ogi28b
Фен-
Мнения
1079 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
-
Days Won
29
Всичко публикувано от ogi28b
-
То пък изтекло времето за редакция... Даже и сега малко я включих на кабела, че тези дни имах повечко къси преходи и малко е поумрял. Забелязах го, че повече време стои на 14 В, преди да свали на 12.6 по време на движение, но го отдавах на студеното време. Ама може и да е защото е поспаднал.
-
Добър пример за това как човек не е хубаво да слуша търговците. --------- Разбира се, само трябва да си намериш лампи, генериращи 400 лумена светлина за габарити и готово. За сравнение: - обикновена лампа с жичка има светлинен добив между 13 и 17 лумена на 1 ват мощност. - LED - по-евтините имат добив 70-100 лумена на ват, по-скъпите - над 100, а най-скъпите - над 150. - минималното изискване за дневни е 400 лумена. В заводските системи го правят с 2 х 15-21-ватови самостоятелни лампи. Също така тези 400 лумена трябва да са насочени в сравнително тесен ъгъл, за да създават определено ниво на осветеност в определена посока и да постигнат определена яркост в тази посока. Габаритите в общи линии нямат насочване. Целта е откъдето и да погледнеш, да видиш някаква светлина, вместо никаква.
-
Темата, която си посочил, няма общо със зарядното на Лидл и свалянето на акумулатор от колата. Там човекът си е имал друг проблем - изчезнал му е долния ред след стартиране с нещо подобно на джъмп-стартер. Никога не съм свалял акумулатор от кола при зреждане. Зареждам моята поне по 3-4 пъти зимата. Зарядното ми не е Лидл-ско.
-
AUTO PRACTIC е една от най-евтините и долнопробни марки за автоаксесоари. Всичко се произвежда по най-евтиния възможен начин в Китай. Това не им пречи да са сглобили хубаво зарядно, но предвид размерите и цената му, със сигурност бих си купил някое от посочените по-горе в темата, но не и това. Сигурно ще ти зареди акумулатора до състояние поне 95 %, но въпросът е дали е автоматично или трябва да стоиш с волтметър и ареометър да го дебнеш кога ще изкипи. Ако зарежда по схема CC-CV с автоматично изключване на 14.4 - 14.45 и ток под 500 мА - може да се приеме за читаво. Вече използваните компоненти и издържливостта им са друг въпрос. С две думи - купи си друго. Ред.: отговорих на последното мнение от 3-та стр. на темата. Не видях, че има други отговори. По кой показател отчиташ, че акумулаторът ти не е напълно зареден?
-
Колега @David, не познавам този модел кола. Можеш ли да качиш една снимка на фаровете, както и подробно описание на оригиналните лампи - какъв цокъл са късите, какъв са дългите (ако са отделни). Също и какъв точно ксенон имаш, със снимка най-добре. Обикновено късите гаснат при включване на дълги само ако са в комбинирана лампа H4. Ако са отделни лампи (H1, H7 или други с една светлина), не е нормално да гаснат и може би или има проблем, или някакво много глупаво инженерно решение, което подлежи на промяна. Дай повече инфо, моля.
-
Преди малко монтирахме лампи на Акорд 2.4 AT (2006-2008). Реших да потърся +12 от габарити на буксата, за която колегата казва в предното мнение, но или нещо измерването не се получи или не знам какво точно, но на първата букса не можах да намеря такъв кабел. Намерих +12 при включени габарити на третата букса и още на първия измерен червено-черен кабел имаше. Прилагам снимка. На снимката е кутията с бушони и релета, погледната отдолу. На втората снимка съм показал кой точно кабел използвам - този, който е откъм левия калник, първия. Сигурно и по останалите има, може би са за други линии по габаритите, дори не съм ги мерил нататък. На втората букса, кафявата, са контролните напрежения към лоста за светлини, но не съм мерил с подробности на кой кабел какво има. Някой топъл ден ще ми дойде музата и ще я разнищя и нея, и ще разделя дългите от късите.
-
Ако единствената промяна в данъците за колите в София е само в коефициентите евро-категория, сметнах набързо, че колата ми Евро 4, 103 киловата досега ми е струвала 117 лв за цяла 2019, а за 2020 ще бъде 146 лв. Ако не бях извадил сертификат за Евро 4, щеше да ми струва съответно, 147 лв за 2019 и 187 за 2020. От сертификата съм спестил около 30 лева за 2019 и около 40 за 2020, общо около 70 лв. За самия сертификат съм изхабил 2 дни, 63 лв (40 бултрако, 20 за нов талон и 3 лв. банкова такса) и двата дни - по половин ден чакане и разкарване наляво-надясно. Но пък съм дал по-малко на хрантутниците! Случайност е че през 2020-та колата ми минава в следващата категория за възраст - коли от 16 до 20 години. Това променя коефициента ми за възраст от 1.3 досега на 1.0 за напред. Вместо 146 лв, значи ще платя 112 лв. И всичко това е само ако не променят ставките за мощност, които за 2019 също бяха минималните.
-
Видимо от коментарите, общото мнение е че няма държава, която да прилага контрол, да налага глоби и да събира парите от тези глоби. Както и в други теми съм писал - специално в София минаването на червено е национален спорт, паркирането на к ой както му е кеф - също. А неправилното паркиране също създава опасност, както за коли, така и за пешеходци - една майка с количка е принудена да слиза на улицата, за да заобиколи неправилно паркирана кола на тротоара. Наказания по бонус-малус-схемата са предвидени само за няколко категории нарушения: - превишена скорост ( и то с много над позволеното! ) - шофиране пиян ( чак от 0.8 започва!) - шофиране без книжка или с отнета такава - причиняване на ПТП със средни или тежки телесни повреди, или смърт. - още нещо имаше, което можеше да се обобщи, но не се сещам Няма нищо предвидено за тези, които минават на червено, а това също е много опасно. Няма нищо предвидено за леките ПТП - някой си блее в телефона и се натресе в предния -> леко ПТП, само с протокол -> няма малус. Ама утре същият ще си блее в телефона и ще мине през хората на пешеходната пътека. А кой и как ще прилага наказания по точките "опасни маневри", "отнемане на предимство", "опасно изпреварване"? Все пак предпочитам по-малък брой класове, защото така изрядните по-бързо ще достигнат най-благоприятния клас, а неизрядните - съответно най-неблагоприятния. Гласувам с "не подкрепям нито един вариант", защото наказанията са неадекватни и неприложими. Поредното нещо, което ще е в сила на хартия и неприложимо на практика, заради това, с което започнах - няма държава, няма контрол. А с малко рушвет, тарикатите пак ще са между капките.
-
100 % няма общо със свещите. Това е CR-дизелов двигател с директно впръскване. На - 5 пали без свещи и без да мисли изобщо. Проблемът на тази кола е че гасне след запалване, след като е направила по 10-15 запалвания във всеки цилиндрър, и то при положителни температури, а не че пали трудно и на пресекулки.
-
Кабелите, които излизат от бутоните при скоростния лост отиват директно в кабелите на седалките. Казваш, че имаш останалите неща - релета, бушони, бутони. Остава само директното свързване на кабелите - седалки с бутони. За електромоторите обаче трябва директен от акумулатора, само един кабел +12 ти трябва. И един към маса де. Не знам колко са мощни, може би ако избереш кабел 2.5 кв. мм е добре. Трябва и с 1.5 кв. мм да стане, там нямаш натоварване за дълъг период. Имаш за по 2-3 секунди, някога. И 1.5 кв. мм да е - за 3 секунди ще понесе 10-15 ампера без проблем.
-
Колегите са отговорили какво да направиш и къде да погледнеш, виж мнение №3 и №4. Снимката на казанчето е само илюстративна за нивото на течността, а не за да се прави нещо по него. Виж също и тук в тази тема, от това по-нагледно няма как:
-
Напълно възможно е да липсва, не само то, ами дори окабеляването за него. Огледай кутията с бушони и релета, която е в ляво от съединителя, под таблото. Виж дали има празно място за реле. Другият значително по-бърз и може би лесен вариант е да си го добавиш на произволно място. Захранваш бобината през контакт, веригата - от акумулатор, и си ти. Ако до 15:00 не си разбрал кое е, ще погледна при мен откъде цъка. Бушонът за системата е на средния ред, четвъртият, евентуално. Релето трябва да е отгоре измежду релетата. Може да е комбинирано с друго, а да не е изключително за нагряването на седалките. Виж и това за ориентир: https://www.ebay.co.uk/itm/335-Honda-Acura-5-Pin-Heated-Seat-Brown-Relay-Mitsuba-RZ-0054-RZ0054-12V-Japan-/263072182699
-
@ceco_accord Автофорумите никак не са малобройни, даже с помощта на някои неправителствени организации можем да натиснем много сериозно за някои неща, но проблемът е чисто организационен - всеки си гледа да си решава на дребно някакви собствени проблеми и така... ама това е тема за друг разговор. @benjamin4o От все сърце те моля, не отговаряй в темите с бутона "Цитирай" или поне изтривай незначителното, остави само 1-2 изречение на които искаш да наблегнеш в цитата. Иначе страницата е адски неприятна за четене - огромен цитат и отдолу твоят отговор - 1 ред. И за 10 минути - 3 отделни мнения... Моля те, наистина! Иначе колата ми е Евро 4 за КАТ и за общината, защото си извадих сертификата, а нямаше. Без такъв е Евро-0 за тях. Исках да кажа, че можеха автоматично да я приемат за Евро 3, поне, защото тогава е била задължителна тази Евро-категория, през 2005 година и няма как да е по-ниска. -- Аз не искам да ме цакат. Искам да живея по установените правила и както аз си изпълнявам задълженията на работното място, у дома, на улицата, навсякъде - така искам и останалите да го правят. Като ми дадоха талона - не си мълчах, повдигнах въпроса на място веднага. И нищо не мога да направя повече. Казват ми - това е, така е. А още 1 куп хора около мен си стоят и си чакат така, никой нищо не казва. Никой не те подкрепя, всеки навел глава, мълчи си... З**би, айде да ходиме да пийнеме по нещо, петък е, наздраве све!
-
Мойта - както ѝ светна лампата, така ѝ изгасна. След светването изминаха 3 паления и на четвъртото лампата вече не светеше. Колата работи нормално. Дори имах един неприятен "лаг" понякога, при тръгване, за което се колебаех дали педалът не прави педалските си номера и има нужда от подмяна, или пък оня глупав дросел и ЕГР нещо не работят като хората. Засега това колебание изчезна и в момента реакцията на педала е съвсем точна, както очаквам да бъде. Благодаря ви за помощта
-
Със сигурност означава, че имаш финансова възможност, щом си я взел и ще плащаш за нея, спрямо това да не плащаш за нея, ако не я вземеш. Тя колата си струва 50 бона, примерно, пък ти как ще ги изплащаш - твоя си работа. Важното е, че имаш 50 бона и купуваш кола. Държавата харесва това и решава, че имаш излишни пари и за нея, за това те "цоца". А във връзка с това, което пишеш в предходното мнение - тази простотия със сертификата 40 лева не е измислена от държавата. Държавата иска само документ, удостоверяващ категорията. Ти ако можеш - намери си го безплатно, те не ти извиват ръцете. Можеше и по-умно да постъпят, като за коли, произведени през определена година да се приема автоматично минимална категория, както например за моята - през 2005 края е било в сила Евро 3. Да я приемат безусловно, ми се струва редно. Вече аз като имам претенции, че съм Евро 4 - вадя си документи и доказвам. Тъпото беше, че те не ме приемат за Евро 3, а за Евро 0, 1 или 2 и аз трябва дори с това да се занимавам - да доказвам, че колата ми е такава, каквато е. Т.е. приравняват ме автоматично с колите с няколко години по-стари. А за сертификата - искаш представителството да ти издаде документ, който ти нямаш и това не е по тяхна вина. За това са обявили тарифа, както и всяка фирма си има тарифа на услугите. Те не те карат насила да имаш такъв сертификат, без него колата ти си има регистрация и може да се движи. Такъв е издаден при първоначалната регистрация и е част от документацията на колата. Представителството е частно дружество с търговска цел и е напълно нормално да търси печалба. Единствено може да им се сърдим за монопол, но пък от друга страна не искат 1700 лв, а 40. На много хора 40 лева са им само цигарите за 1 седмица и пиенето за 2-3 дни. Досега не съм отписвал кола, но това, че продължаваш да плащаш данъци след отписване няма как да е вярно (лично мнение!). То представяш ли си тогава колко много хора са си отписали и върнали колите, ако плащаха данъци за това... Ако има изискване на общината, че трябва да представиш документ от фирма за вторични суровини, тогава вече е друго. Ако не си я върнал за скрап, нормално е щом имаш кола да плащаш данък. Никой не ти пречи да я караш, ти сам си решил да прекратиш регистрацията ѝ, но колата остава твоя. Разликата е че няма разрешение за движение по пътя. Обаче заема място, например. И изобщо - притежаваш я. За притежанието на автомобил се заплаща данък. Все едно да имаш апартамент, в който не си регистриран (както и никой друг), че живееш и заради това да не дължиш данък за имота, това ли имаш предвид? Всичко в това мнение са си някакви мои разсъждения, без да съм сигурен за някои неща. Моля не ги приемайте безусловно!
-
На ACCORD TOURER 2.4 бензин 2006-2008 (facelift) (снимка на @ceco_accord, стрелки от мен)
-
Само да вметна, че смяната на талона я правим, защото ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ са едни малоумни хора и като им предоставиш документи с информация, те пишат каквото решат. После като измислят някаква промяна - сменяме талони не защото нещо сме объркали, а защото при предишната регистрация са решили, че няма да вписват информацията. За справка - по-назад в темата, представих им оригинален документ с налична цялата възможна информация. Вписаха ми само и единствено ЕВРО-категорията, от над 20 други пункта, по които им предоставих информация. НА въпрос "ЗАЩО?", ми отговориха, че е защото аз съм отишъл само за промяна на Евро-категория. На няколко пъти по веригата питах кой и кога ще впише цялата подадена информация, а те ме препращаха към следващите. Накрая последните казаха "Еми то е трябвало в началото да ви го напишат!" И край, няма какво повече да кажеш/направиш. Дават ти новия талон, казваш им, че липсва информация, те ти казват "Това е положението, така сме решили!" Писах им оплакване и отговор - к*р!
-
Снимка на казанчето, помпите и нивото на течност, която остава само за предното стъкло, след като вече спре да пръска на фаровете:
-
В този сезон често има въпроси за пръскалките на фаровете и спирането им. Събрах малко картинки: ========================================================= На ACCORD седан 2.2 дизел 2006-2008 (facelift) (снимка + линк):
-
За вариант 4 - само прилагам една снимка на казанчето и всеки може да направи извод (според формата и размерите му) колко малко течност трябва да има, за да не пръска помпата за фаровете. Много, много под средата. Вариант 5 е неприложим през нощта.
-
Тя мойта си излезе от сервизен режим, остана само лампата да свети. Даже така ми е по-симпатична, жълтичко, весело. Иначе таблото скучно. Ще я пратя на обслужване тия дни, да я излекуват.
-
Колеги, бърза консултация за лампата на Аладин: на дизеловия P1384 е нещо по свещите, доколкото видях из сайтовете? И даже заради това колата минава на режим "една баба я е карала само в неделя до магазина, 2100 оборота макс". Притеснителното е, че е в комбинация с P0335 (верига на сензора на колянов вал). Оборотомерът работи нормално, паленето е нормално, от 800 до 2100 ускорението е без промяна - мощно, но на 2100 спира. Дали комбинацията от двете грешки може да е свързана с нещо друго? --- Ред.: @Атанас Данчев, колега, наскоро имаше тема но не можах да я намеря, в която някой се оплакваше от подобен проблем - нещо с осветлението на радиото/навигацията не беше както трябва. Беше заподозряно самото радио, но после се оказа, че изгорял бушон. При теб това ли е единственият проблем? Всичко останало ли работи нормално - габарити, светлинки на бутоните на ел.стъклата, светлинки на бутоните за подгрев на седалките (ако имаш), лампа в жабката, осветление на запалката.... ?
-
Да. Вдигни капаците на бушоните и огледай хубаво картинките, за да видиш кой е. Той е само за тях, ако не се лъжа - 30 А. При мен на нафтовата кола не е под големия капак с многото релета и бушони, а под другия, по-малкия капак, който е между основната кутия и тампона на левия амортисьор. Гледай хубаво картинките. Някъде бях качил снимка, ама не мога да намеря къде точно. Май беше в тази тема назад. Ред.: @Knoxville ето темата, има няколко картинки:
-
Не стана нищо сутринта, успях до 68 гр. да я докарам и стигнах до работа. Ще пробвам в събота-неделя нещо.
-
Ами не съм гледал точно за това. Ще погледна тия дни ако покарам повече време. Предполагам, че ще е 78-85, термостатите май така ги правят, с 6-7 градуса разлика от начало на отварянето до пълно отваряне.