Класация

Идиотизъм, безнравие, дебилност, наглост, липса на елементарна култура, вследствие на десетки години опростачване на населението и резултатът е цивилизационен проблем в обществото на нашата мила родина... Лесно е да произведеш простак. Но после е трудно да цивилизоваш простака. Особено, когато болшинството от обществото са простаци. Жалко, но факт!

Еми точно заради тази безумна инженерна мисъл с 15 биалетки и 68 датчика е принуден да го прави,защото се чупи.При нас без екстрите проблема е решен с копче на таблото с три позиции.Трябва обаче да положиш усилия да се протегнеш и да го завъртиш.

Трагедията е голяма. На този участък съм посетил много катастрофи. Няма държава….

Колко сложнотии и проблеми само за да не си протегнеш лявата ръка за да преместиш една врътка.Ама хората,като искат екстри....Най ме кефи,подгряване на волана или онази тъпотия с отваряне на багажника с крак.Понеже винаги ръцете ти са заети или си слаботелесен и не можеш да затвориш багажника с ръка.Ама хората искат екстри....тъпи,безсмислени,скъпи след време проблемни,ама да има.

Наскоро климатикът спря да работи, при включване се чуваше само включване на перката, но без да зацепва компресорът, макар че релето си цъкаше. След малко проучване, се оказа, че релетата на Омрон имат склонността да корозират вътрешно и да правят нагари по контактните пластини, и да не правят контакт. При отваряне на релето случаят беше такъв. Днес сложих ново реле и всичко тръгна. Заместител на Оmron g8hl-h71 е Bosch 0 986 ah0 092. Така че, всеки който има проблем с климатика(без видими симптоми), първо да смени релето и след това всичко останало по веригата.

Здравей, Наско. Ще се включа с тези масла: Линк: https://ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html Вид и количество: RAVENOL DXG SAE 5W-30 1x5L Линк: https://ato24.de/en/motul-5100-4t-10w40.html Вид и количество: Motul 5100 4T 10W-40 1x4L Стойност на поръчката: (60.95+37.95)*2.15 = 212.64 лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - Доставка чрез куриерска фирма

А който иска 70% РАО + 10% полиолестери, може да си поръча, с доставка от Испания, "Exline": https://compralubricantes.com/motor-25?q=Fabricante-ExLine+(Extreme) Бившата линия "Extreme", на руснаците. Как ги доставят в Испания тия масла, не знам. Но е факт, че само от там може да се закупят в момента.

Вероятно е с изтичащ срок на годност, Сенакс са официален представител на Лики Моли, а и да правиш ментета на тази марка е като да печаташ фалшиви 1 доларови банкноти. Струва си защото лаб. анализи на 15-20 годишни масла показват състояние като на прясно току що налято в завода. Дори може да се вземе с цел доливане ако има разход или автомобила е взет на старо и за едно кратко прочистване на ДВГ за 2-3 хил км .

^ Цената е супер! Но се прокрадват два въпроса: 1. Съдържанието в тубата отговаря ли на описанието? Понеже в БГ съмненията за оригинален продукт са традиционни (и основателни до голяма степен). 2. Колко години е стояло по складовете, за да му свалят цената наполовина?

Next generation. https://www.facebook.com/share/r/1Ac45yVVit/ Те си знаят правата. Колко ли ще са културни на пътя, а и в живота си?

https://www.senax.bg/bgr/maslo-sintetichna-tehnologija-special-tec-aa-5w20.html Много тънка цена ...дори за хидрокрекинг

Качвам и снимки след баня, за по-добра представа за състоянието. https://ibb.co/m5Fw28df https://ibb.co/FNbmg0B https://ibb.co/HDzLQVCv https://ibb.co/YBf2R31q https://ibb.co/Kpk47TsR https://ibb.co/PvCrJWFq https://ibb.co/BHQVRWMj https://ibb.co/svGnkZB9 https://ibb.co/SwGwMKKm https://ibb.co/KPSTLRS https://ibb.co/rfMxdScX https://ibb.co/fV9GgX6Z https://ibb.co/bMH4FF9J https://ibb.co/FLhST012

Товане е екстра, а изискване. Има ли ксенон колата трябва да е със система за самонивелиране. Само американските чекии до 2010 нямат изискване за тая система и са на копчето отстрани. И разбира се понеже сме в България, тука всичкото инженер разбира от всичко. Купете си кола, която можете да поддържате, а не да ревете у инъернетЯ кое било нужно, или ненужно.

Набуха ли са го с депресанти. Това е масло за студен климат, в топъл си заминава за норматив, имено заради PPD-то. detail.pdf Като писах, СДС-а беше наличен, сега не е, брей тия маркетинг роботи, колко са бързи. https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-za/en_UK/trr_quartz-ineo-xtra-long-life-0w-20

Сваляш ... избиваш ... и после примерно ТУК или еквивалентно място. В профила пише, че си от Пловдив.

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

В един идеален свят всички щяхме да караме V6 с чугунен блок,ангренажен ремък, хидравлични повдигачи ☕🚬🙂

Точно така @Jivetz с двигател от Варбург.

Да , за това колегата е изключил системата и е направил колата като Лада, отпреде с отверка да си регулира фаровете.Натоварваш 3ма човека и багаж и слизаш с отверката да свалиш фаровете ,че да не светят в небето... страхотна инженерна мисъл.