нужда всеки път да минаваш през N u R, за да стигнеш до Р, и после обратно до D. п.п.

Няма заден мост. Задното окачване е многоточково (multilink) и имаш една торба тампони,и още толкова щанги. Тампоните към купето са хванати директно за него, няма мост. Е, има усилени греди, ама те са неразделна част от купето. Въпросния голям тампон е набит в долния надлъжен носач. При късане колата започва да се клати настрани, както казваш ти, ама да се клати чак 3-4 сек и повече ми идва множко. Като риташ гумата едва ли ще се чува пукане. Освен ако не е изпаднала цялата гумена част на тампона,което е слабо вероятно. Ама тогава ще има и чукане като метал в метал. Казваш и предницата се клати настрани 3-4 сек, и повече. Нещо ми звучи невероятно. Предното окачване е двоен носач, или двойна ключица (double wishbone). Към купето са още една торба тампони, към главината - ябълковидни болтове. За да се клати предницата настрани, трябва нещо бая да се е разхлопало. По принцип, това окачване (и предно, и задно) е изключително надеждно, и добро като пътно поведение.

Може ли аз, може ли аз, Господин Учител!? Високотемпературна литиева грес.

Значи, викаш да караме със стадото, е&ем ти правилата! 😜 И си много прав. Ама, какво прави с новите овце в стадото, тези, които карат кола от вчера? Знаят правилата, но не познават пътната обстановка и културата на стадото. Риторичен въпрос, не държа на отговор. В Англия съм отпреди EU. Попринуда трябваше да изкарам английска книжка (българската ми е със абсолютно всички категории), след 15-ина години ежедневно каране в България и 3г каране в Англия. Тук имаш право да не ползваш квалифициран инструктор. Всеки, който има книжка от 3г може да те учи да караш кола. Обаче, няколко приятели българи, дългогодишни шофьори, се явяваха на изпит по няколко пъти, точно защото карат със стадото, а не по правилата. Като казах на инструктора, какъв стаж имам, той вика - "Значи, ти не искаш да те уча да караш кола, а искаш да те науча, как да изкараш теста от раз?!". И ме научи, за 8 учебни часа. Минах теста от първия път. Още с качването на колата, инструктора вика: - Така, това, което ще учим, т.е. изискванията за нови шофьори, няма нищо общо с неписаните правила на пътя. Ако караш по правилата, си обречен. Никой не ги спазва, след като сложи книжката в джоба. Изискванията са, меко казано, глупави. Оказа се прав. На теоретичния изпит ме скъсаха първия път. Листовките с една единствена грешка, но пълен провал на теста за реакции на опасност. Проверяващия поглежда резултата, оглежда ми досието, и вика: - Аха, ти страдаш от синдрома на опитния шофьор. Очите ти виждат опасност, обаче мозъкът ти не реагира. За теб това не е опасност, защото знаеш, как да реагираш за да я избегнеш. Точно на това се опитваме да научим новите шофьори. Английското стадо, обаче, е много по-глупаво от българското. Овцете тук не се пазят сами, свикнали са другият да ги пази.

Carpera, пак даваш една единствена причина за светещ ABS, със отстраняването на която всичко ще е ОК. Другите са - спукан пръстен за ABS на карето, същият пълен с кал, същият пълен с ръжда, същият счупен т.е. липсващ ... Това само около сензорите на колелата. Остава "помпата" и останалата част от ABS.

Няма как да знаеш, само предполагаш. Както каза Docev - пълниш, караш, пълниш, смяташ. Желателно е от една и съща колонка (оппа, ти пълниш от туба), за да си сигурен в количеството, и за да си сигурен че смяташ разход по правилния начин - отиване и връщане (а не само спускане).

Обещаваш ли?! Щото може и да не спре. Ако проблема, например, не е САМО в оБтяжната ролка, а е и във гранясалата течнос в хидравликата на волана и се окаже, че вие самата помпа, какво правим?

94 верно е прекалено. По-големия товарен индекс предполага повече материал в гумата - метални нишки, пластове найлон (или каквото там беше). Това малко или много повишава собственото тегло на гумата. Не си спомням точно, но 1-ва ген май беше с 86Н заводски. Пробвай пак, ама нАучно обяснено. А колко време си КАРАЛ с такива?!

Има едно нещо, което му викат калкулатор гуми https://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html Според него новата гума не е съвместима. Новата гума е с 20мм по-малък диаметър, т.е. колата става с 1см по-ниска. Променят се скоростта и динамиката. Променят се и нормалния режи на работа на двг, и разхода на гориво. Промените сигурно са незначителни, но ... Иначе, предишното ми CR-V 1 AUTO съм го карал със 215/65/15, няма никакъв проблем като динамика, пътно поведение, работа на двг и разход на гориво.

Предполагам, че ключа е отделно от дистанционното и е неразглобяем?! Ако да - само с нарязване на нов няма да стане. Във твоя ключ има вграден чип за имобилайзера. Новият ключ трябва да е за твоя модел Хонда и да има чип. Трябва да синхронизираш новия чип с твоята кола. Как точно става не знам.

Искаш мнение за какво? За гумата - марка, модел, качества, цена? За разликата в размера? Каква е колата - ръчни, или автоматик?