ogi28b

Здравей, колега, Задължително отделна инсталация направи, недей да присъединяваш толкова голям товар към съществуваща инсталация. Иначе, ето така горе-долу трябва да са свързани нещата: - бобината на реле с Н. О. контакт го захранваш през +12 от включени габарити; - бобината на второ реле с Н. О. контакт захранваш от +12 при контакт; - веригата на едно от двете релета трябва да прекъсва захранването на другото реле; - веригата на другото реле е свързана през бушон 15 А на клема 30 към акумулатор и на клема 87 към светлините за мъгла (новите); - от клема 87 през диод (макс. 1 А) подаваш сигнал към захранването на бобината на релето за задна светлина за мъгла; - самото захранване на бобината на релето за задна светлина за мъгла също трябва да минава през диод, за да избегнеш дублирането от късите светлини, които също разрешават включването на задна светлина за мъгла; - от клема 87 преди диода трябва да пуснеш захранване към контролна лампа за включени предни светлини за мъгла (такава може да имаш вградена на таблото и да има нужда само от кабелче към нея). Ако написаното горе ти изглежда непознато и объркано, мога да ти го нарисувам като схема и да намериш кой да я изпълни. При този вариант можеш да използваш предните светлини за мъгла независимо от късите светлини (без тях), което при истинска мъгла е далеч по-полезно, отколкото къси светлини + светлини за мъгла. Аз даже на Акорда не знам дали са така или са ги измислили да работят само заедно с късите.

1-2 секунди след това двигателят работи самостоятелно, стартерът не работи и върху акумулатора няма товар.

Да допълня колегата - компресорът не е включен, не работи преди двигателят да е запален, без значение от показанието на екрана. Алтернаторът също не работи.

Е, какви... народен хумор, нали знаеш - някой, някога, някъде видял една кола с управление по минус и отсякъл - "японските са по минус!" - и то като тръгне слух, ходи обяснявай после кое как е. Или примерно "Бай Иван така каза, той прави коли от 35 години в гаража на къщата му на село, значи разбира." То не че няма, ама си е въпрос на инженерно решение.

Ако трябва да правя този избор аз - не бих сложил 205 на повече от 7". Сега карам с 225 и са на 7.5", джантите ми са оригинални за модела. Виж и тази таблица допълнително за справка. Решението си остава за теб:

Направил си измервания и си видял, че прекъсва "плюсът", а не минусът. Върни този и си вземи нормален, с управление по + и си готов.

Няма да има дневни, защото освен бушона, липсва също управляващият модул, който стои над педалите, окабеляването до него, съответните фарове, които да са проектирани за дневни светлини, със съответната лампа в тях. @Ivan_Ch, захранване за видео-регистратора може да вземеш също от плафоните (постоянен +12) и от захранването на огледалото (+12 след контакт), но зависи какъв модел е най-вече, както и къде е подходящо да се постави.

Най-общо казано - там са бушони за екстрите и функциите, които колата няма. Това табло е еднотипно за всички Акорди с всички двигатели и скоростни кутии. Например номер 3 е за дневни светлини (С. Америка), картинката означава това: https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:2611 Ето друга снимка на тази капачка, тук № 3 е написан с текст: Понякога е възможно да има празни места просто за резерв.

Бизнес по български му викат - вместо да се опиташ да задоволиш клиента и той пак да дойде, да ти доведе още трима - цакаш го и гледаш да му вземеш още 13 лева отгоре, пък дали ще се върне - с него, без него - все тая!

Това, че няма индикация има и своята добра страна - с изключение на мигачите, можеш да подмениш всички останали лампи с LED-такива, а ако са по-качествени - забравяш за случая. То и на мигачите става де, ама или с ония измислените товарни резистори, или евентуално по начина, по който съм го излекувал на Акорд 7 Ако има нещо, което ми харесва в тоя модел - то е точно това - че няма индикация за изгорели лампички и замяната с LED-лампи е добра алтернатива, особено ако се търси дълготрайност на труднодостъпните места. като изключим стоп-светлините, всички останали могат да се проверят за по-малко от минута с една обиколка на колата. Обаче сигурно 50 % от колите по улиците имат най-малко по една неработеща светлина - дали габарит, дали фар, дали мигач, а светлините на номера изобщо не ги включвам, там положението е сигурно 9 от всеки 10 коли имат поне една неработеща светлина на номера. Тия пък, дето не им светят една или две къси и карат направо на дълги - въобще да не коментираме, пълни дебили. Толкова ли е трудно да си поддържат колите в изправност поне за най-елементарните неща? Извинете за отклонението, моля!

Ее, разбира се, няма да си ги складираш, я! Аз все пак ще заложа на поне 5 години, ама с условие за редовна проверка и дозареждане, пък да видим. Среща след 5 г. в тая тема. (Защото наистина - като оригинален, предполагаме, че е между една и две идеи по-качествен, а както и колегата нагоре отбеляза - при бензинов е по-слабо натоварването, което е предпоставка за по-дълъг живот. Интересно ми е да го сравня с моя от марката, която казах. Той без особени трудности се справи с 5 години експлоатация.) Гаранция дадоха ли поне 2 години?

А като гасиш колата, климатичната система спира ли ти? Имам предвид при всяко палене налага ли се да я включваш ръчно без преди това да си я спирал ръчно? При мен (на фейслифт-модел) каквито са последните настройки преди гасене на колата, такива си остават и при следващото палене. Така няма проблеми с тази характерна особеност. За теб е недомислена, защото си свикнал по друг начин на друга кола. За други може да е удобство, защото няма да им се налага всеки път да включват ръчно компресора. Все пак е автоматичен, а не ръчен климатик. (Иначе и аз го намирам за по-неудобно така, спрямо другия начин)

Извън темата - зарядното на ЛИДЛ си е доста добро, от гледна точка на принцип на работа и логики, особено новия модел с дисплей. Напълно автоматично е, има си защити против объркване на поляритета, работи по схема CC-CV, което е най-правилното (а не като "старите", които са или по CC или по CV и трябва постоянно да го следиш с допълнителни уреди), не допуска кипене, имаш избор на режими на зареждане с по-голям и с по-малък ток. Втората опция е за малки акумулатори (за мотоциклети и подобни), но ако се приложи на голям - води до бавно и сравнително по-добро зареждане. Вече проблемът е дали са използвани хубави компоненти за сглобката и дали охлаждането му е реализирано добре. То в пластмасова кутия не знам доколко може да е добре, ама... Същите зарядни, само че с надписи Бош сигурно са над 100 лв. Това на ЛИДЛ за 30 лева и 3 години гаранция е чудесен избор за домашна употреба. По темата - колега, какви очаквания имаш от този акумулатор за издържливост при твоя начин на употреба? Аз от известно време карам с акумулаторите на Берга, серия POWER BLOCK, които един от търговците предлага с почти 3.5 години гаранция, което за моя начин на ползване е напълно допустимо. Всъщност това ми беше водещо при избора, пък те се оказаха добър избор. Даже предпоследния ми издържа 5 години, но го смених с нов, защото по това време на годината започна да слиза под 10 волта на палене (на 2-киловатов стартер). Ако го бях помъчил, може би щеше да устиска още една година. Преди него имах един Ексайд, който на 3-тата година слизаше под 8 волта при палене.

Провери също и съединителя по този начин. Ако проблемът е в спирачките, най-вероятно ще ти светят и стоп-светлините в този момент.

E щом се вижда, едно е сигурно - този диск е много крив. Те хората с микрометри мерят и повече от 1 / 10 от милиметъра го считат за криво, а ти дори го виждаш с просто око. Провери все пак какво казва производителят, но из темите за криви дискове като че ли пишеше нещо за максимум 0.08 - 0.12 мм отклонение. Ако нещо съм объркал числата и не е така - моля да ме извиниш!

Не знам размерите на накладките, но има разлика 10 мм в радиуса на извивките и не съм сигурен дали са взаимозаменяеми. Най-лесно - ако оригиналните номера са еднакви - значи са едни и същи. Ето с такива съм аз: --- Ред: не се получава с линка. --- Проверих онлайн-каталога на АТЕ - един и същи е артикулният номер на накладките за 2.2 и 2.0 (2006-2008) - значи стават. Номер: 13.0460-5714.2 А за да минеш от 280 на 300 - 99% съм сигурен, че трябва да смениш и спирачните апарати. Дали трябва само фланеца да се смени или само апарата, или комплект двете - не знам. Няма начин накладката да стои по един и същи начин в апарата на 280 и на 300 мм диск. Щом накладките с същите, значи трябва да са изнесени още 10 мм навън радиално. Но предполагам,че това вече го знаеш, щом ще минаваш на по-големи.

298.5 не е по-малък размер, а просто е измерен съвсем точно и е написан така, с точност. Този милиметър повече или по-малко на практика не е от значение. По-малкия размер дискове е 280 мм, само че тях ги слагат на бензиновия 2.0. Нашите са 300. Дали е 299, 300 или 301 - все тая. Такава разлика от 0.75 мм по радиуса е пренебрежима, сигурно ръбът от износването е по-дебел дори. Като видиш как ляга накладката върху диска - ще разбереш, че няма значение колко е размерът с абсолютна точност. Вземай смело всичко, което пише, че е между 298 и 302

Най-лесно е да се провери самото реле, като не съм сигурен дали има разлика в позицията му при различните двигатели и нива на оборудване, както и преди/след фейслифт. Ето примерна картинка на кутията с релета и бушони под капака, намерена из нета (не обръщай внимание на ограденото в червено :!:) : Гледай в горната част на снимката, двете зелени релета и това между тях. Едно (или две) от тях е за вентилатора, а кое точно - може да видиш на картинката от вътрешната страна на капака. Примерна картинка на разположението: Има вероятност релето да залепва. Възможно е да се разлепи ако просто му биеш една "масльонка" с пръст или го чукнеш с нещо твърдо. Ако това не помогне, релето трябва да се свали и измери с уред. Може да се разлепи също при клатенето по време на сваляне. Ако се разлепи и после всичко работи нормално - ясно - подмени релето с друго. Ако всичко изглежда наред след измерването, след това го върни обратно на място и ако вентилаторът пак заработи - трябва да се провери според схемата какъв му е управляващият сигнал - дали компютърът подава +12 или маса. Това може би е по-неприятно, отколкото да е залепнало релето, защото най-вероятно говори за софтуерен проблем в компютъра Дано да е просто залепване.

На клиповете в интернета изглежда елементарно, опитвали ли сте по начините, показани там? Нямам навигация за съжаление, да я разръчкам и да видя как става.

1. Конкретно моята няма, но из форума бях срещал мнения, че има такива със и такива без. 2. Съвсем точно едва ли някой ще го мери, но го считай за 65-литров. Ако цъкнеш иконката в подписа ми, можеш да видиш най-голямото ми зареждане от 63.4 литра, с оставащ преход по борд компютър 4 км и стрелка сочеща под нулата.

Еми... тая поне борд-компютър има, ама няма круз-контрол - екстра, която ако не се предлага за модела - иди-дойди, ама да се предлага за модела и да я няма - честно казано бих подминал само заради това. Но за теб може да не е толкова важно. С малко по-ниското ниво аудио-система е, но пък джантите ѝ ми харесват, определено. Фейслифт, ама пък май е съвсем опростената версия на модела - обикновени седалки, обикновени фарове, обикновен покрив... обикновена кола. Поне ксенонови фарове си търси, фабричния ксенон си е друга бира. Е тая гледа ли я: https://www.mobile.bg/11567860922852008 Може вече да е коментирана, за което моля да ме извините, ако повтарям. Изглежда като истинска, ако не броим пейката. С някаква допълнителна навигация е май, която е напълно възможно да работи нормално. Има и LED-дневни, само дето са много ниско

Само четейки описанието (ДВД, ТВ, борд-компютър), перфектно състояние на салона, като добавиш цвета на джантите и цената - "... и почвам да бегам, бате...", ако ме разбираш. Този човек или не знае какво продава и е писал наизуст, или е умишлено е напудрил обявата за да се хване на нея някой, който нищо не разбира. Снимките са снимани в режим, в който съвсем малка част от кадъра е на фокус, а останалото е силно размазано. Но дори и така се вижда колко протрита е кожата на волана и на шоф. седалка. Също така, колата е преди фейслифта, което значи, че "септември 2006" също не е вярно. Аз бих я подминал тази обява без колебание, на тази обявена цена.

Много лесно става също като се бръкне под тапицерията на капака.

Уточнете дали колата е седан или комби.

Другият вариант за заблудата, че фаровете може да са на различно ниво е ако левият е насочен твърде наляво. Виж картинката: - в зелено е правилното насочване - в червено е насочване, което е добре по вертикал, но по хоризонтал е твърде наляво - в лилаво е зоната, в която има заслепяване при такова насочване - за да се избегне това заслепяване, вместо левият фар да се завърти надясно и да се измести 15-градусовата линия по-надясно, фарът се сваля надолу. Това пак измества 15-градусовата линия така, че да няма заслепяване - до оранжевата линия, за да съвпадне със зелената нагоре вдясно. - в синьо е насочването на десния фар - с грешно насочване на левия, ако се гледат само оранжевата и синята линии, се създава илюзия, че десният може да е по-високо, а всъщност проблемът е в лошото насочване на левия. Пак да обобщим - при правилно насочване, двата фара са на еднакво ниво по височина, като отправната точка за височината е лявата (по-ниската хоризонтална линия ако са две) или ако е само една хоризонталната линия - тя е водеща. Ъгълът между хоризонталната и 15-градусовата трябва да лежи точно в средата на проекцията на фара, а не наляво или надясно. Ред.: водещите линии за насочване по вертикал са оградени в червено. На едно ниво са. Ако продължиш едната към другата - ще се слеят. Нито десният е по-високо, нито левият - по-ниско. Това е правилното насочване.