Krasi-mir

Будилник, като стигнеш до там започва да звъни. Регулируем ограничител на обороти?

Що е то?! Гаража на комшията. Тъмночерното петно е дупката в етернита, която сложи край на мерака на Яцек за почистване на боклуците от покрива. Отърва се само с изкълчен глезен.

Как така не е заводски?! Дай снимки на люка и на копчетата. По принцип, люка на CR-V 1 се отваря целия със плъзгане назад между тавана и тапицерията. Не би трябвало да се вдига нагоре. Това е люка Това е копчето

Ъхъ. Monteverdi High Speed 375/4 sedan. 375/4 означава 375 коня, 4 врати. Chrysler 7.2 литра V8.

И на десния волан е там, на лявата страница. Митко, огледай около парцала, който си метнал пред кутията с предпазителите. Иначе да, в нет-а има и варианти на B20Z1 със около 133 коня. Не знам, разликата в конете може би зависи, за кой пазар е правена колата. Или пък да си е един и същи двигател, а разликата да идва от различните системи за изчисляване на мощност в различните точки на света. Тук коментираната кола явно е с десен волан, ама с такъв са не само в Англия. Виждал съм коли, карани от англичани в Англия, ама купени чисто нови от Кипър. Нищо чудно в КАТ да не са си свършили работата. Преди 10-ина годинки имах драма при регистрация на десен волан в България. Колата, по английски талон, беше Mitsubishi Shogun Pinin 1.8 GLX GDI ECO, 120 коня. Да, ама в каталозите на КАТ такова животно нема. Лично рових, заедно със служителя, всички налични каталози. Тогава каталозите им бяха на хартиен носител, а не електронни. Първо няма Shogun Pinin, а Pajero Pinin. После няма модификация с такава мощност. Накрая се съгласих да пишат в българския талон най-близката модификация с малко по-различна мощност.

Първо - люкът не уплътнява добре към тавана. Уплътнението е дало фира, или някъде е огънато и влиза вода. После - около люка има корито, което да събира водата. В четирите ъгъла на това корито има тръбички, които отваждат водата. Предните две тръбички минават в двете странични колони на предното стъкло. Заднитв две тръбички не съм сигурен къде са, май са в средните колонки между вратите. Започни проверката по обратен ред. Предните две тръбички водят до коритото между двигателя и предното съкло, там където са чистачките. В това корито има други тръби, които свършват при калобраните. Тези тръбички нямат пряка връзка с твоя проблем, но няма лошо да ги провериш и тях. Ако в коритото има боклуци тръбичките са запушени. Изчисти боклуците и сипи вода в коритото и виж дали се оттича на земята при калобраните. Ако не - с тънка тел прочисти тръбичките. Минаваш на тръбичките около люка. Отваряш люка и почистваш боклуците. Прочистваш тръбичките с тел и проверяваш с вода дали "работят". Дотук си приключил с оттичането на водата от тавана до земята. Минаваш на уплътнението. Виж дали люка прилепва към уплътнението и дали то стои добре към тавана. Ако има пролуки може да пробваш със силикон. Ако не става - смяна на уплътнението. Ако не ти се занимава с цялата тази работа минаваш на груб ремонт - затваряш люка, уплътняваш към тавана със силикон и никога повече не го отваряш. Накрая - има вероятност уплътнението на люка да си е наред, а водата да влиза от друго място. Това обаче не отменя проблема с тръбичките. Другото място е каналите на тавана. На целия таван имаш надлъжни канали под черните лайсни. Ако имаш и надлъжни греди за багажник още по-зле. Водата от тези канали се оттича покрай предното стъкло отпред и покрай вратата на багажника отзад. Там, където свършват каналите при предното стъкло има много малки отвори. Няма тръбички, просто водата си тече покрай стъклото. Същото важи и за края при задната врата. Ако имаш и греди положението се усложнява със "лапите" за захващане на гредите към тавана. Тези лапи драстично стесняват каналите, започва да се събира прах, която става на кал и запушва каналите. Това води до гниене на покрива и започва да тече, където си иска в купето. Сваляш надлъжните лайсни и проверяваш състоянието под тях. Не е необходимо да сваляш гредите, само махаш декоративните капачки на лапите. Лайсните са на щипки, които може да счупиш при свалянето. Капачките на лапите също са на щипки. Първо сваляш капачките, после лайсните. Предните и задните капачки имат отвори за освобождаване на щипките. Отворите се виждат като погледнеш лапата откъм тавана. Широки са около 6мм. Пъхаш нещо тясно през отвора, натискаш леко и дърпаш капачката напред. Не я вдигай нагоре, само напред към стълото. Задните се дърпат назад към вратата на багажника. Средните капачки са "п"-обазни и просто са защипани към лапата. Лайсните също се вадят с дърпане напред/назад, а не с вдигане нагоре. Успех. п.п. Карпера ме е изпреварил с правилна насока, докато съчинявах сюжета за малък разказ.

Щях да напиша, каква е колата, ама съвестта не ми даде, щото ползвах жокера и питах Чичо Гошо за коли произведени в Швейцария. Иначе да, бутиков сбирщайн на части от известни марки коли.

Ровейки eBay за дистанционно за Витара попаднах на това Адресът на продавача е в Англия, ама името ...

... трепач! Double Wishbone отпред и торсионна греда отзад. Изключително здраво и стабилно окачване. Магията е в задната напречна стабилизираща щанга. Не е обикновена щанга, а многоточкова система от щанги, която не позволява странично люлеене на колата при преминаване със висока скорост по гърбици по пътя. За последните 17г, освен 8-те Хонди, в семейния автопарк сме имали още 8 други коли. Първо добрите: Rover 416i sedan '97-a двигател Rover 1.6 Rover 420 sdi sedan '98-a 2-литров ровърски турбо дизел Rover 416 sli auto '97-a двигател Хонда D16Y3 Volvo V40 tdi '98-a двигател Рено турбо дизел Nissan Almera N16 1.8 '04-та Калпав мат'рял: Ford Fiesta '94-та 1.1 Renault Megan's Scenic '98-a 1.6 Opel Tigra '94-та И най-новото попълнение - преди 2 дни съпругата ми се раздели с Jazz-ката и се сдоби със Suzuki Grand Vitara SQ416X-3 с двигател G16B '05-а. Не знам нищо за тази каляска. Знам, какво да очаквам откъм проходимост в гората и комфорт на асфалта. Горе-долу съм наясно с парт-тайм раздатката. Все още не съм сигурен, какво има в предния и задния диференциали. Не знам, колко рентабилна е колата, най-вече, колко здрави и надеждни са двг, трансмисия, и окачване. Ако някой има преки впечатления, моля да сподели.

^ Преди много време имаше един подобен виц, ама с директор на завод и шофьорът му. Директорът пита шофьора си: - Забелязах, че харчиш повече пари от мен, а заплатата ти е по-малка от моята!? - Обзалагам се с хората и обикновено печеля. - Пробвай с мен тогава. - Добре, залагам 50лв, че утре сутрин ще имам два члена в гащите. Директорът усетил лесната печалба и се съгласил. На сутринта, директорът се качва в колата и вика: - Давай да видя, колко члена имаш!? - След малко като спрем в завода, че закъсняваш. Спират в завода, слизат и директора нетърпеливо бърка в гащите на шофьора. - Ха, печеля, имаш само един член! Нали каза, че винаги печелиш?! - Шефе, а сега се обърни. Виждаш ли тия 100-тина човека по прозорците на администрацията? Всички те са заложили по 10лв, защото им казах, че сутрин преди да влезеш в сградата първата ти работа е да ме хванеш за х ... такова ... члена!

Съпругата ми изневери ... на марката! От вчера е собственик на Suzuki Grand Vitara SQ416X-3, G16B, '05-а, 3 врати. JAZZ-ката си отиде. Ма'ни другото, 'ми злите езици говорят, че тоа SUV бил по-джип от моя SUV !?! Значи, ако се бууна у некоя кал със CR-V-то, обаждам й се, идва и ме вади. п.п. Ако някой е запознат в детайли с тази техника, бих искал да си поговорим, моля. Познавам бегло колата, само от четене, никога преди не бях карал Vitara и имам някои въпросчета за доизясняване. Благодаря!

БаСи конспирацията за два несветещи плафони! Пратихме те да ровиш в бушоните, а може просто да са им изгорели крушките

^Това, което казваш, не е ли само при коли, на които плафона и мап лайта са едно и също тяло, само отпред при огледалото? Вкарваш ме в размисли! Джазката не е при мен в момента, за да проверя, ама нещо ми се мота, че и тя е така - плафон и мап лайт в едно тяло. п.п. За автора на темата. Плафонът в купето трябва да светва още с отключването на колата с дистанционното. Светва и контактния ключ. Двете изгасват, когато завъртиш ключа на контакт. Когато загасиш колата, със изваждането на ключа от контакта плафона светва, още преди да си отворил врата и изгасва постепенно след заключване с дистанционното. Когато отвориш врата или багажник на таблото светват ли индикациите? Трябва да са 2 - една за врата и друга за багажник.

Да. Това отпред с бутоните не е плафон. Включва се само от бутоните до него, светлината е насочена, като от фенерче и служи да прочетеш нещо през нощта. На английски му викат "map light", т.е. да си разгледаш картата.

Заповядай: http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-viewpage-pageid-1.htm

Има вероятност двата проблема да не са свързани. Блутута може да е от лентов кабел във волана, или някъде другаде по веригата между волана и "радиото". Плафоните в купето и багажника трябва да са на две различни вериги. И все пак, някъде двете вериги най-вероятно се съединяват и минават през общ предпазител. Плафонът в купето трябва да свети само при отваряне на врата, а плафонът в багажника само при отваряне на багажника. Щом и двата не светят значи проблемът не би трябвало да е в бутоните на вратите или на багажника. Говоря уклончиво, защото не познавам CR-V 3, но на CR-V 1 и 2 е така, и предполагам, че и на 3-ката плафоните работят по подобен начин. Освен плафоните, има ли нещо друго по колата, което да не работи? Питам, защото: Същият проблем с плафоните имах на настоящето ми CR-V 2. Купих колата само с един ключ и без дистанционно. Купих и обучих дистанционно. След това се задълбах в проблема с плафоните. Освен плафоните не ми работеше задната чистачка, не мигаха аварийните при откл/закл с дистанционното и на таблото постоянно светеше червена лампа за проблем с алармата. Светеше и по време на движение. Разрових се в предпазителите и установих, че в кутията при двигателя липсва един. Оказа се, че през този предпазител минават и четирите ми проблема - плафони, аварийни при откл/закл, задна чистачка и аларма. Като сложих нов, плафоните, аварийните и чистачката заработиха, обаче, и алармата започна да пищи. Пищи и няма спиране с дистанционното. Установих, че това е втора аларма, дублираща заводската, т.е. имах 2 аларми. Това било изискване за колите продавани в Англия. Не знам дали е само за Хонда, или и за други марки. Моите "сили" бяха до тук. За да отстраня проблема с алармата трябваше да отида в Хонда Мейн Дилър. Реших, че нямам излишни пари, след като там ми взеха 120 паунда за ново дистанционно и обучаване. Впоследствие се научих сам да си обучавам дистанционното. Намерих, къде е скрита сирената и й откачих кабелите. От тогава си карам без аларма, но всичко останало работи. Тааааааа, както каза Инспектора - започни с предпазителите.

Спри да пишеш глупости! Всъщност, за да бъда честен и коректен, това, което си написал е част от истината. Ако има виене, или тропане в ДИФА (забележи - няма Т), то се чува и усеща НЕ САМО при ляв завой. Теста се прави и при пълен ляв, и при пълен десен, и напред, и назад. Най-добре от място, с повечко газ. После - несменявано масло е само една от причините за проблеми. Може никога да не е сменявано маслото и да няма проблем. Може и онзиден да си сменил маслото, и днес вече да вие, ако вчера си се правил на мъж по пясъчните дюни. По-големия враг на диференциала е претоварването. Нещо друго - виенето и тропането не идва от диференциала, а от многодисковия съединител. Именно заради него се сменява маслото, ако трябва и 2 пъти, когато има проблем. Ако и тогава не спре да вие, се прави полиране на дисковете. Ако пак не спре - ремонт. Стоянов, както каза Змията - карай си колата и си свиркай! Ако не вие на ЛЯВ завой, нямаш ядове

Може и да си прав! Когато купих колата имах проблем с алармата и дистанционните. Та тогава, ако си спомняш, открих, че имам втора, дублираща аларма, освен заводската. Сирената на дублиращата е в заден ляв калник. Откачих й жиците и всичко заспа. Тааа, нищо чудно и да имам master lock, 'щото съм англичанче

Стига де, нали е CR-V 2?! Аз го имам на CR-V 2, Jazz 1 и предишните два броя Civic 9. По предишните ми Хонди бяха преди 2000-ната и не помня.

Едно натискане на дистанционното заключва вратите. Не можеш да отвориш врата нито отвън, нито отвътре. За да отвориш врата отвътре вдигаш бутона на шофьорската врата и централното отключва всички врати. Две бързи натискания заключват и вратата (с първото натискане), и бутоните за отключване (със второто натискане). На английски май му викаха "master lock". Така заключено, единствения начин да влезеш в колата със взлом е счупване на голямо стъкло. Механизъма за заключване така е направен, че не блокира дръжките за отваряне и бутоните за отключване, а ги освобождава. Значи, дръжките и бутоните се мъндахерцат свободно, и нищо не се случва. Това е направено с цел да не счупим дръжка или бутон при опит за отваряне на заключена кола. Аз лично, откакто научих за тази екстра, ми стана навик да я ползвам постоянно, при всяко заключване с дистанционното. Поне на последните 4 Хонди в семейството.

Пак търсиш под вола теле. Това скритото затова е скрито. Общи приказки на тема ремонт на кола през автофорум. Връзката с конкретния случай е минимална. Да съм казал, че в конкретния случай, даваш грешна информация?! Казваш, че си имал същия проблем и, казваш как си го решил. Ама даваш ли си сметка, че при Марто проблемът може да не е ТОЧНО същия? Може ли маааааалко да се различава от твоя? Може ли причината за проблема да не е само една, а комплекс от причини? Затова, пак казвам - Марто смени си специалистите. Явно тези сегашните няма да ти помогнат.

Марто, явно нещата няма да ти се получат, преди да си намерил правилния доктор за колата ти. Този двигател и тази кола не са, кой знае каква космическа технология. Това е старата школа от миналия век. Всеки уважаващ себе си специалист по двг и всеки уважаващ себе си специалист по авто. ел.инсталации би трябвало да се справят. Не знам, какъв е тоя сервиз, в който си попаднал, ама очевАдно, нито автомонтьора им е с главно "А", нито ел.специалиста им е с главно "С". Не изключвам и варианта просто да си попаднал на дефектни, или менте части.

Първо - темата е за задържащ апарат на Сивик 8. После - неработеща ръчна спирачка на Сивик 6 е друга тема. Накрая - когато се налага някакъв ремонт (от обикновена смяна на накладки до пълен ремонт на апарат) по задни спирачки, на които ръчната и крачната задействат буталото има процедура по монтажа. Ако не се спази - забравяш че имаш работеща ръчна. Може да оказва влияние и на задържането на апарата, но не съм на 100% сигурен. Всеки ремонт започва с освобождаване на жилата, т.е. развиване на регулиращите гайки, отпред при лоста за ръчната до свободно висящи жила. Буталото се връща с въртене до крайно прибрано положение. Това ако се сменяват само накладки, ако апарата е нов, буталото си е прибрано. Монтираш всичко обратно на колата. Обезвъздушаваш, когато се налага. Гайките за регулиране при лоста се навиват само колкото да няма луфт в жилата, т.е. обира се само свободния ход. Сега вече започва процедурата по предварително настройка на саморегулиращия механизъм на ръчната. Натискаш крачна, дърпаш ръчна, пускаш крачна, пускаш ръчна. Така десетина пъти. Може и повече, колкото ти душа иска. Изкарваш колата на пътя и правиш 1-2 км със многократно спиране САМО с крачна. През този преход ръчната НЕ СЕ ПИПА. Връщаш се в бокса и натягаш гайките на лоста за ръчната. Лоста трябва да прави 5-7 щракания на зъбите от крайно долно до крайно горно положение. Пробваш ръчната. Ако пак не държи - цялото упражнение от начало, освобождаване на жилата, връщане на буталото и т.н. Обикновено нещата се получават от първия път. п.п. Както казах, това се прави за да имаме работеща ръчна, но може да оказва влияние и на правилно работеща крачна, не знам.

Само на мен ли тези две неща ми говорят за менте термостат?! Не може колата да е почти прегряла и да отвориш радиатора без да се попариш!