ogi28b

Разбрах те, колега, какво имаш предвид. Но като знаем, че двата фара са на едно ниво при правилно насочване, (а както и Павел е показал) то щом може да повдигнеш десния без да заслепяваш, значи може да повдигнеш и левия, като също няма да заслепяваш. И така пак ще са на едно ниво, както трябва.

Колега, личното ти предпочитание къде да свети фарът, за да виждаш банкета, пешеходците и велосипедистите, е съвсем различно от това как е правилно да бъдат насочени фаровете. Има стотици ръководства за насочване на фарове, включително може да си провериш и тези на Хонда. Няма такова, в което да пише, че десният фар се насочва нагоре и надясно. Той трябва да осветява пътя, а не банкета. За осветяването на банкета и пешеходците е предвидено пречупването, което е на 15 градуса нагоре спрямо хоризонтала и надясно от центъра. Ако отидеш в сервиз с апаратура с така насочен фар и поискаш регулиране - бъди сигурен, че ще ти го върнат в центъра, а няма да го оставят да свети нагоре и надясно. Ти винаги може да си го насочиш както ти е удобно, все пак сме в свободна страна и всеки може да си пипа по колата свободно, дори и да не разбира защо някои неща се правят по точно определен начин, но все пак - моля не давай грешни съвети на други, които също не разбират. Рефлекторите са така проектирани, че при правилно насочване да доставят много точен и равномерен светлинен поток по цялата дължина на осветяване и също - по ширина на потока, например на 5 метра встрани от колата и на 10 метра пред колата трябва да има определен светлинен интензитет наляво и друг - надясно. Като изкривиш фара, променяш светлинния интензитет и влошаваш осветяването за самия себе си. Ако го вдигнеш нагоре - при най-елементарните неравности ще заслепяваш насрещните заради клатенето на задницата на колата нагоре-надолу и за тях светлината ще изглежда като проблясък, което може да е по-неприятно от постоянното заслепяване. Ето ти схема как изглежда светлинното петно, проектирано на пътя: Направо целия сайт прегледай, интересен е: https://www.led-car-light-manufacturer.com/good-headlight-beam-pattern-dot-ece/ --- Ред.: Колегата Павел Павлов е обяснил нещата много точно, благодаря за допълнението! Но ти пък не разбираш какво е написал... Моля те, прегледай сайта и после може да продължим дискусията. Дано да е полезна и на автора с проблемите. Ред. 2: Разбира се, че има разлика във фаровете за английския пазар. Накратко - огледално отляво надясно. Има теми с подробности как се обръща фар за Великобритания към фар за Европа. Ето още картинки с добре насочени фарове, на едно ниво, а не десният да е по-високо:

Покажи снимка само с включени къси светлини. На тези снимки вероятно си на дълги. Регулиране и проверка се прави само с включени къси светлини. А ако така ти светят късите - това е направо трагично, имаш сериозни проблеми и в двата фара. Ето в общи линии какво трябва да виждаш: Много точно и ясно трябва да е изразено отрязването на снопа. На рефлекторни е леко по-размито, като на втората снимка, но пак се отличава сравнително лесно и ясно. Ето го и на схема: На снимките ти тези отрязвания липсват. ---- Това, което е писал колегата над мен - да оставиш единия фар по-високо, е грешно. Двата фара трябва да светят направо и да са на една височина. Не наляво, не надясно, не по-високо или по-ниско един спрямо друг.

@MonsterOOD Ако си от София, пиши ми едно ЛС и ще се разберем за утре вечер да ти погледна фаровете за 5-10 мин., да видим какво не е наред. Може, както казва колегата, лампата да не е поставена на място. Ако е така - обикновено има проблем с късите, но дългите светят правилно или обратно. Може и самият фар да има някакъв проблем, при което лампите да са на място, но и късите, и дългите да светят накриво. Може да е комбинация от двете, а може и всичко да е наред, а само да има нужда от регулиране. Няма фар, който да няма врътки за регулиране. Огледай хубаво. За съжаление не мога да намеря подходяща снимка/схема, на която да ти посоча къде да гледаш. Обикновени халогенни лампи ли са във фаровете или е фабричен ксенон? Ако е ксенон, но не е фабричен - най-вероятно няма да ти помогна по никакъв начин. (Не съм сервиз и не правя нещата за пари)

За успокоение - аз съм с АТЕ-та и към този момент ми присвирва понякога отзад вдясно. На моменти просвирва и отляво, понякога и отпред, после спира... зависи къде и как се натрупат боклуци и прахоляк. Не е задължително да е проблем конкретно с материала и качеството му. Дали са АТЕ или не-АТЕ - няма гаранция, че няма да застане някоя песъчинка между диска и накладката, да се набие в материала, която може да се изтърка за 2 дни, ама може и за 2 месеца. Е, ако свири още с първото натискане на педала и е постоянно - ясна е работата. Преди да сменя накладките, колата купих с JURID и с тях дори без да е натиснат педала, имаше свирене при ниска скорост. Проблемът беше в това, че от долната страна на предните накладки се беше образувал мустак, който опираше в диска и при ниска скорост свиреше много пискливо. Пилнах го малко на асфалта, да падне и спря да свири. Нищо чудно и при някой друг да е същия проблем. Сваля се апаратът, почиства се накладката, ръбовете се скосяват малко с малка пила и се сглобява обратно. Тъкмо и водачите може да се смажат, да се преточи малко спирачна течност, така за профилактика.

Маркуч едва ли, ако проблемът е в маркуча - още с първото натискане ще изхвърли цялата течност и няма да работи. Ако ти работи сравнително нормално, вероятно една от двете помпи е с износени уплътнения или цилиндър. Някои предпочитат да сменят само уплътненията, запазвайки оригиналната метална част на помпата, други пък сменят цялата с нова. Ще срещнеш и твърдения, че помпите задължително се сменят и двете, дори едната да работи и да не тече. Огледай доколкото можеш двете помпи, за да видиш евентуално коя е протекла. Ако нямаш кора отдолу под мотора - под кутията може да има локвичка течност след продължителен престой.

При мен, но на 7, е така от януари т. г. Чакам го да се задълбочи хубаво и да е ясно изразено, че иначе не може да се хване , без да се разглоби из основи. Вече потропва осезаемо при почти всяко потегляне и спиране, както и при преминаване на само едното колело през неравност/дупка, колкото да усуче двете колела едно спрямо друго. Иначе все още не тегли наникъде и при по-висока скорост не се чува нищо, само при ниска скорост е, и го усещам на волана. Ще го потрая още 1-2 месеца и ще мина до сервиза. Заподозрял съм някое от горните тампончета.

Мисля, че ще имаш повече отговори и насоки, ако използваш специалната за целта ТЕМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЯВИ ЗА АКОРД в общия раздел на Акорд. Там са разгледани доста обяви, а нищо чудно и твоята вече да е обсъдена.

Изглежда странно. Въпреки това, което си писал, че са заработили сами два дни по-късно, все пак възможността за забравени включени по време на паркиране я има. Друга възможност е механичен проблем в бутона, за което е нужно да пробваш с друг бутон. Трета възможност е да има кабели с повредена изолация и да прехвърля напрежение между кабелите. Четвърта възможност е да има допълнително монтирано оборудване, за което не знаеш, и то да има собствено мнение. Това не важи ако си я изкарал чисто нова от магазина и не е имало друг собственик. Ако пак ти се случи, влез в колата и опитай да чуеш откъде точно се чува щракането на релето за мигачи - дали е на същото място, от което се чува и оригиналното. Някои от алармите за по-стари модели коли имат собствени релета за мигачите и се чуват от друго място, а също имат и различна честота.

Здравей, колега, пожелавам ти успех и да си намериш точно това, което търсиш. Не мога да помогна по въпросите ти, защото карам предишния модел, но искам само да вметна, че точната комбинация от букви на този двигател е: i-DTEC i- означава, че е с верига. Това, което си написал - CDTI - това съкращение използва Опел в комън-рейл двигателите си, доставяни от Исузу и Фиат. Двигателите, които са произведени и се монтират в Акорд като моя (предишния модел), са с буквички i-CTDI. Обърни внимание на позициите на буквите T и D при Опел и при Хонда. Казвам ти го, защото може да отидеш с нагласата да търсиш i-CDTI и естествено няма да намериш нито един такъв. Дано да се похвалиш скоро. В този модел се предлага и автоматична кутия, за разлика от моя.

Какво правиш, за да ги изключиш?

Тая кола има някакъв сериозен електрически проблем, според мен. Трябва с работеща помпа да измериш какви са загубите на напрежение от клемата + на акумулатора до клемата + на помпата и после същото от клемата "минус" на помпата до клемата минус на акумулатора или до шасито. През това време трябва да имаш свързан амперметър във веригата, а още по-добре - осцилоскоп. Всяка букса по веригата трябва да се откачи, почисти и закачи отново, включително и управляващото реле. В цокъла на релето трябва да се стегнат хубаво обувките. Самата помпа трябва първо да я пуснеш директно към акумулатора на работеща кола (друга!) и да измериш всички стойности, които да използваш за отправни после. Ако на един електромотор му подадеш напрежение, което е много по-ниско от номиналното, може да не успее да завърти, при което през него минава достатъчно голям ток, че да се отдели голямо количество топлина вътре и все пак не толкова голям ток, че да свали бушона, особено такъв от 20 А. Ако наистина има някакъв модулатор, както е писал колегата по-горе, трябва да е вграден в самата помпа. Извади го, ако можеш и виж без него дали върти.

Най-коректно е да си избереш близък контейнер за боклук и да се опиташ да го уцелиш с този уред без да се приближаваш, а ако успееш - да се самонаградиш с една ледена бира Тези уреди имат за цел да ти покажат доколко е зареден акумулаторът, като отчитат напрежението, което е някакъв косвен и сравнително неточен метод. Когато е над 12.6 волта, евентуално светва лампата срещу числото 100 %. Затова при работеща кола веднага показва 100 %, но това значи не, че акумулаторът е зареден, а че напрежението е над 12.6, което при работеща кола е нормално да е така. Обаче другите числа при какви стойности светват - това не е съвсем ясно. Това мерене може да се използва само при нови и здрави акумулатори, пълни с точното количество електролит и вода, иначе е подвеждащо. Ако акумулатор е остарял и част от активната маса е изпаднала по дъното, той пак може да покаже правилно напрежение без товар, но възможностите му за отдаване на голям ток са силно намалени. Като използваш такъв акумулатор, той ще може да отдаде голям ток за части от секунда, но после напрежението му рязко спада, съответно и токът. Затова на такъв уред не трябва да се разчита. Акумулатор се мери за гъстота на електролита с АРЕОМЕТЪР, а когато е напълно зареден (гъстота равна или над 1.28), се слага на товарна вилка, където се мери за колко време може да отдава голям ток (200, 300, 500 ампера...). Ако може да ти отдава поне 200 ампера за над 10 секунди и напрежението да не падне под 10.8 през това време, се счита, че е добре. Горе долу с такъв ток и мощност се пали 2-литров дизелов двигател. При бензиновите е по-лесно и там стартерите са по-слаби в общия случай.

Започва се винаги от най-далечното, а не от най-близкото, защото при наличието на малки мехурчета, заради движението на течността напред-назад по тръбите, може да се случи да влезе въздух в тръба, която вече се води обезвъздушена. Правилото е от най-дългия тръбен път към най-късия. Както стълбище се мете отгоре надолу, или като се обезвъздушава антифриз - отдолу нагоре, така и тук се започва от най-далечното колело. За съжаление не знам на твоя модел кой е правилният ред. Ако огледаш тръбите обаче, смятам, че ще го разгадаеш и сам. Ето един клип, в който е обяснено как да се действа и според мястото на АБС-а: На Акорд 7 2.2, АБС-а е над предното дясното колело, зад фара някак си. Точно както разказва човекът в горното клипче. Това значи, че това колело е най-близо (най-къс тръбен път до гл. цилиндър). Ето също и един клип, който показва как се обезвъздушава, ако си сам: https://www.youtube.com/watch?v=ioHjV4d6BWk Има много подобни, всички казват едно и също - маркучът да излиза нагоре и да се остави да се самонапълни до завоя, а след това да се помпа без бързане. Ако пък не си отварял системата, няма какво да обезвъздушаваш, а само да преточиш течността. Разбира се, пак е редно да спазиш последователността от най-далечно към най-близко, за да прогониш евентуални миниатюрни мехурчета. Ако след един пълен цикъл повториш цялата операция още веднъж за всяко колело, ще си гарантираш, че си го направил както трябва. Течността не е скъпа, че да му мислиш, а като е вдигната колата и са свалени гумите - отнема по 2-3 минути на колело, даже ако имаш останала течност - преточи и трети път, няма какво да я пазиш. Има някои хора, които така се вживяват, че на всяка смяна на летни и зимни гуми си преточват профилактично по 0.5 литра течност и така винаги си имат почти нова в системата. Няма лошо де, всеки луд с номера си, както се казва. Успех! Направи снимки, винаги може да са полезни, колкото и банално да изглежда.

Може би и с обновяването е свързано това съобщение, което днес видях няколко пъти (май не точно същото, но подобно, и все беше свързано нещо с темата-облик). Първо не искаше да ми покаже теми, в които имаше нови мнения от днес, но само в определени форуми. После по едно време темите с новите мнения се виждаха и реших, че е оправено, но сега пак се появи подобно съобщение в една тема, прикачвам го: Даже и в тази тема го има: Преди да започна да чета мненията, си сложих отново темата-облик HondaRED, с която съм свикнал.

Само с уточнението, че такива стойности трябва да има с включени светлини, вентилация на 2-3 чертички и обороти на двигателя поне 1500. При празен ход и без никакви консуматори нормалното напрежение е 12.4-12.8. Затова такива модули, следящи напрежение, са несъвместими с тези коли. @gmarinov Струва ми се, че си направил ремонт, от който може да е нямало нужда и ако двустепенното зареждане ти работи нормално, модулът за светлини ще продължи да си гасне или изобщо да не пали. Дано поне лагерите да е сменил. https://www.google.com/search?q=honda+dual+mode+charging+system http://cf.linnbenton.edu/eit/auto/krolicp/upload/Honda_ELD_charging.pdf Мнение №15 и №19 в тази тема: Ето и тема със същия проблем, точно с модул за светлини:

@isullivan, това ще е следващото нещо, да опитам да погледна през отвора. Ще го направя обаче след известно време, защото дойде моментът да зареждам и пак напълних догоре. Както се и очакваше при зареждането - няма промяна и горивото все така влиза трудно, щом остане да влизат последните 10-12 литра. За зареждането - имах оставащ пробег 40 км при среден разход 6.1 и стрелката беше точно върху нулата. Сигурно е имало 2-3 литра, не повече. Изминал съм 1'074 км. Заредих едни 55.54 литра до изключване на пистолета. После заредих още точно 5.0 и не ми се чакаше повече. Ако трябва според това да сметна разхода - излиза 5.64 / 100 с 800 км градско в София, което вече отива в сферата на мечтите и е ясно, че не е истина. Дразни ме така. Искам да разбера какво пречи на горивото да си влиза нормално.

На модел без навигация с е от долната страна на корпуса на радиото. Ето я: Хвърли едно око по правилата за пускане на теми, че с това безумно заглавие най-много да стигне до коша тая тема.

Колегата преди време май се разсърди за едни LED-светлини и спря да участва във форума. Може би чете като гост, но за най-сигурно - напиши му ЛС и ако не е променил настройките на профила си, ще бъде информиран на мейла, и ще може да прочете съобщението ти. Последно посещение: 01.12.2018

Е това е направо прекалено! Дано никой не се е объркал да си го купи. В първия срещнат сайт такъв термистор е 85 стотинки: https://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3497/Термистор-NTC;-10K;-5percent.html Нямам общо с тоя сайт, той ми излезе първи при търсене на "термистор ntc 10k". В Алито сигурно ги продават по 100 за левче. Сигурно половината домашни електронни термометри са с подобни сензори. https://www.aliexpress.com/item/32915924806.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f24415b2UClky&algo_pvid=1cdcd710-5333-40c9-aba8-8f97a75e96d9&algo_expid=1cdcd710-5333-40c9-aba8-8f97a75e96d9-7&btsid=eea00bdb-9976-4708-a5e7-a137e0081578&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52 Ред.: намерих вкъщи в чекмеджето с боклуци един дефектен сензор, при 25 градуса показва 3 градуса повече. "Not great, not terrible", както се казва.

Да не преписвам, виж отговор № 1036 в тази тема:

Възможно е ако си излязъл от място, на което е било 21 градуса и си карал 17 метра. Ако обаче колата е била навън, а не в толкова хладен паркинг, трябва да си покаже правилно външната температура още с даване на контакт. Сам казваш, че не се е променило няколко часа. За пример: зимата паркирам в един закрит паркинг, в който е около 10-12 градуса, когато навън е около 0. Излизам от паркинга, минавам 1-1.5 км и сензорът е изстинал достатъчно за да покаже предупреждението за възможно заледяване на пътя (при +3 градуса). Това са 2-3 минути движение. До 5 минути показва колкото трябва. https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Колко бързо ще се промени показанието на дисплея зависи от това колко дебело е облечен самият сензор. Той на практика е колкото върха на карфица, но за някои приложения е необходимо да има инертност, която се осигурява с обличането в някакъв материал. Зависи също от това колко често процесорът чете изходния сигнал, т.е. от алгоритъма на самата интегрална схема, в която е приложен термисторът. Може да ги чете всяка секунда, може да е веднъж на 10 секунди, веднъж в минута, или 20 пъти в секунда. Зависи от приложението. И на трето място - как тази интегрална схема интерпретира данните - дали веднага подава към дисплея това, което е отчело или взема средно от последните 5 измервания, а може би и от последните 10. Което и от горните да е приложено, по какъвто и да е начин - повече от 5 минути да стои на 21 градуса при околни 30 и колата в движение - според мен значи проблем.

По първия абзац - като загледаш перспективата, може би се вижда, че малката е по-високо, иначе наистина би било върховна инженерна глупост да са на едно ниво. Те ако са на едно, въздухът няма откъде да излезе, а всъщност излиза, но много бавно. По-скоро вече като разглобих и вкарвах въздух с уста, бих казал, че проблемът не е в бавното излизане на въздух, а в бавното влизане на горивото, щом стигне нивото на голямата тръба. Реалното положение на тръбите е нещо такова, но няма как да го снимам, защото е навътре в тъмното: Като трябва да се има предвид, че дори и при такова положение, над малката отново остава една кухина, пълна с въздух. По втория абзац, ако разгледаме само резервоара като разлика между 2.4 и 2.2 - представяш ли си да имах такъв проблем на кола с 2.4? Вместо 65, да мога да заредя нормално само 50-52 литра? Това са 20 - 25 % обем, който губя. Ми то тогава само с едно отиване до Черното море и малко разходка там, щях да хабя цял резервоар, да не говорим пък колко по-често трябва да ходя на бензиностанцията, и то по някакви незнайни, които кой знае какво гориво подават. Това също е губене на време и отделно - евентуални щети от възможно скапано гориво или неточно измерваща колонка. Предпочитам да си зареждам на проверената от 10 г. бензиностанция и като заредя - да си направя цялата екскурзия без да мисля имам ли гориво, нямам ли, кога ще свърши, къде да заредя... И стигаме до момента с губенето на време - това бавно влизане на горивото ми губи време. Искам да е като на нормалните коли, които нямат проблем. В момента с 65-те литра нафта съм минал 1'030 км и съм на 1 деление над нулата, оставащ преход по борд - 75 км при разход 6.1. Това е за 38 часа с 27 км/ч средна скорост. 280-290 км са извънградско, около 750 са градско.

Ето малко нагледно: На първата снимка е капачето, то е част от подкалника. Захванато е с две като нитове, които няма нужда да се махат, а се махат само щипките от долната страна. Самите щипки са изяли толкова сол, пясък, кал, вода и каквото още има по улиците, че направо ги отписвайте, чупят се и после са негодни: После капачето може да се прихване със свинска опашка в задната дупка, да не подскача много много. ------ Като се повдигне капачето, има достъп до скобите. На малката тръба скобата е от пружиниращите и се сваля със стискане. Другата е с болт, който е толкова ръждясал, че свалянето му става с обилно поливане с ВД-40 или нещо подобно, чакане, леко въртене напред-назад за раздвижване... В същото време гайката трябва да се хване с някакви клещи, евентуално чираци. Тая скоба дори и да се повреди - сменяте я с някаква друга и това е, въобще не ѝ се впечатлявайте, че изглежда по-специална. ---- Маркучите се изваждат с разклащане и леко дърпане надолу. Преди това забършете разните боклуци наоколо, като пясък и кал, за да не паднат в маркуча докато е изваден. Когато и двата маркуча са извадени, върховете им са над нивото на резервоара, така че в общи линии няма голяма опасност от изтичане на гориво, дори и при пълен резервоар. Все пак трябва да се внимава. И така, приложих 2 варианта: 1: малкия маркуч свързан с тръбата, големият - откачен, капачката на резервоара затворена. Надувам с уста през големия маркуч - червената стрелка. Така вкарвам въздух в резервоара, той тръгва обратно по малката тръба (синята стрелка) и горе при капачката влиза в голямата метална тръба, след което излиза там, където е жълтата стрелка. Това е нормалното движение на въздух през малката тръба. В този случай се движи съвсем свободно, нищо не пречи и би трябвало да няма никакви проблеми с пълненето дори съвсем до ръба. 2: големият маркуч е свързан, малкият - откачен, капачката горе си е на място. Надувам през малкия маркуч, усеща се леко нагнетяване, започва да се чува свистене през големия маркуч. Въздухът минава нагоре през него (синята стрелка), влиза в малката тръба и излиза от нея (жълтата). Това не е нормалното движение на въздуха, но нещо му пречи да се движи - това свистене, за което споменах, все едно минава през филтър. --------- Явно нещото на входа на резервоара създава целия проблем, само че не съм го виждал и не знам какво е точно. Като бутна парче тел, опира там някъде в нещо и не влиза по-навътре. Ще си намеря ендоскоп и пак ще ровичкам. Все пак се надявам при тая манипулация нещо да се е разбутало и вече да се пълни нормално, и да не си играя повече с това.