Класация

Провокиран от дискусията и аз ще споделя моето виждане. Както бяха писали някои колеги по-горе, аз също съм на мнение, че не човек трябва да робува на колата си, а тя на него. От друга страна, за да служи добре и да не създава проблеми, трябва да бъде обгрижвана. Също така, кола не се купува всяка година и изхарченото (някои биха използвали думата инвестиция, но колата си е чист разход) не е никак малка сума и, поне според мен, човек би следвало да уважава труда си и след като си купил нещо, за което си работил доста време, би трябвало да се грижиш за него и да не си „мърляч”. Не очаквам колата ми да изкара още 400-500 хил. км., но все пак не искам да я съсипя заради небрежност и немарливост. Та реших да се поинтересувам и за маслото така, както бях прочел за скоростна кутия, спирачки, филтри, антифриз, гуми, реглаж на клапани и т.н. На днешно време обаче човек не може просто да отиде в магазина и да вземе първото, което му попадне. Трябва си проучване, четене, дискутиране. Аз самия, преди да започна да чета темата за маслата, нямах абсолютна никаква представа, ама наистина никаква, колко много фактори имат значение за избора на правилното масло за дадения двигател. С предишната ми кола (некапризен дизелов двигател със свален катализатор) изобщо не съм се замислял дори – знаех, че ми трябва определен вискозитет, така че взимам 10w40 на някоя от известните марки и наливам. На всеки 10к или 1 година сменявам и край. Искаше ми се и с Акорда да е така, но колкото повече четях, толкова повече разбирах, че няма да бъде така просто. А аз започнах да чета темата с надеждата просто да прочета „за r20 взимаш еди-кое си масло” и толкова. Като колата е още гаранционна, нямаш избор и каквото ти налеят в официалния сервиз, с това караш. Оказа се обаче, че там явно имат „задни мисли” и не слагат най-доброто. Значи трябва четене. Накрая видях една тема на @Markony във Фейсбук за RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 и реших да го пробвам и да си направя труда да взимам капкови проби за да може колегите, които разбират, да го анализират и накрая да имаме емпирични данни за него. Да се види как се държи това масло при опреден режим на експлоатация и изминати километри. Така след време други колеги да могат, като четат темата за маслата, да видят, че това масло, което струва еди-колко си, има следните свойства за еди-какъв си пробег, при еди-какъв си режим. Така тези, за които това е интересна материя и могат да направят добър анализ ще бъдат полезни на тези, които като мен в началото просто искат да прочетат кое масло да си вземат, но нямат познанията. Нали в крайна сметка форумът е за това – да си бъдем полезни един на друг.

коментарите от вас .

И това го имам но има суеверие в моя гараж че мотори на които ще се раздава газ се събират на тая маса , шантава работа .

@Japanese fever искам да изложа няколко мисли във връзка с клипа по-горе. Като цяло маслото се е справило много добре, но искам да обърна внимание на следното: 1. Доколкото може да се разбере от клипа, колата е Lexus ES 350. Моторът и побира 6.1 л. масло, т.е. обема на маслото е сравнително голям. 2. Средната скорост е 35 MPH = около 56 км/ч - доста висока за предимно градска експлоатация. Тази стойност говори за много лек режим на експлоатация, без сериозен трафик и задръствания. 3. При 8000 мили и 35MPH се получават около 230 моточаса, а не над 300, както се твърди. Освен ако не се предположат допълнителни около 70 моточаса работа на място (празен ход) , но тогава картинката на анализа щеше да е друга (според мен). 4. Нитрацията (Nitration в лабораторните данни) - по време на процеса на изгаряне на горивото в двигателя при наличие на високи температури и налягане се образуват азотни оксиди, получавани с участие на азота и кислорода от консумирания въздух. Нитрацията се явява причина за образуването на отложения в двигателя. Този процес зависи от пробега, тежестта на работните условия, консумираното гориво, др. По нитрацията в анализа на отработеното масло можете грубо да се прецени колко сериозно е работило маслото в двигателя. Нитрацията на маслото от клипа e 13. В чистото масло Amsoil 5w-30 началната нитрация е 6 (по-долу съм дал линк към чистото масло). Следователно, прирастът на нитрацията е около 7 единици, което отговаря на една нормална и спокойна експлоатация на маслото, т.е. сравнително лек режим. Ако прирастът (нарастването) на нитрацията бе с 13-14 или повече единици над тази на чистото масло - т.е. в случая показания от около 19-20 единици, то тогава можеше да се говори за тежка експлоатация на маслото. 5. Съдейки по TBN (BN) = 2.63, по всяка вероятност маслото е изчерпало ресурса си да неутрализира киселините. За съжаление в анализа липсват pH и TAN на маслото, което би изяснило повече неща. 6. Данни за чистото масло Amsoil 5w-30 - КЛИК.

Пиер Гасли пред Алонсо във вторите тренировки в Бахрейн,Ферари още по убедителни!

Или иначе казано fuel cut-off. Много се отплеснахте. Много лесно се разбира дали си в режим на моторна спирачка. На празен ход има горене, в режим на ППХ няма. Заключвам темата, нека авторът ми пише като диагностицира/реши проблема.

@Emicha тази тема беше за боклука (като изключим мнението на Маркони за два датчика, с което темата трябваше да приключи), преди да се включиш. Гугълни ако обичаш "принудителен празен ход" (или прочети мнение #34)

Не намерих как мога да редактирам горния пост затова просто отговарям - установих, че е изгорял 50-амперовият бушон, който се намира под червения капак на плюса на акумулатора. Изглежда така - https://drive.google.com/file/d/1o-spxTN3nLJoeDjQjuXnOCkiiyQuVnXC/view?usp=sharing Надявам се заради това да не се е включвала перката, но не успях да намеря такъв бушон по бензиностанциите снощи, та днес продължавам търсенето в някой магазин.

Подкрепям дори и да не е на "принудителен" празен ход

На принудителен празен ход независимо дали си на газ или бензин няма впръскване,няма горивен процес,съответно двигателя се охлажда.Механичното триене на буталата не водят до загряване на двигателя.

...искаш да кажеш, че когато буталото се движи без да се извършва горене - на ППХ, загрява системата повече, отколкото когато се случва изгаряне??? Edit: В горния пост бях цитирал грешна част от мнението ... поправих го. Това, че бедната смес изгаря при по-висока темп от богатата е вярно и няма нищо общо с абсурдния аргумент, че на ППХ се загрява двигателя, защото не постъпва гориво да го охлажда.

Колега, купи си два фара от някоя разколачена с ляв волан. Спестил си предостатъчно от цената на автомобила. Вложи малка част от спестената сума във фарове. Лично аз не бих искал някой "тарикат" да ми изпича очите нощем с китайски ксенон, сложен направо в рефлектора или с фарове за движение в лява лента. Сигурен съм, че и ти цениш здравето си и комфорта при шофиране.

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.

Имат.