Класация

Здравейте колеги. Има раздвижване по случая с тракането. Най-накрая се намери от къде е било. Оказа се, че този звук "тракане" идва от маслената помпа, която не знам как е работила колата досега. Вътре всичко в нея беше "изядено" и надрано. Ще кажеш, че не е имало масло вътре, а камъни. Имало е луфт във всички части - валове, лагери и т.н. Дори резбите и леглата на някои болтове са станали на елипса. И освен това самото тяло на помпата е имало луфт в картера и от там е идвал целия този шум. Така, че ако имате същите симптоми не бързайте като мен да сменяте вериги, да набеждавате клапани, легла и т.н. Проверете за всеки случай първо маслената помпа. И още нещо - който и каквито и неща да ви разправя, как колата като минела някакви километри или години, трябвало да се слага по-гъсто масло или че от по-гъстото масло щели да се оправят нещата...не го слушайте. Хонда се кара само с тънко масло: 0w30, 5w30 или 5w40 в краен случай. Поздрави и безаварийно !

Точно заради притесненията ми относно издръжливостта на батериите и тяхната цена проучих детайлно какво е положението при различните производители на плъг-ин хибриди (за електромобил, бил той нов или втора употреба, изобщо не съм си и мислил). При Волт/Ампера са избрали най-удачния вариант за времето си и затова се хвърлих смело в тази авантюра. От средата на януари до сега имам навъртяни малко повече от 5000 км със среден разход 5,3 л/100 км, но до преди един месец все още се учех как да карам това чудо, така че да постигна добра икономия без да се влача съвсем като охлюв по пътищата. Мисля си, че вече се справям долу-горе и с тази задача. И последно, вчера на светофара спря до мен един шофьор на такси, дори беше с клиенти, но ми посочи с жест да си сваля стъклото. За по-малко от минута ме разпита за Волта колко харчи, как се зарежда, дали се чупи и благодарение на тази "плодотворна дискусия" разбрах, че Кадитата не се чупят или поне за първите 200000 км, след като излязат от завода, нищо не им се чупи.

Да споделя резултати след манипулацията която реших да направя на моето ЦРВ. Бях си навил от доста време да си почистя дросела ,беше доста почернял което забелязах след годишно обслужване. Та купих си от бултрако гарнитура и се захванах. Демонтажа е елементарен,филтърна кутия и маркучи,две-три букси,водни съединения. Дросела се оказа доста по мръсен от колкото очаквах !!! Почистих го внимателно със чистител за дросели на мотул като бях много внимателен да не мокря електрониката. Монтажа също е елементарен като единствената особеност е че болтовете се затягат на 22nm. След манипулация дросела иска обучение,направих го с диагностичен уред на launch. Поста ми е предназначен към колегите които имат съмнения дали да го направят Плюсове след почистването: -педала на газта е доста по отзивчив и няма замисляне при подаване на газ -оборотите на празен ход се вдигнаха много леко което лично мен ме устройва -при пускане на компресора колата не губи от оборотите си на празен ход Надявам се да съм бил полезен с този пост !

Не казваш с каква грешка „светва“ отново, но допускам, че си проверил и е същата. Датчикът има голямо значение дали е качествен и дали е стегнат с въртящият момент по спецификация. Пробвай на първо време да провериш с динамометричен ключ дали е на правилните нютони.

Номер 8. Вътре в самата конзола. Над SRS модула е.

Карам такъв Сивик вече 6 години, и за първи път някой ми насочва вниманието към качеството на материалите в купето. За мен качеството, предвид 17 годишната употреба е добро и дуракоустойчиво. Това с претапицирането ми се струва абсурдно, и това го казвам от позицията на човек, който си поддържа колата педантично. Просто за мен тази операция няма добавена стойност, особено за кола в края на жизнения си път. Изпратено от моят M2007J3SG с помощта на Tapatalk

Ами по добре да не претапицираш! Корите на вратите са тънки, с малка дунапренена изолация, според мен няма кой да го направи качествено! По добре търси такива кори от Type S 160 к.с. , те са с изкуствена кожа и може и да ти харесат! Има из ибей много и са абсолютно идентични! Релсите на седалките са идентични с тези на Type S 160 к.с и може да се сложат седалки от нея, ако намериш запазени! Пак има такива из ибея! Може и от Type R , предни да сложиш, ако намериш читави! П.С. Не знам какво не и харесваш на тапицерията, явно тази на колата която си избрал е не добре поддържана, но мога да те уверя, че е по качествена от тази на 10- генерация сивик, която е като купена от Димитровградския пазар! Явно си свикнал на кожа, ама тогава минаваш на друг клас, където това е като стандартно оборудване!

Здравейте отново, Извинявам се за забавеният повече от половина година отговор, нямах достатъчно свободно време за да се захвана с решаването на проблема. Миналата седмица реших, че не ми харесва как работи мотора и, че този проблем трябва да има логичен завършък! След като бяхме изключили всичко елементарно което може да причинява "тракащият" шум, реших, че вече е време за смяна на веригите и обтегачите. Проблема се отказа счупен обтегач на малката верига която задвижва масленната помпа, посочил съм го на прикачената схема. Прилагам списък с частите, техните марки, номера и приблизителни цени които бяха нужни за ремонта: Комплект вериги и прилежащите обтегачи - 250лв - Japanparts KDK-403 Водна помпа - 80лв - Оригинален номер на Хонда: 19200RBC013. При някои търговци излизат и друг тип помпи за K24 двигателя. Правилната помпа лесно се познава по отвора за маркуч в единият от ъглите си. Обтегач с ролка - INA. Kаталожен номер на INA : 534 0261 10 - 130лв. Гарнитура на капака на клапаните заедно с О-пръстените за свещите - Victor Reinz, каталожен номер на Victor Reinz: 15-53806-01, около 40лв по спомен. Силикон за уплътнение на капака на ангренажната верига и картера Reinzosel - 35лв. Гарнитура и семеринг на колянов вал намиращи се между капака на ангренажната верига и блока - Ajusa. Каталожен номер на Ajusa: 77005400 Антифриз HEPU - 40лв. Дестилирана вода - 5лв. Масло 5w40 и маслен филтър - 70лв Тампони на двигателя, три броя, преден (до радиатора), заден (към купето), страничен (от страната на ангренажната верига) - 306лв. Каталожни номера на Фебест: Преден - HM-CLATFR Заден - HMCLATRR - Въпреки, че за автоматични скоростни кутии (преди фейслифт) този тампон има оригинален номер на Хонда 50810-SED-E02, а според Фебест оригиналният номер е 50810-SDA-E01, който е за автомобили след фейслифта, тампона пасна. Страничен - HMCLATRH TL;DR: Проблема идва от счупен обтегач на веригата задвижваща маслената помпа! Благодаря на всички включили се в темата!

Разпояват се тапицираните панели на вратите и се правят наново. Не са много сложни, като извивки. Има кожа с дунапрен отдолу, с това се правят. Цена, зависи, но поне 35-40 на панел. На двувратките, гледам, не е така. Пода би трябвало да е мокет, не плат, на всички коли е така.

Сега се загледах в бледия подпис на г-н Модератора и бих желал да вмъкна нещо по темата за маслата. Имам навъртяни над 1,500,000 км с лични автомобили само, от които над 900,000 градско в София. В момента освен музикантчето, притежавам още 4 лични автомобила, Citroen Evasion 1999, VW Sharan 2012, Dawoo Lanos 2002 и Suzuki Grand Vitara 2005. Имам огромен опит с поддръжката, повечето неща сам си подменям и ремонтирам на всичките. (неволя, много се напатих от "майстори") Ползвам една добавка за двигателно масло SX6000, старото и име беше НОВОСЛИК 2000 май, ползвам я от 30 години на всичките си автомобили, сега и джаза веднага беше оборудван с нея. Добавката е еднократна за 70,000-100,000км пробег. Добавя се на чисто нови автомобили след навъртяни поне 4,000 - 10,000км. Слага се на ЗДРАВИ двигатели, НЕ ремонтира мотора а удължава двукратно безпроблемният му пробег. Не знам дали мястото е за друга тема, но имам много опит и положителни отзиви. Ако някой се интересува, бих могъл да бъда полезен с опита си. Само да добавя, забравил съм къде стои катализатор, дросел, ЕГР, ДПФ или турбина на всичките си коли. Двигател отварян за каквото и да било, даже за реглаж на клапани никога не съм имал !

Защо да е двойна цената? В ато 5 евро ли е литъра? Ами доставката, ако нямаш обем? И за какво да го препродават - за благотворителност ли? Ами вземи внеси ти и продавай на справедливата за теб цена - очевидно 10лв литъра. @Jazz2005, ако нямаш вариант и искаш "тук и сега" можеш да вземеш от този продавач в базара. Познавам го лично и гарантирам. Предполагам, доста от хората тук - също, но не подозират.

@Djack_ Ето такова https://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-1107.html

USB порт може да се монтира, но си е разглобяване. Мен лично с лайсните не ме кефеше толкова. Намаляват височината на броните и визуално правят стоповете и особенно фаровете преобладаващи в композицията, та им "почерних живота". На 2-те брони зашкурихме и боядисахме в цвета на купето, а тези на вратие са метални и ги фолирахме с черно гланц фолио. Е, в него я няма перлата на боята, но от метър + не си личи, а пълното щастие е щатска поръчка за мнОу пара. Около страничните стъкла също са метални и са си като нови, а не матирани като на 3 годишен Мерцедес.

Значи, трябва да се работи бавно и спокойно, без да се бърза. И така, днес на спокойствие установихме, че захранването на лампите във вратите не минава през никакви транзистори, а от бушона отива постоянно +12 на лампата, от нея се връща на платката и от платката по една верига отива към бутона на вратата, който дава маса. По друга верига отива към едни транзистори от другата страна на платката, където е контролът за отворена врата. Ето снимка на платката (висока резолюция) - червената стрелка показва по кой пин влиза +12 след лампата на вратата. - жълтата стрелка показва по кой пин излиза към маса - в синьо е ограден диод, оригинално 3 ампера, който разделя силовата верига от веригата на чек-контрола. Поради липса на същия, го сменихме с 2А - вляво, в червения правоъгълник е ограден същият диод за дясната врата, даже се вижда и кодът му. - в чеврено е оградено и пинчето, по което идва +12 през лампата на дясната врата. Не се занимавахме да мерим на кой пин е бутонът за дясна врата - вдясно, в жълт цвят са оградено едни малки диодчета и от тях към другата страна на платката отива към транзисторите за отворена врата. При мен проблемът се оказа студена спойка на подменения диод, иначе още първия път е щяло да си заработи правилно. Сигурно при клатене на платката се е разлепил, кой го знае, то малко ли подмятане беше... И така - ако имате проблем конкретно с осветлението на вратата - проверете внимателно дали не е думнала пистата между входа от лампата и изхода към бутона. А ако имате проблем с чек-контрола - освен за думнала писта, проверете и диодът да не е пробил. Прилагам снимка къде беше думнала пистата при мен. Тя е съвсем късичка, от катода на диода до съседния пин. Тази снимка е все едно синият правоъгълник от първата снимка, само че увеличено.