ogi28b

То винаги си личи когато някой има нужда от престрояване, защото в последния момент е решил да промени маршрута си или поради незнание (за първи път минава от там) - прави го бавно, внимателно, с мигачи, с изчакване. Личи си и когато същият просто е решил, че няма да чака и ще се набута нахално между другите. Ето пример, случайно ми изскочи някакво клипче във фейсбука (това, че е ФВ е пълна случайност): В клипчето се вижда и класическо минаване на червено без никаква мисъл за намаляване или спиране. Прави го, защото знае, че последствия няма да има.

@ceco_accord А нали се сеш', че за някои от нас това е ежедневие? Даже е ежечасие и ежеминутие, ама сигурно няма такива думи. Ще взема някой ден да си лепна DVR-a на джама и ще пусна клипчета, от които поне един от всеки двама колеги ще се втрещят. Това за мигача беше във вицовете, не знам тук или в друг форум: "Помощ, светна ми някаква зелена стрелка на таблото, да идвам ли за диагностика?"

За сравенение - 74 Ач Berga Power Block - 1 час с включени къси светлини (фабричен ксенон) и LED габарити - едвам запали на 2,2 i-CTDi. Второ въртене може би нямаше да може да направи. @Nikito82Не бъркай стартерни с тягови акумулатори! Едните имат огромна площ и малка дебелина (стартерните), за да отдадат огромен ток за кратко време. Другите имат по-малка площ, но по-голяма дебелина, за да могат да отдават по-малък ток (в сравнение със стартерните), но за по-голям период от време. Ако слушаш 2 часа музика на която и да е кола с 40-45 амперчасов акумулатор, твърде вероятно е да не можеш да запалиш. Това не значи, че акумулаторът ти е изтощен. Просто няма възможност да отдаде толкова ток, колкото изискваш. Той може да поддържа музиката още 6 или 8 часа, но за стартера са други изискванията. Ако въртиш на стартер 30 секунди и акумулаторът отдава 440 ампера ток, може би няма да можеш да го направиш втори път, но със сигурност ще можеш да си пуснеш музика. Разбираш каква е разликата, нали?

Като няма кислород - дишай въглерод! (Й. Ф. ) Другия път го кажи не от днес за утре, а от петък за петък, примерно. (Омешах темите и аз. )

Освен в завода да са ги сложили, гледайки картинките на капака? 1 и 6 виж.

Може би ако е в точния раздел, има по-голям шанс някой да го види. Тук по-скоро е случайност някой да види. Освен ако не е това целта де. https://forums.hondabg.com/forum/34-срещи-и-мероприятия/

Не е вярно, че е "не". 55 вата е правилното. Мощността е определена в стандарта за цокъла и не може да е друга на лампа, която е одобрена за ползване по пътищата. За Европа H1, H7, H4-къси - всичките са по 55 вата. Американските стандарти и означения са различни, цоклите на лампите също са различни. Намират се лампи по 80 и повече ватове, с изрично удебелен текст, че са за извън пътя и са забранени за ползване на обществен път. Тук проблемът със сигурност е в хлабавото легло на бушона, тези разхлабените пластини. 15-амперов бушон може да издържи без проблеми над 100 вата лампи. Бушонът винаги е най-слабото звено, ако останалите неща са в изправност. Достатъчно е само веднъж някой да го вади и поставя неправилно, за да разхлаби цокъла и от това да пострадат пластините. После хлабав контакт, повишено съпротивление в мястото на лошия контакт, нагряване.... --- Забелязах и нещо притеснително, само отбелязвам: тези бушони не са оригиналните и ако не са оригинални, свалени от кола, а купени от магазинче - въпрос на време е да направят проблем и да останат цели, когато трябва да изгорят. Подмени ги в най-скоро време с оригинални.

Не съм пробвал, понеже нямам никакъв. Имам само едно просто от тея сините с блутуут и Торк, остана ми от предишната кола. На тази го включих и видях, че показва температури, обороти и не знам какво още, но педала на газта го няма. Не бързам, защото имам съмнения, че датчикът на коляновия вал не работи коректно, даже си имах грешка, свързана с него. Да не би пък и той нещо да е свързан с това... Пробвал съм няколко пъти да раздвижа хубаво педала, но не мога да кажа, че има някаква промяна. Иначе определено се задълбочава проблемът, вече усещам как е нужно много, ама много повече да натисна педала, за да реагира колата, поне при потегляне. На другите предавки - много странно - не го усещам. Ако издържи до пролетта, ще му приложа български ремонт с отваряне и почистване.

След посещение в сервиз за обслужване и проверка на модула за свещите, както и самите свещи, след това този проблем със замислянето при потегляне отново се върна и вчера беше доста осезаем - тръгвам и първите почти 25-30 % от хода на педала - няма никаква реакция от колата. Само в началото, все едно отчита първите 3-5 % натискане, после нищо до към 25-30 % и после изведнъж все едно скача от 5 на 30 %, колата рязко подскача и ускорява. Това е само при тръгване и не всеки път. При останалите предавки или го няма, или е толкова слабо изразено, че не го усещам. Но пък тогава колата си върви точно колкото съм натиснал и колкото очаквам. Само при тръгване го има, при това не е всеки път. Има ли колега от София или околията, който има диагностичен уред и софтуер, с който може да се гледа сигналът от педала в реално време, за да помогне за проверка?

Значи, тоя Виктор Николаев (ВН) е абсолютно невменяем човек! Толкова ли няма кой да го подготви по елементарни теми и да не се излага в ефир? Миналата седмица беше поканил някакви двама от столичния общински съвет и ги пита: - Защо за колите Евро 3 повишението е с 0.1 (коеф. от 1.0 на 1.1, б. а.), а за по-новите и по-малко цапащи коли - Евро 4 - повишението е по-голямо, с 0.2 (коеф. от 0.8 на 1.0, б. а.)? Човекът-общински съветник (ОС) му обяснява бавно и внимателно: - Защото ние определяме коефициентите според предвиденото в закона и за колите Е-3 е предвидено от 1.0 до 1.1, а за колите Е-4 е предвидено от 0.8 до 1.0 ВН: - Добре, ама защо за по-старите е по-малко, а за по-новите е повече? ОС: - Обясних ви, ние спазваме закона и той предвижда толкова за едните, толкова за другите. ВН: - Ама аз пак не разбирам, не трябва ли за по-старите да има по-голямо увеличение? ОС: - Пак ви казвам - ние спазваме разпоредбите, които е гласувал законодателят, не можем сами да си избираме коефициенти. За коли Евро 5 и 6 прилагаме най-ниските, за коли Евро 4 и надолу - прилагаме най-високите. ---------- Днес му гостува циганската баронеса Й. Ф. и пак същите въпроси, ама тая нали е ошлайфана вече и не дава ясен и точен отговор, а започва да дрънка глупости, докато си забравиш въпроса: ВН: - Аз едно нещо не можах да разбера - защо тия с Евро 3 - по-малко увеличение, а тия с Евро 4 - по-голямо? ЙФ: - Ами вижте, ние сме избрали да увеличим данъка на старите автомобили, а на новите с категория Евро 5 и 6 да останат на най-ниските нива, като така поощряваме хората да предпочитат тези коли.... (някакви подобни шикалки, б. а.) ВН: - Добре де, и защо за едните така, а за другите - иначе? ЙФ: (най-после смислен отговор!) - Защото това са коефициентите, предвидени в закона и ние прилагаме една и съща политика към всички с категория до Евро 4 - да бъде най-високият коефициент, а за Евро 5 и 6 - най-ниският. ВН: -Но все пак защо .... ----------------------- Тук вече и нервите ми не издържаха и изгасих телевизора!

Подай на клаксона напрежение 12 волта директно от акумулатора. Ако пак звучи по същия начин - трябва да подмениш тромбата. Ако звучи нормално, трябва да провериш релето му дали работи както трябва. Ако и то работи нормално - тогава се насочи към контактите във волана. Клаксонът е проста система - един отворен контакт във волана, той командва едно реле, което захранва клаксона през бушон от акумулатора. Не би трябвало да се влияе от зареждане и от други работи. Щом изобщо издава някакъв звук - значи все пак нещо работи, едва ли е скъсан кабел.

Докато чакаше пред сервиза да му махнат катализатора и ДПФ-а, Ганьо се взираше в гъстата мъгла и въздъхна тежко: - Ей, майката ни е#аха с тоя мръсен въздух, направо ни изтровиха! После дръпна дълбоко от цигарата, изхвърли я със замах към улицата и влезе да провери докъде са стигнали.

Ей така, само да кажа: Да не използваш светлините на автомобила по предназначение и когато трябва - това е неприятно и може да е опасно. Също така, да ги използваш когато не трябва и НЕ по предназначение и когато ти скимне - това е не по-малко неприятно и понякога също може да е опасно. В тази връзка, да видим какво пише там, в ония хартии, които може би някои са чели преди да положат изпит: Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно. (2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра. Моля спазвайте това правило! Ако фаровете ви са калпави - ремонтирайте ги, а не включвайте предни светлини за мъгла заедно с късите.

Екстра, плащай повече на читави компании, за да може като се натресеш в някой, той да е доволен, че ще вземе повече. За мен пък това е наивно - да плащаш повече като може да платиш по-малко за същото. Пожелай ми каквото ти е удобно, но да знаеш, че това няма да промени стила ми на шофиране - спазвам си правилата и спазвам дистанция 2.5 - 3 секунди в сухо и 3.5 - 4 секунди в мокро време По моя вина нямам ПТП и не мисля да имам. Ред.: само да добавя, че за абсолютно всяко нещо, за което ме задължават да плащам, предпочитам да платя по-малко вместо повече. Като мога да си карам колата и да платя евтини разходи, няма да избера доброволно да платя скъпи. Понеже работя и знам какъв труд полагам за да си изработя парите, затова и ще ги харча по-най-разумния за мен начин, а не за да е щастлив друг.

Номерата на грешките имаш ли ги записани?

И като лека кулминация на модата да се минава на червено напоследък - днешната катастрофа в София между бус, кола и трамвай. Колата гонила да хване десния завой от Витиня към Ботевградско в посока центъра, минала е след като вече е било червено, а бусът я е посрещнал с висока скорост от дясната лента. Колата го е усукала и бусът се е покатерил през спирката, за да се натресе в трамвая, който е отивал към спирката. https://nova.bg/news/view/2019/12/06/270889/бус-удари-трамвай-на-ботевградско-шосе-снимки/

Моя съм го засичал така: точно 1 час време (засечено), зададени 90-91 на круз контрола по GPS, стрелката показва 93-94. Изминато разстояние 89.7-89.8 (до табелата с 90 изминати километра имаше около 200-300 метра, виждаше се напред по пътя). Съвсем малко отклонение ми даде. Това беше с гуми 205/55/16 с грайфер 4 - 4.5.

Без да ангажирам никой с личното ми мнение, основано на математиката - показанието на скоростомера показва скоростта на движение, само че филтрирана през процесора и тя задължително е по-висока от реалната. Това е едно. Показанието на километража е друго и отчита оборотите, които колелото е изминало. Все едно да кажеш на двама човека да напишат на лист хартия числото 100, но на първия да подшушнеш да добави 4 и тогава да запише сумата. Така компютърът си брои километрите по един начин, а показва на шофьора да вижда друго, по-високо. Иначе само от гумите може да има отклонение, и то не малко: Едно чисто ново колело с 8.5 мм грайфер ако изминава 2000 мм за оборот, то диаметърът му е 637 мм. Ако грайферът е изхабен до 3 мм, същото колело е с диаметър 626 мм, или за един оборот ще изминава 1966 мм. Превърнато към 400 км, това прави отношение 400 : 393. Това са 7 км или 1.75 % отклонение само заради грайфера. В условието се коментира отклонение от около 0.5 %. Другият важен фактор е дали разстоянието по Гугъл мапс отчита вертикалното движение на колата. Никъде няма хоризонтално равен път, постоянно има движение нагоре и надолу. Съмнявам се Гугъл да може да измери с абсолютна точност вертикалните движения. По-скоро отчита праволинейното разстояние между поредица от координати, по които върви пътят. Това също може да даде отклонение от измереното от сензора на колата.

Аз не получавам нищо от това, че съм направил застраховка в "компания 1". Получавам само ако водач, застрахован в "компания 2" ми направи ПТП, и ги получавам от компания 2. По тази причина никак, ама никак не ме интересува какво пише в условията на "компания 1", защото аз не причинявам ПТП-та и щети. Затова винаги правя застраховка там, където е най-евтино. Имам си застрахователен агент, който ми казва - тая година най-евтината ГО ти е в "компания 1", догодина - в "компания 2", после - в "компания 3". Където е най-евтино - там. Дали ще платя 300 или 500 или 1000 лева на моята компания - все тая, накрая ако има ПТП, отивам в другата компания и там техни агенти правят оглед и оценка, а не мои. Виж, ако "компания 1" се сети да ми направи отстъпка за всяка следваща година за това, че точно тях избирам - това е друго. Ама даже и това елементарно нещо в стил "лоялен клиент" не се сещат да приложат. Заради мен никога нито една компания не е платила и стотинка обезщетение на някой друг. Нямат ли интерес да ме "придърпат", за да плащам парите си при тях? По-добре да им платя 200-300 лв точно на тях, отколкото нищо (ако ги платя на друг). А това с високите цени е по-скоро "отказваща" цена - когато не ти се занимава с нещо, но клиентът много държи на теб, го товариш доволно, неоправдано даже, и ако върже - върже. Ако не върже - едно бреме по-малко за теб, а ако върже - печелиш в стил "ден година храни". Това е навсякъде. Например бай мангал изхвърля кофите с боклук за 600 лева на месец, но ако искат аз да ги изхвърлям - моята цена за това е 3800 лв. Нито на мен ми се занимава с това, нито пък ония са склонни да ми дадат толкова пари. Затова си вземат бай мангал и той действа за 600. Преди време като студент работих с една бригада, която се занимаваше със сухо строителство. Тогава цените на стените бяха по 6-8 лв за кв. м., а цените на таваните - по 8-10. Като се появи някой шашав клиент, който не е ясно какво точно иска и за когото е ясно, че ще ни изгуби много повече време от нормалното, което накрая ще се окаже нерентабилно - веднага цените ни скачаха двойно или тройно. Ако иска.

Тя колата е фейслифт, виж и заглавието на клипа, написал съм го: 2006-2008. Тя и темата така започва - че монтажът е извършен на кола фейслифт.

( преценява * ) --- А какви са съображенията ти да не го правиш? Каква е разликата дали зареждаш с алтернатор с напрежение 14.0 - 14.4 или с външно зарядно, зареждащо на 14.4 при изключен контактен ключ?

По желание на колегата, добавихме отложен старт 10 секунди на дневните светлини. Това допълнително ги предпазва от рязкото падане на напрежение по време на стартер. Ето какво се получи като резултат: Използваните лампи и материали: - габарити - OSRAM LED W5W - модел 2850WW (Warm White) - къси светлини - фабрични ксенонови фарове на Акорд - дълги светлини - OSRAM Night Breaker Unlimited / Laser - дневни светлини + мигачи - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS - реле с отложен старт 10 сек. - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS С тези лампи наистина резултатът е много, много добър. Цветът е 1:1 с този на ксеноновата лампа. Ако някой се чуди - смело ги препоръчвам, доста по-добри са от моите, от началото на темата. Лампите са ограничени по ток, но само това не измерих - на какъв ток работят. Ограничихме ги толкова, че да имат съвсем леко загряване, което няма да повлияе на живота им, да се надяваме. Без ограничение работеха на 650 мА общо и за около минута се нагорещяваха много. Сега са горе-долу наполовина. Ограничени са с резистори 10 + 15 Ома успоредно, общо резултантно съпротивление = 6 Ома / 1.2 вата

Еми значи, най-вероятно ще добавиш едно реленце, захранващо късите? И после +12 от дългите, за да продължи това реле да поддържа късите? Някакъв кондензатор, който да задържи макс 0.5 секунди напрежението и тока през намотката на релето, за което време вече е станало превключването от къси към дълги, нещо такова.

Оо, колега, ти си супер лесен значи! Ако през ключа минава силовата верига, а не управляващата - съветвам те да я подмениш и да добавиш силова през реле, а текущата силова да стане управляваща на това реле. Иначе - от дългите смело си вземаш управляващ сигнал за реле и късите през него. Аз бих го направил още утре. Остава малък проблем - моментното оставане без напрежение върху късите, при което баластите може да изгаснат и да светнат (да примигнат), а може и изобщо да не светнат, зависи от модела. Това се лекува. Предполагам не ти трябва схема как да преработиш нещата, щом казваш, че знаеш? Няма нужда от снимка на ксенона, щом е Х1 и на двата цокъла.

Тогава пробвай акумулатора на товарна вилка, за всеки случай. Няма гаранция, че другият е наред, освен ако не е чисто нов. Ако е - нямам друго предложение.