CCord

А задавал ли си си въпроса дали всичко по колата е наред ? Измервал ли си за пад на напрежение по силовите вериги, както при заряд така и при стартиране? За наличие на утечка при покой правена ли е проверка? и понеже винаги има такава колко е? Смяната на акумулатора е най-лесното нещо, но това не е решение ако има проблем някъде по ел системата.

Ако е смукала въздух през посочения входящ щуцер или маркуч със сигурност вече помпата е дала фира. При свален ремък може да се завърти на ръка и ще се усети донякъде какво е дереджето. Лошото е че при поражения в помпата е задължително свалянето и на рейката за почистване защото вероятно е пълна със стружки а на място е трудно качественото почистване. Все пак си признавам че на Хонда не съм свалял рейка и може да е възможна промивката на място.

Не се мъчи повече, само ще се изнервиш и резултатът от почистването ако все пак е положителен ще е много нетраен. Доколкото знам това си е хронична болка на навигациите от префейса. Ако много държиш на оригинална навигация има хора които продават и монтират навигации от фейслифт, вървят добре и освен това имат карти на източна Европа. Другия вариант е китайска андроид навигация като вариантите са доста, има тема във форума и доста е писано и обсъждано.

Абе много работи забелязахме ама като се втурнаха тука едни защитници на "нормалните" сервизи, мани! сега пък видиш ли, колега обвинява пусналия темата че плюел сервиза. А антифриза сигурно е най-оригиналния и за това е на такава цена (дано поне да са виждали оригинален такъв за Хонда в този сервиз).

Несериозно е да се твърди че двигател изкаран от коша ще тръгне някой да го мие с обезмаслител на спрей, дори и една бройка флакон, да не говорим за 5 и повече. Ако е в коша и се налага локално измиване на части от двигателя съм съгласен, въпреки че и в тази ситуация има по-лесно и евтино решение. За мен силикона, обезмаслителя, спреят за ръжда, парцалите, инструментите, топлата вода, студената вода, лампите и токът за тях в сервиза и други такива, са средство за извършване на услугата в автосервиза и са част от цената на тази услуга, смешно е да се калкулират и отразяват изобщо в разписката/фактурата отделно, колкото и "нормален" да е сервиза. Пък защо се предпочитат ненормални сервизи повечето от нас го знаят, но не е само цената определящото и няма да се задълбочавам.

Не искам да коментирам цените на резервни части или цената на труда в конкретния сервиз, те са такива каквито сервиза си ги определи. За първи път обаче виждам сервиз да калкулира силикон, обезмаслител (промишлено количество) и спрей за ръжда!...., 🤑, не че са кой знае какво перо от цялата сметка но като цяло това показва професионализма им, няма да се учудя ако видя фактура на този сервиз с калкулирани някоя друга отвертка или динамометричен ключ например, а защо не и каша за измиване на ръце. Заради такива мизерни дребни душици страдат хора искащи да правят нормален и честен бизнес.

https://fakti.bg/avto/502641-aponskite-vlasti-iskat-da-obedinat-nissan-i-honda

Колега доста обяснения и цифри си изредил но най-важния показател го няма а именно, колко километра си минал за тези 20 месеца със "старата" кола? (не съм чел посоченото от другия форум) опитвам се да изчисля според горивото на база средна цена 2,00лв. за литър и среден разход 8/100 и грубо получавам 25000 км. , може и да греша но с такъв километраж според мен няма сметка да купуваш нова кола. Или най-просто казано раздели изминатите километри на общата сума която си платил като разходи (покупка, поддръжка, обслужвания, гуми, гориво и т.н.) за да получиш цената на километър и от там рентабилност на новия автомобил. Не се заяждам, нито пък се опитвам да ти държа сметка на парите, просто разсъждавам на "глас". Според мен един автомобил се купува за да се експлоатира по предназначение (оставям настрана голямото желание да се кара определена марка и модел), и ако се използва заради предназначението си то не трябва водещото в покупката да е цената на продажбата му а цената на неговата експлоатация, иначе говорим за търговия. Да ти е честита новата придобивка, да си я караш със здраве и да не разбереш какво е ремонт с нея! и поне тази я докарай до 50 месеца.

Че на 7-цата какво и е на спирачната система? Карал съм доста други автомобили всякакъв клас и мога спокойно да кажа че спирачките са доста над средно ниво, примерно от 1- лоши до 10- добри ги класирам на 7-ма позиция. Разбира се всичко зависи от накладките, стила на шофиране и интензитета на спиране. Всъщност виждам че си с префейс, не знам там как стоят нещата но моята "фейска" си спира съвсем прилично. В духа на темата мога да кажа че аз също търсих Акорд 8 генерация, и доста време обикалях, почти година. Целта ми беше 2,4 - седан - автомат и светъл салон, последното не знам защо ми беше влязло в главата но много държах на това, покрай обиколките забелязах че седаните са рядкост (поне тук в Бургас), както и такива с 2,4 мотор, нямаше и добри екземпляри та почти се бях отказал вече. Един ден съвсем случайно попаднах на сегашния ми екземпляр и като че ли ми проговори - "вземи ме, няма да съжаляваш!" и спомняйки си за прочетената тук тема за горящия масло 2,4 мотор на осмицата както и факта че почти 9 месеца не видях читава бройка Акорд 8 се хвърлих на Акорд 7 и не съжалявам, поне за сега.

Темата има потенциал за 10+ страници но да си кажа , споделям моите впечатления от 1-ва ръка. Що се отнася до автърмаркет стока бягай от Метели и евтините Брембо, лош спомен имам и от АТЕ но беше на тежка кола ( Волво XC 90) и аджамия шофьор въпреки че след покупка на същите само че от Мото-Пфое всичко заспа. Преди 3 години заложих на Цимерман на старата ми кола и се оказаха супер до 30к километра до продажбата но и след това защото познавам собственика и щеше да сподели. За другите произведения на китайския и турски автопром показани в сайта на Autodoc нямам наблюдения. На твоята кола предните дискове са вентилирани а задните не, съществуват предни двойно вентилирани но са по-скъпи. За накладките акъл не давам, безброй модели, както по твърдост така и по цвят дори. Във форума има теми за дискове и накладки както и във всички авто форуми, и обикновено всичко това е обсъждано многократно и с всякакви и противоречиви мнения, казусът е сложен като този за маслата. С помощта на чичко ГОШО намери и чети, материал колкото искаш само да можеш да отбереш каймака.

Да приемем че това е вярно! Това обаче като какво да го приемем? твоя констатация, самопризнание на инженерите от Хонда, а може би на инженерите на Тойота щото никой не знае там да произвеждат автоматична кутия, а може би трябва да мине като празни приказки!? При неправилна експлоатация всяка една кутия може да "гръмне", виждал съм и великата 'ZF" заминала на 198000км. да не говорим за Айсин която се слага на Тойота. Та всеки производител е оказал начина на експлоатация на агрегатите си, това че янките които гледаш не знаят а и са стиснати да си сменят маслото когато трябва ще си правят клипове за "лошата" кутия на Хонда.

Притесненията ти за пластмасовите колектори могат да бъдат основателни само ако ще монтираш обикновено АГУ. При монтаж на газов инжекцион проблема за колекторите е точно никакъв.

За какво ти е някой да поръчва? просто влез в темата за общи поръчки която е отворена за този месец до 18-ти и поръчвай колкото си искаш. Аз лично си поръчах от тях това: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html и ми пристигна точно такова каквото изглежда на картинката, не съм първия, вероятно няма да съм и последния, отрицателен отзив не съм срещал.

И моето масло пристигна, всичко е ОК. Адмирации за колегата Чавдар и положените усилия през годините! надявам се да промени решението си!

Не знам как е на Акорд 8 но на Акорд 7 корекцията е плюс/минус 3 градуса.

И аз говоря за Акорд - К24А3, явно работата на перките си е в нормални граници след уточнението на колегата: това звучи успокояващо! Не ми се отваряше нова тема пък и колегата вече беше задал въпроса си в тази.

Моя е на радиатора, на долното казанче на радиатора, но то си е почти същото защото и в двата случая се следи температурата на вече охладения антифриз. При пуснат климатик когато перките се въртят температурата не надвишава 96-97 градуса (което говори че термостата е отворен), в момента в който изключа климатика перките спират и включват чак като достигне 100-101 градуса, следва спад до около 92-93 градуса за около 20-30 сек. и отново включване на 100-101 градуса. Не знам как е на CRV но на Акорд-а състоянието на включване на перките е само едно - винаги двете и винаги на макс. Това не съм го виждал на съвременен автомобил от 20-25 години, и то много по-нисък клас. Убеден съм че една междинна скорост, или поне включване само на едната перка при температура да речем ... 94-95 градуса щеше да се постигне много по-плавен температурен диапазон на работа на двигателя, както и по-малко натоварване на ел инсталацията.

Това е ясно, в моето ръководство е същия диапазон като в твоето. И правилно си видял но, тук проблема не е в термостата защото той отдавна е отворил (маркучите са горещи) . Проблемът се корени в това че термо-шалтера е в долната част на радиатора и горещия антифриз влизайки отгоре докато стигне до долната част на радиатора се охлажда няколко градуса докато слезе през радиаторната пита. от това следва некоректната работа (или несъответстващите данни) в работата на термо-шалтера.

Колега и аз смятах да пускам вчера точно такова питане защото моя Акорд CL9 също по показания на ELM както и директно от скрития борд-комп. включва перките на 100-101 градуса. Интересното е че преди 3 месеца когато температурите навън бяха 15-20 градуса перките се включваха на 94-95 градуса а сега в жегите се пускат на по-висока температура, моето обяснение за точно това явление е че датчика/термошалтер на радиатора се намира най-долу и фактически е в края на "пътя" на охлаждащия се антифриз. Споделяйки и ти обаче за стойностите на температурите малко се успокоих, ако може и други колеги да проследят и споделят как стоят нещата при тях за да имаме по- представителна "извадка" ще е още по-добре. И понеже това е едно от нещата които определено куцат в Хонда имам идея да преработя точно тази част в моята колица, но засега търся правилния термо-шалтер за радиатора.

Ми то цените почти еднакви, без значение от марката. Май наистина произхода им е от един варел.

Сумата е преведена по сметка в ОББ

Здравейте, поръчката ми е: линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 0.946 L; 3x1 Стойност на поръчката: (3x12,99)x1,9675 = 76,68 лв. Начин на плащане - сумата ще бъде преведена по сметка в ОББ АД Начин на получаване - чрез куриер, адресът е изпратен на лично

Да, 30 mA утечка си е съвсем нормална при съвременен автомобил в който има десетки системи в стенд бай режим, и ако до преди 15 - 20 години тази стойност се приемаше за горната граница на допустимост то сега се счита за златната среда. А относно "перфектността" на зарядната система на Хонда искам да попитам следното: защо аджеба когато "умната и перфектна" система разбере или реши че акумулатора е зареден трябва да спре изцяло заряда като свали напрежението на 12,6V? това с икономията на горивото е пълна тъпотия защото при добре зареден акумулатор и напрежение 13,4 - 13,7 V се получава т.н. поддържащ заряд при който акумулатора няма да се презареди, а токът при горе споменатото константно U ще се ограничи на около 1/100 от капацитета на батерията. Някой да се опита да сметне колко повече гориво ще изгори двигателя когато трябва да върти алтернатор натоварен допълнително със 700mA консумация (това е 1/100 от зарядния ток на 70Ah батерия) на вече заредения акумулатор. И тези 700 mA какво са на фона на, да речем 10 - 15 А необходими за работата на същия този двигател без никакви включени консуматори.

Съгласен съм че схемата на алтернатора е объркана. По правило изправителят е класически Ларионов мост, за обърнатите диоди на минуса е ясно. В тази схема също ме озадачава и вкарването на звездния център в "играта" , по принцип се изолира и не влиза в работа. В останалата си част обаче набързо погледната схемата си е коректна. И понеже обещах: инфо за захранени консуматори преди датчика на ELD модула, Акорд CL9 1. На първо място акумулатора, по-точно зареждането му, какъв е тока/товара? ми всеки запознат знае че колкото е по-разреден един акумулатор толкова зарядния ток е по-голям (при константно напрежение). 2. Следващия голям консуматор е цялата VSA система, какъв е тока? не знам но захранването е двойно и е през предпазители 30А и 40А 3. Следват стоп светлини, клаксон и подсветка на таблото - захранени през 20А препазител. 4. Аварийни светлини през 15А предпазител.

Разглеждал съм подробно схемата на Акорд 7 - CL 9 там е така, сега ги писах по спомен а след малко ще ги кажа с подробност кои са консуматорите. Всъщност не само съм разгледал схемата на посочения автомобил а съм разглобявал кутията с предпазители и целенасочено съм проследил въпросните силови вериги както и тяхната разводка по консуматори, релета и предпазители. Повярвай ми! това което съм писал по-горе е точно така. Допускам, но с много малка вероятност защото са ми попадали схеми на Сивик и ЦРВ от тези години (2002 - 2009) че при други модели на Хонда е решено по друг начин, за което не смея да генерализирам за по-стари или по-нови модели.