Krasi-mir

Съжалявам, истече ми времето за редакция. Видях, че съм объркал онагледяването. Правилното е това Червеното е, как ще стои чипа. Зеленото е, как трябва да стои.

Това гледа ли го? Това чете ли го: От пост #18 до пост #23. Виж, какво ми отговори Доцев за позиционирането на чипа. Не трябва да е на 90° спрямо металната част на ключа. В темата, която цитирах съм качил снимка на отворена кутийка на сгъваемия ключ. Като гледам мястото, където трябва да се постави чипа, той ще стои на 90° спрямо острието. Предполагам за това говори и @Accord 1,8i LS 2001 . Онагледявам: Червеното е, как ще стои чипа в кутийката. Зеленото е, как ТРЯБВА да стои.

Т'ва CR-V да не е с "климатроник"?

И е 1300сс. На нашата деветка двг беше L13Z4 i-vtec. Според този сайт https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CIVIC/2012/14-SE/ENGINE/VALVE-ROCKER-ARM-14L-/31005/E12/1/31005 клапаните са механични, няма хидравлика. На нашата Джазка, 2006-а г, двг беше L13A1 i-dsi. На Джаз 2010, за която става въпрос тук, двг мисля, че е i-vtec a не i-dsi. Според горния сайт вариантите на двг за Джаз 2010 са 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 По схема клапаните на всички тези двг са механични, и изглеждат еднакви с тези от горната картинка за L13Z4. На i-dsi двг, т.е. L13A i-dsi клапаните са това (или подобно) Очевадно е, че са коренно различни от клапаните на i-vtec. С две думи - аз знам, че нищо не знам. Ама се си мисля, че и испанските монтьори на @icko22 нещо май не са в час. А може и да греша. Евентуално ще можем да започнем да изясняваме нещата, ако @Павел Ф каже, кой точно двг е в неговата Джазка.

Е защо тогава питаш?! Има една камара теми за CR-V 2. Дори не е необходимо да четеш всички 14 страници на раздела. Можеш да започнеш (и да приключиш) с това

Намерих темата, ама е много дърта и са изчезнАли снимките.

Не са ти виновни амортисьорите. Виновно е типа на задното окачване - напречната реактивна щанга. Коментирали сме проблема преди години, мисля че беше с Бранко. Ще опитам да намеря темата. При преминаване през неравности купето се повдига, нали? При това повдигане реактивната щанга измества задния мост настрани. От там идва страничното люлеене на колата. Ако люлеенето ти се е усилило напоследък, може да провериш тампоните на реактивната щанга. edit: Е сега видях, че си писал, че Фена е предложил смяна на точно тези тампони (ако викаш "дългата щанга" на реактивната ).

Да не го е хванала "критическата"?!

Споко, и извън Европа е така, и на мобилния и на домашния wifi! Докато отвори, забравям, какво съм натиснал.

Нищо няма да се пресече, но няма и да се оправи, ако сипеш дори и 3л, т.е. едно опресняване. Първо, както казахМЕ, провери соленоидите, да си сигурен, че работят коректно. Нямам представа как, и къде да ги провериш. После - пълна смяна на маслото. Не съм се интересувал, дали за АСК има някакъв начин да се промие системата без разглобяване на кутията. Имам предвид да се изчисти всичката гняс събрана през годините. За прочистване на двг съм ползвал добавки, които се сипват в маслото и двг работи до включване на перката за охлаждане. За пълна смяна, освен с машина имаш още два начина. 1. Купуваш си 10-ина литра HONDA ATF DW1. Кутията има радиатор за охлаждане на маслото. Не знам, дали на 4-та ген е външен, отделен радиатор, или е както при 1-ва и 2-ра - тръба в долното казанче на радиатора за ожлаждане на двг. Не съм гледал, как точно се прави но го има обяснено тук някъде и с видео от ютюб. С две думи - откача се маркуч от радиатора, новото масло в една кофа, и още една кофа за изтичане на старото. Маркуч в кофата с новото масло, палиш двг, и гледаш в другата кофа да потече чисто масло. 2. Другият начин съм го правил няколко пъти - четири опреснявания едно след друго. Точиш 3л, наливаш 3л, караш няколко км да мине кутията през всички предавки нагоре надолу. Повтаряш упражнението още 3 пъти.

Имам горчив опит с масло, което не беше Хонда АТФ. "Прегледай" соленоидите и смени пак цялото масло, ама да си сигурен, че е Хонда.

Нещо подобно на това

Ако това е разход на бензин на 1.8 i-shift, aз ще я купя без да се замислям. Същият двг в Сивик 9, със 6-степенна ръчна кутия ми гореше 7-8/100 бензин. И да, препоръчително е двг да е 1.8 (от личен опит). Съпругата ми имаше два Сивика 9, единият 1.3, другият 1.8. Твърдото окачване за нас не беше проблем.

Толкова ми взеха Юни миналатя година за къса Гранд Витара. Наложи се сам да я закарам в Лондон, защото при нас в Юго-Запада не можах да намеря транспорт.

Вода, ръжда, тиня, кофти грес в редуктора и жилото. Като е студено се спича и затруднява движението. Отваряне на вратата и оглед преди да започнеш да купуваш нови части. Евентуално почистване и смазване. От студа може да се удърви и уплътнението в рамката на стъклото. п.п. Не съм виждал на живо стъклоповдигач на CR-V 2, ама като гледам снимката моторчето мноооого ми прилича на това на CR-V 1, Сивик 6 англичанка и близнакът й Ровър 400.

Този лагер е на опашката на скоростната кутия, т.е. вероятността да причини щети на съединителя клони към нула. Колко време можеш да караш смело решаваш ти. Ако мислиш да притежаваш тази кола дълго време е желателно да го смениш. Ако имаше свирене/стържене при натиснат педал на съединителя, тогава проблемът е в лагера на съединителя. Тук вече, ако не го смениш веднага, може да очакваш проблеми със съединителя.

Торк конверторът?

1. Най-вероятно вътре в бронята има греда, която е част от теглича. Най-вероятно бронята е изрязвана за да се монтира теглича. Най-вероятно, ако се махне гредата ще останат дупки в бронята. Тези дупки, най-вероятно ще се оправят като се смени бронята. Без снимки, толкова ... най-вероятно. 2. Щом имаш auto значи си с т.нар. климатроник. Аз не съм, затова ... най-вероятно ... не знам, к'ъв ти е проблема. Все пак, какво не му тръгва на парното - жегата, или вентилаторът? 3. Паркираш на страничен наклон, така че десните гуми да са по-високо от левите (колко по-високо не знам, не съм пробвал). Като отвориш вратата трябва да не се затваря сама, амортисьора да я държи. 4. Нямам представа, как се вади? Друго ще стане, ама, доколкото знам оригиналното има връзка с имобилайзера, или алармата, или и с двете. Трябва човек, който знае, как да свърже новото. 5. От жабката до предния край на седалката е 280mm. От гърба на предната седалка до задната е 250mm. Ние, машинните инженери работим в милиметри, в сантиметри работят дърводелците.