Класация

За парт.номера аз ползвам това: https://www.parts-honda.uk/ Според него, парт.номерата за носача са еднакви. Амортисьорите също са с еднакви номера. Пружините, обаче, са различни за дизел и бензин. Можеш сам да провериш парт.номерата на всички части, които те интересуват. п.п. Сравнявах 2009-а бензин ръчна и автомат ЛЯВ волан с дизел ДЕСЕН волан.

Здравей, Прилично масло хидрокрек група III. Само, че на просвет се снима масло от дизелови двигатели, не от бензинови. Въпреки това, маслото изглежда чисто и работоспособно. За да преценим по-детайло се нуждаем от сканирано изображение 600 dpi. Средната скорост няма как да е ≈ 100 км/ч. При извънградско/градско – 80/20, средната скорост трябва да е не повече на 60 - 65 км/ч.

лагав е, просто си му свикнал. @Митко Йотов няма ОЕМ-ско на Хонда с което да пипнеш софта. Пишеш неща и даваш съвети за нещо , за което съм сигурен, че си нямаш и идея как става и как се прави. ПП: в България има много малко хора, които да променят по оригиналните файлове на бензиновите хинди, нещо различно от лагавия педал и оборотите на празен ход. Още по-малко са тези, които го правят кадърно. Дизела от друга страна е лесен, защото е Бош и там всичко е ясно.

Така се получава когато веригата е за смяна. Хонда работи с предварение от около 10 или там някъде по спомен на запалването което е зададено в ЕКУТО от Хонда и износи ли се веригата повече от допустимото и всичко отива по дяволите, Екуто се опитва да компенсира нещата но оборотите отиват на кино. Това се оправя като се излъже ЕКУТО, че веригата е сменена и му се задават на ново предварението но това може да го направят хора запознати много добре с ЕКУТО на Хонда, аз познавам само един такъв в БГ и това е Бранко. Това с вдигане на оборотите за да се избегнат вибрациите е временно решение до като дойдат частите за смяна на веригата. Ако колегата е чувал циганският израз "Мижи да те лажим" - Затвори си очите да те излъжа ей това е направил, затворил си е очите за проблема.

Здравей @ddimitrovv първо честито за придобивката, със здраве да си я караш. Управлението на дългите светлини е по +. Двата фара са на различни предпазители в бушониерата в краката на шофьора, номер 12 за десен фар и номер 13 за ляв фар. Най-добре е да се ползва модул с два изхода, ако модула е с един изход трябва веригите към двата фара да се разделят с реле или с диоди. Аз лично на Сивика за ДРЛ съм монтирал комбинирани диодни лампи с бяла и оранжева светлина в мигачите. Когато запаля двигателя светва бялата светлина, която е много ярка и се вижда иделано през деня. Когато включиш мигач, бялата светлина изгасва и започва да мига оранжевата. При включване на габарити и/или светлини бялата светлина намлява, за да не дразни през нощта, може да се направи и съвсем да не свети при включени фарове.

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Привет в мазната тема. Първо тестче и от мен на Сивика, с абсолютно рандъм масло, което взех около Коледа, колкото да знам, че е сменено. Ползвам шаблончето на колегага отгоре. 1) Автомобил – Honda Civic, D16V1, ръчни скорости, 2005г.; 2) Масло – ENEOS HYPER MULTI 5W-30 3) Маслен филтър – FILTRON; 4) Общ пробег на автомобила – 211 800 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 5000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 80/20; 7) Средна скорост ≈ 100 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 12 2024 до 03 2025 включително 9) Моточасове – не ги смятам ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 300 литра и един резервоар бензинец си е заминал вероятно общо за цялата зима. 11) Kтм...... 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 3,5 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - капката капна сама, даже имаше една по-малка отстрани там където ядрото не е толкова добре изразено, вероятно са се слели. Снимано е с телефон с бекраунд от дневна светлина. Качвам и скрийншот на спецификация и коментари от полския маслен форум. Мисля че е добро масло за цената си, ще го видя след още 5000км.

Х

@DELIX3Z Не се сърди за инфото така си го направил ти,и ти харесва. Моят опит с такова флашване да вдигнаха се оборотите,ноооо. Не беше изполвзан софт на Хонда ,както смятам е при теб. След като беше флашната се оказа че има повече негативи ,от усещането за вибрации което да изчезва към 800 оборота. Автомата при мен беше вкаран в авариен режим от това флашвате. Може би затова са писали колегите,за последващи негативи след флашване. Моят съвет е закачи я на такъв софт за пеглед. Ако отвориш моя линк горе се вижда колко проверки на различни системи трябва да се направят,и те точно са отговорни за тези вибрации,плюс старите оригинални или нови тампони не разбрах при теб кои са останали.

Привет Наско, това е от мен : 1. Линк https://ato24.de/en/shell-helix-ultra-0w-40.html - Вид и количество : 4L Shell 0w40 - Стойност - 36.25 x 2.15 = 77.90 - 15% = 66.30лв. - Начин на получаване: Лично в кв. Манастирски ливади

Аз така правя и с гумите. Казвам на ЕКУ-то, че са сменени и им порасва грайфер докато събера пари за нови.

Дано доплава в цялост и съхранност. Чат-пат минавам през Плевен, та ако е в "човешко време", може да те навестя, като я получиш и регнеш с номера.

https://www.facebook.com/reel/1140984917487140