Класация

Тавана е виснал и вече имам идея как ще го оправя. Само трябва да избера близък цвят плат. Днес се занимавах с предните спирачки и шенкели/главини/дискове. Камера за песъкоструй все още нямам, не ми е дошъл и игления чук, затова ги дялках с телената четка и дремела. Ползвах старите уплътнители за разделяне на зоната без боя. Цилиндрите изглеждат читави, без ръжда и деруги по работния участък. Ще се сменят само вътрешните семеринги + външните уплътнители. Водачите се движат добре и по тях няма да сменя нищо, освен слагането на нова грес. Търкане, обезмасляване, спрей вюрт и накрая боя за печки. Принципно тая боя я дават да се пече 1ч на 200гр за финално запечатване и гланц. Може да се разходя до село да ги бутна в готварската печка там за 1ч... Май открих виновника за шума в движение и по инерция, който идваше отпред вдясно. Уви, отделянето на главината с диска от шенкела е труден процес, особено когато са били заедно последните 26г. Охлабих 4-те болта, млатих ги с чука през вложка 12, като бяха навити почти докрай, с лека фуга, за да могат да отчупят ръждата като се бият. Главината не помръдна. Утре мисля да пробвам да ги млатя с големия къртач 50 джаула през такъв адаптер: Другия вариант е набързо да си спретна планираната 20т гаражна преса. Забелязах, че ми е покапал антифриз от дренажния болт на мотора. Май като го стягах освен че не смених дихтунгата забравих да намажа и резбата със силикон, както пише в книгата. Ще се точи, видяло се е...🔧

И при мен се появи проблемът с корозията и клеясването на оста, на задната чистачка. Чистачката тръгва нормално, но когато тръгне да се връща обратно, се забавя, все едно нещо я спира. И дори изцяло спираше на средата, докато дойте следващия импулс за задействане. Миналата седмица, както си карах в дъжда, изведнъж ми светна, на таблото, съобщение за отказ на "AFS" системата. Едновременно с това спря да работи и задната чистачка. След четене във форума, реших да проверя лостчетата на потенциометрите, за автоматичното регулиране на фаровете, които са на окачването (предно дясно и задно дясно колело). Но там всичко си беше о.к. След това проверих предпазител №8 в купето, който е за задната чистачка. Предпазителчето е 10А и беше изгоряло. Смених го и всичко се оправи. Съобщението за отказ на "AFS" изгасна и чистачката заработи. И така до вчера, когато пак се наложи да пусна задната чистачка. Чистачката заработи и после спря. Излезе ми и съобщението за "AFS" на таблото. Предпазителят пак беше изгорял. Явно от него се захранва и системата за автоматично регулиране на фаровете (AFS). Явно нещо тормози моторчето и го кара да дърпа по-голям ток, от което пък гори предпазителят. Свалих моторчето и го разглобих. Смазах му задното лагерче с финна графитна грес. Свалих и капака на механизма и там напръсках с графитен спрей оста, която отива към чистачката. От външната страна, където излиза оста към чистачката беше доста ръждясала. Почистих каквото можах и напръсках със спрей - ръждопреобразувател, със съдържание на MoS2. След като поизсъхна, напръсках и с графитен спрей. Монтирах всичко обратно. Чистачката заработи доста по-охотно отпреди. Предстои да видя колко ще изкара. Надявам се да съм решил проблема, че разглобяването и сглобяването на кората, на задната врата е доста тегава работа.

Акумулаторът има саморазряд, когато стои на съхранение. Не съм съвсем сигурен дали не беше около 3% на месец. Зависи и от технологията, по която е изработен, и от качеството на материалите. Във всички случаи, саморазрядът води до обратния електролизен процес, при който се разпада сярната киселина и се образува оловен сулфат и вода. Така намалява гъстотата на електролита от една страна, а от друга страна се натрупва оловен сулфат по активната маса на плочите. Така намалява и капацитета на батерията. Бедата настъпва при продължително съхранение на акумулатора, без да бъде зареждан. Тогава оловният сулфат кристализира в едри кристали по плочите активна маса и обратната реакция става невъзможна. Тогава трябва да се направят един до няколко цикли на десулфатизация със специално зарядно, за да може да бъдат разбити едрите сулфатни кристали и да се възобновят електролизните процеси така, че акумулаторът да може да бъде зареден отново. При такава операция никога не може да се достигме първоначалният производствен капацитет на батерията, но поне може да се спаси. Има малки зарядни за поддържащ заряд, които се оставят включени към акумулатора, по време на съхранението му. Най-често се използват при мотористите, за да поддържат акумулатора през зимния период, когато моторът не се кара. Запомнете. Оловно - кииселинен акумулатор винаги трябва да се поддържа напълно зареден, за да се избегнат процесите на сулфатизация. Дори и ако е в колата, алтернаторът никога не може да го зареди напълно на 100%. Затова правете пълен заряд поне веднъж преди зимата и веднъж след зимата, за да ви изкара по-дълго време.

Независимо дали става въпрос за Джаз, Сивик, Акорд, ЦРВ (изключвам проблемният мотор в първото ХРВ) или друг от моделите, използващи бензинови мотори, на няколко места съм получавал същият отговор - ако опреш до сегменти и се направи качествена ревизия на мотора, те чакат още стотици хиляди безпроблемни километри. Един от по-сигурните монтьори с които съм разговарял, сподели следното за Джаза от 2002-2008: Караш 300 000км, ако се наложи изобщо смяна на сегменти, сменяш и караш още 300 000км. Същото важи и за веригата. Само че и на него, както на много още хора, не му харесват двете бобини и свещи на цилиндър в i-dsi моторетката. Поне и това неудобство си има своята положителна страна - в диагностиката, мотора излиза като V8 и е повод за усмивки и весело настроение.

Старата любов

Здравейте колеги. Търся работещо решение за подмяна на оригиналната навигация на ЦРВ 4 дизел 2013 година, с андроид при запазване управлението от волана, че оригиналната много ме дразни с липсата на ъпдейти на картите. Ако някой е успял моля да сподели каква, откъде?

Става и за CRV-то, и за Accord-а. От данните, от лабораторни анализи се вижда, че е много добро съвременно масло, с намалено съдържание на сулфатна пепел. Смес от GTL, ПАО, хидрокрек и естери като базови масла. Както всяко съвременно масло, с намалено съдържание на сулфатна пепел, има ограничен ресурс. Ако си на бензин, сменяй на 7000 км. Ако си на газ, сменяй на макс. 10 000км. Лабораторни анализи - тук: https://oil-club.de/index.php?thread/8582-mobil1-esp-lv-0w-30/&postID=287517#post287517 https://www.oil-club.ru/forum/topic/43130-mobil1-esp-lv-0w-30-svezhee/

Няма, еднакви са. Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk

Защо не си купиш NGK или Denso иридиеви за модела а търсиш оригинални 🤔

Емии, ваканцията свърши. Поживя си и отпътува, да трупа свои километри и знания. След 4 часа докладва текстово че е стигнал. От врата до врата са 275км + 10 мин почивка на Обнова си е нормално. Обаче писа че е изпреварил няколко Поршета. Те тук вече се напрегнах - кой кара Порш бавно? Прати клипче - хилнах се, но веднага го смъмрих. Вярно, мястото е избрал безопасно, но че снима в движение не е ОК. Какво да му кажа, кат съм му дал не веднъж такъв лош пример! Знам че е по-разумен от мен, но и с мижав опит, а той не се преподава. VID_20240914_151145.mp4 Messenger_creation_2f6c65c7-0898-4a08-bcc6-5cbad651304f.mp4

Ъпдейт: Измих я сутринта но лампата остана да свети.Изкарах я на околовръстното включих ACC и в момента който засече кола отпред и лампата изгасна

Има в олх от коли за части. Нова е на цената на петрола

Пак разцепваш с тема, @boiskii Аз имах от 2004 до 2007 Акорд 5 CC7. F20Z1 с всички екстри преди фейса. Возията бих я определил като твърда в дупките, но люшкаща като цяло. Ел. антената беше една от най-ефектните екстри за колите от 90-те, но очаквай проблеми с нея. Има пластмасов ремък, който се къса. Не бяха скъпи дори нови. Също и разлепящият се таван, който е типичен за материалите, влагани в английските хонди до към 2000г. Иначе страхотна кола! Имаше и една игра за компютър на Toca, където се състезаваха с такива в английския шампионат. Възможно е да я пазя някъде в архивите и мога да ти я дам, да пробваш да я подкараш.

Колеги здравейте, Последните два пъти като ходих да мия колата забелязах, че отзад зад пасажера мокетът е мокър. Реших да видя от къде идва теча и установих, че е от маркуча за задната чистачка. Там където е задната седалка от дясната страна на колата има снадка, точно там маркучът се беше цепнал. Отрязах го с един сантиметър и го сложих пак и всичко заспа. Отгоре пластмасата на прага е на 3 щипки и се маха лесно. Пускам и снимки на местоположението за да се ориентирате. Не видях подобна тема и реших да пусна една, може да е полезна на някой.

Цецо, часовника почва да тиктака още в момента в който е зареден с киселина. В ръководствата на юасата някъде бях чел че е препоръчително да се зареждат на всеки 6 месеца след датата на производство - от дистрибуторите(търговците). Та щом те са си го написали значи има резон. Иначе ... планова икономика целта е да си изкара гаранцията и да се купи нов!

Ей тоя сладур (ОЕ 50820 SWCE 01) на R20A изглеждаше "супер" и "нищо му няма" докато не се свали от колата. Скъсаното докато е на колата и мотора го натиска няма никакъв шанс да се види. Усещаха се мааалко повечко вибрации като колата е студена и тръгнеш на задна. Никакви други оплаквания. Сменен с Yamato I54063YMT. Върви с планката. Има и някакви незнайни които са само гумата, но не ми се експериментираше.

ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА През Габрово минал другоселец. Спрял пред един магазин да си купи нещо за спомен. Избрал стоката, попитал за цената и без да се пазари, платил и си тръгнал. Доядяло го габровеца, загдето не предложил по-висока цена и викнал след купувача: — Хей, я ми върни стоката!… Не ти ща парите.

"Четирима след корабокрушение попадат на необитаем остров. След като го обиколили, видели, че съвсем наблизо има друг остров, който бил населен... само от голи жени. Двадесетгодишният: - Да плуваме дотам! - и се хвърлил във водата. Тридесетгодишният: - Може да има акули... Нека направим сал! Четиридесетгодишният: - Как пък не!... Ще плуваме, те да дойдат! Шестдесетгодишният: - Какво ще плуваме насам-натам? То и оттук всичко се вижда добре..."