ogi28b

Здравейте, колеги, След бърза консултация с колеги от екипа на форума, реших да пусна тази тема, като идеята е в нея да се качват САМО И ЕДИНСТВЕНО СНИМКИ, придружени със съвсем кратък обяснителен текст към всяка. Впоследствие снимките може да се прилагат като линкове в други мнения. Много често за някои колеги е достатъчно само да видят нещо на снимка, за да добият представа и това да им помогне да се ориентират. Затова колкото повече снимки има, толкова по-полезни бихме могли да си бъдем един на друг, без нужда от писане на десетки и стотици редове текст с обяснения за даден проблем или къде се намира еди-кое-си и как изглежда. За да може темата хем да е полезна, хем да не натоварваме страницата в частност и сървъра на форума като цяло, моля като качвате снимки, да се придържате към следните желателни правила: - качвайте само по една снимка в мнение - защото платформата генерира 40 мнения на страница и представете си ако има по 4-5 снимки в мнение и всяка е по 1-2 мегабайта, страницата ще стане огромна - 150 - 200 мегабайта и зареждането ще става много бавно. Също така - някои хора ще отворят темата от мобилен телефон. Няма нужда да им източваме включените мегабайти само с отварянето на 3-4 поредни страници със снимки. Затова - една снимка в мнение е достатъчно. - във връзка с горното - преди да качите снимка, преоразмерете я до по-ниска резолюция (на български език - да си я ресайзнете). Защото вече дори и най-бюджетните телефони имат камери с резолюция 4000 х 3000 и снимките стават по няколко мегабайта, а практиката показва, че резолюция от 1600 х 900 или дори по-ниска - 1280 х 720 е повече от достатъчна, за да може да се види каквото е нужно, без да се изпада в супер детайлност. Преоразмеряването е лесно - за Windows -> мятате си я на компа, от там с десен бутон на мишката върху файла -> EDIT -> отваря се PAINT, от там избирате RESIZE, от там избирате новата резолюция, потвърждавате, съхранявате промените и готово. Снимката от 2-3 мегабайта оригинално ще се свие до 300-500 килобайта - 10 пъти по-малко. Така 40 снимки в страницата ще заемат 10-15 мегабайта макс, а не 80-100 - качвайте снимките в мнението, а не давайте линкове към външен сървър - защото така те ще бъдат запазени на сървъра на форума за години напред. Ако просто дадете линк към външен сървър, след време тази снимка може да не е налична и да не се вижда, а може да е единствена за нещо. - сложете няколко думи текст - например "Това е снимка на преден ляв горен носач", или "Снимка на дроселова клапа на 2.2 i-CTDi, гледана от левия фар" или "снимка на барабани за ръчна спирачка (само на комби)" - за да бъде темата само по предназначение, не коментирайте и не питайте нищо в нея. Нека има само снимки - качвайте всевъзможни снимки, защото винаги някой, някога, някъде може да има нужда точно от вашата снимка, колкото и банална да е. Е, ако има 5 едни и същи снимки на волана, може би няма нужда от 6-та. Дано да стане полезна тема! --------------------------------------------------------------------- Ето, да дам начало, прилагам снимка на ключ в разглобен вид, всички части са разделени за да се виждат хубаво. Тези две снимки оригинално са 9.4 мегабайта, 4000 х 2250; преоразмерени са до 640 х 360 и общо са 320 килобайта. Каквото трябва - се вижда.

Цитираният акумулатор от вчера е пуснат на промоционална цена от 155 лева, което е с почти 20 % надолу спрямо тази от 189 лв. и заслужава обмисляне. На по-ниска цена има акумулатори със същите размери и по-голямо тегло.

Снимката е от 2015 г. В момента, след ремонта на бул. България има промяна в организацията и ако не бъркам, са 6 ленти - 2 наляво, 2 направо и 2 надясно. В случая не е нещо ново, че най-дясната е само за ППС от определената категория. Ама то на всяко кръстовище с такъв знак - никой не го спазва, особено на Сточна гара ако идваш по Д. Николаев - от най-дясната трябва да завиеш надясно ако не си категория D. Направо е разрешено само за категория D.

Няма как да промениш дължината хода, без сериозна манипулация на механиката. Той винаги е определени градуси, например 90 градуса. Ако приемеш правилната позиция на рамото за 0 градуса, рамото се извърта на около 90 (примерно) и се връща. Можеш да го отместиш от шлиците, така че да започва от 10 градуса и да завършва на 100, или от 5 до 95, или от 15 до 105, но разликата между крайно и начално положение остава постоянна от 90 градуса. Виж в основата на рамото, обикновено има капачка, под която има гайка, затягаща рамото към оста. Развива се, рамото се вади и се намества на новото положение. Не знам точния размер за твоята кола, но при повечето коли е възможно да сложиш и размери различни от оригиналните, като с всеки размер ще получиш различни резултати на почистване. Например да скъсиш дясната и да удължиш лявата с толкова - ще доведе до намаляване или изчезване на капката в горната част на крайното положение на дясната чистачка. Само че това пък ще ти намали зоната на почистване в долната дясна част на стъклото.

О, за светофарите има толкова много недостатъци, че има да си пиша 1/2 работен ден за това. Например: - не се спазва еднотипна подредба и еднотипно управление за всички кръстовища - на някои кръстовища има светофари СЛЕД кръстовището за ляв завой, някои са над насрещната лента, други са в лентата за направо. Някои светофари пускат едновременно само за наляво и направо, а десият е отделно. На следващото кръстовище - дясно и направо са едновременно, а лявото - самостоятелно. - някои светофари в едната посока дават зелено за направо и наляво 20 секунди, а в насрещната - пак за наляво и направо - 23. Така тези с по-дългото уж имат 3 секунди повече за левия си завой, но пък онези отсреща често знаят това и не спират на тяхното си червено, а продължават да минават направо когато вече им е червено. - с това "умно" управление, което на практика не работи, понякога се получават изключителни тъпотии, като например светофара пред мола на Ситняково - дава зелено за направо, ако си от Подуяне към Румънското, а в същото време обратната посока направо стои на червено, пешеходците стоят на червено, трамваите стоят на червено.... - новата подредба, маркировка и регулиране на Сточна гара - меко казано е ужасно и непрекъснато има предпоставки за сериозни инциденти..... и още, и още.... Та кое визираш ти? А за поведението на шофьорите, когато лентите се изместват наляво или надясно в кръстовището? За това пък направо трябва да има глоба и отнемане на точки. Конкретно - кръстовището на метростанция стадион Васил Левски, ако се спускаш от Драган Цанков и пресичаш първото платно на Евлоги и Христо Георгиеви.

Последният вариант май изглежда да е запитване към търговеца. Макар че почти 100 % е сигурно, че ще ви предложат инсталиране на последната версия на софтуера от оригинален диск, който може да си закупите на някаква безбожна цена.

Екстра е значи, този модул. Не съм се заглеждал подробно да го следя, но има голямо значение и външната температура. Сутрин на по-хладно време доста дълго време остава на зареждане с ~14 волта, а следобед и особено ако слънцето е напекло предницата - много бързо слиза на ~12.6 волта, дори и след 2-3 поредни паления в рамките на 5 минути. Та освен зарядния ток, след и външната температура, такива са наблюденията ми. Иначе чрез мерене на напрежението е много приятно, защото така може да го ползваш и като косвен уред за състоянието на алтернатора. Ако не светят светлините, значи няма зареждане и алтернаторът не е наред. Това важи за другите коли, които си зареждат само с 14 Волта. Така съм на другата ми кола, която е в баща ми, и два пъти по този начин успях да реагирам навреме и да ремонтирам алтернатор преди колата да ми угасне някъде на пътя. Ред.: Бях сложил на моята реле като на @Ivan_Ch,със закъснение 10 секунди при палене, и още едно за закъснение 1 минута след гасене, но нещо много релета и кабеляци отпред, та ги махнах. За LED-светлини може и без такова, консумацията е преко-сили 1 Ампер.

Сеченето на завоя, доколкото съм наблюдавал поведението на други шофьори като пътник, е масово несъзнателно явление. Много от хората (предимно жени! [не казвам, че са по-слаби шофьори, но го казвам]) изобщо не могат да преценят размерите на колата и положението ѝ в пространството, особено по време на завой, нито да си представят перспективата и къде се намират обектите около колата, които не се виждат пряко (не се виждат през стъклото, а все едно през вратите). Много често на път, на който две ленти в една посока правят завой с малък радиус, водачът от външната за завоя лента навлиза поне 30% във вътрешната лента. На десен завой с половината кола влиза в другата лента. Винаги питам "Защо така сечеш завоя?" и в 9 от 10 случая получавам отговор "Е как ше го сека бе, дори не съм настъпил!" Т.е. водачът дори не осъзнава, че е навлязъл в другата лента, без да си рови в телефона, без да пуши, яде, пие или да се разсейва. Просто така си ги усеща нещата и е убеден, че няма нищо нередно. В момента, в който насрещният автомобил му направи така, следва коментар "Тоя па глей го как сече, боклук скапан" Същите водачи, когато се возят при мен, пък ми казват "Защо завиваш толкова късно, имам чувството, че ще изпуснеш някой завой." - а аз в 90 % от времето се движа в средата на лентата, + / - 50 мм наляво/надясно. Дори и в завой. Това с челните удари често е и след заспиване на единия. Когато имам втзможност - винаги карам зад друга кола. Така вероятността да ме удари някой челно спада в пъти. Все пак я има. Обаче пак огромна част от хората имат проблем лие, комплекс ли е, не знам какво е - някой друг да е пред тях. Задължително трябва да го изпревари, ако ще и рисково да е, но да е той първи. Защо? - За да виждал хубаво напред. (И за да е първи на челния... не дай Боже!) Лек път на всички и внимавайте, внимавайте, внимавайте.

Само да напомня, че тези модули, които мерят напрежението, не могат да работят нормално на тези коли, заради двустепенното зареждане. Заради него, такъв модул постоянно ще гасне по време на движение. Препоръчването на такъв модул не е добра идея. За да работи, трябва да се прави допълнителна манипулация в електронния модул, който следи текущия товар. Подходящи са само модули, които работят при наличие на контакт, без оглед на напрежението. https://www.google.com/search?q=honda+dual+mode+charging+system https://www.youtube.com/watch?v=XYiMm_YGvdY

Колеги, а забелязали ли сте напоследък колко масово явление стана да се минава на червено? Говоря за това минаване на червено, което някои наричат "тъмно жълто, към оранжево" или 1-2 секунди след като жълтото е изгаснало и свети изцяло ярко червено. Дали това не се получи със смяната на светофарите от модел с брояч към модел с мигаща зелена светлина преди 2-3 години (за София)? Преди това като виждаш отдалеч, че до края на зеленото остават 3 или 5 секунди, някак можеш да прецениш ще минеш ли на зелено или ще трябва да спираш. Но откакто махнаха броячите, положението стана много зле, защото хората си карат, започва да мига зеленото, ама докато го видят и осъзнаят - пропускат 1 или 2 мигания и не знаят дали е мигнало веднъж или 3 пъти, дали точно сега ще светне жълто или след още 2 секунди. В такъв момент решават, че има още мигания, и решават твърдо, че ще минат, дават газ и то хем вече светва жълто, хем те са толкова далеч, че дори и на жълто не могат да преминат. Резултатът е профучаване на червено с над 60 км/ч. Редовно виждам това да се случва на бул. Данаил Николаев - светофара при животинския пазар, при ИСУЛ, при Агенция по храните също. Движи се някой с 50-55 км/ч, намира се на 60-70 метра от светофара, започва да мига зеленото (3 секунди), докато мига - той изминава около 40 метра без намерение за спиране. Светва жълто, което държи още 2 секунди или още близо 30 метра път, но човекът вече е решил, че ще мине, защото не може да прецени правилно колко време ще му мига зеленото и колко време държи жълтото. Светва и червено и както казах - в тоя момент профучава и понеже е дал малко газ, за да не изпусне - минава с над 60, близо 70 км/ч. Дали причината е в липсата на броячи или си е генерално в липсата на контрол и санкции?

Да не би всички да сте качили някаква нова версия на софтуера и заради това да е така? Нали от някакви ДВД-та го качвате, сравнете версиите с някоя навигация на колега, при който няма проблеми. Търговецът какво казва по въпроса?

12 волта е. За отделния бутон го обясних така с идеята да не би да не го знаеш и да включваш само подгряването на задното стъкло, но щом го знаеш - значи не е това. Може би ще е малко по-разумно да видиш в схемата къде е управялващото реле и да измериш при него как са нещата, защото е странно да не работи подгряването и на двете огледала. Те са свързани успоредно и щом не работят заедно, е добре да се започне от общата им точка - релето.

Здравей, колега, Благодаря на @Ivan_Ch, че е насочил към моята тема, че тя горката е потънала малко... Мога да добавя към предложението следния вариант: лепваш дебел черен изолирбанд върху сензора и държиш лоста постоянно на позиция АУТО. Така карах аз около година преди да сложа дневните. Така контролерът постянно ще си мисли, че е тъмно и ще включва светлините винаги с подаване на контакт, а ще ги гаси с изключването на контакт. Недостатъкът е в това, че понякога са възможни примигвания по време на въртенето на стартера, което не е много приятно за ксенона. Бих използвал думата "невъзможно" за това да накараш системата да включва само късите светлини когато се стъмни, а през останалото време да стои с включени габарити. Светлините се управляват от контролер, който е запечатан в кутията до бушоните при двигателя. Той си е програмиран в завода според изискванията за включване на светлините. Самите габарити са твърде слаби за използването им като дневни и само заради нехайството на пътната полиция има толкова много шофьори, които все пак го прилагат.

Хм... А да не би да имаш отделен бутон само за подгряването на огледалата? Такъва има на Акорд 7 2003-2005 (пре-фейс), намира се на вратата, непосредствено до бутона за регулиране. По-късно, на моделите 2006-2008 (фейслифт) този бутон има нова функция - за прибиране на огледалата, а включването на подгряването е преместено и комбинирано с бутона за подгряване на задното стъкло. Има специално нарисувана картинка, че включва и подгряване на огледалата. При теб има ли такава картинка на бутона?

Концентратът е спирт. Значи хем е кофти, хем е добре да е повече? Има противоречие.

Въпрос на финанси и размери на кутията е, но щом влиза 63 Ач, ако имаш финансите - слагай пак такъв, че дори и по-голям да е - още по-добре. Сега сигурно ще последват редица изказвания колко е лошо да сложиш по-голям акумулатор, колко много товари алтернатора, как винаги ще стои недозареден и прочее глупости от хора, които нямат понятие от А и Б на оловните акумулатори. Колкото по-малко четеш такива неща, толкова по-добре. Иначе конкретно на въпроса - колегата над мен е показал каквото трябва в линка.

Аз нямам навигация, но да питам - този часовник не е ли часовникът, който показва GPS-времето, т. е. сверяването му става автоматично от сателитите? От менюто може само да му се зададе отместване ХХ часа и YY минути, доколкото става ясно от горните клипове. При вас как изглежда това меню, какво пише? Никой ли не може да направи един клип със стъпките и да видят всички, да си сравнят как го правят? Покажете си един на друг, току виж някой се сетил и посочил някоя грешка.

Колега, нищо особено не се е случило. При отваряне на двигател е нормално да изтече течност от главата. Затова е бил мокър. Ще се изпари, спокойно. Струва ми се, че понеже не си много наясно - ти се струва, че това е някакъв проблем. Няма за какво да се притесняваш - платил си на майстор, свършил си е работата. Притесненията ти по-скоро са излишни. Единственото допълнително е това, че трябва няколко дни да следиш нивото докато я караш и при нужда да долееш. Е, може и той да го прави, ако ти се ходи всеки ден при него... Иначе пак казвам - съвсем точно се е изразил майсторът - каквото е ненужно и излишно в системата - тя си го изхвърля през капачката и навън от системата, защото е такава - саморегулираща се. В някои системи има и маркуч, свързан към капачката и той отвежда изхвърленото надолу към гумите, за да не капе по всичко наоколо. В други системи няма и се излива директно по казанчето. Ред.: все едно да ремонтираш водопровод и после да кажеш - "Ега ти и майстора, то навсякъде беше мокро след ремонта!"

Антифризът се изхвърля през предпазния клапан (вграден е в капачката). Предполагам, че всеки е виждал бойлер и онова странно нещо на тръбата за студена вода, наречено предпазен клапан. Тук е същото - има клапан и системата се саморегулира при повишаване на налягането. Правилно си го е казал човекът - изхвърля ненужното. Предполагам, че не е нужно да откриваме топлата вода? Освен ако не мислиш, че инженерите, конструирали колата, са неграмотни и са забравили да сложат този фундаментален детайл? Виж т. 2 в темата, която си цитирал. Какво значи "работеща капачка"? Кое трябва да ѝ работи? @FOF, колега, на студен двигател долей до ниво MIN, както е казал колегата над мен, и го следи. Ако спадне малко под MIN, остави го няколко дни така и го наблюдавай дали продължава системно да спада или спада до едно ниво и после остава така без промяна. Не го оставяй да спадне до ниво под 1/4 от казанчето. Ако спадне дотолкова и няма видими течове, е възможно капачката да не работи както трябва и да е нужна смяна. ➡️ Как работи капачката на радиатора?

Сега сутрин е достатъчно хладно и проверката е лесна. Преди да запалиш, пипаш задното стъкло и огледалата, и запомняш как ги усещаш на пипане. Включваш подгрева, чакаш 10-15 минути и като изтекат - пипаш с ръка задното стъкло. Трябва да усетиш, че се е затоплило до "топло на пипане". Пипаш и огледалата и сравняваш със задното стъкло, те обикновено са дори малко по-топли.

Сигналите от лоста и от бутона отиват в контролер/реле и от него се захранват помпите на пръскалките по 1 кабел за всяка. На самата букса на помпите има още един - маса. Ако има директен кабел от лоста към помпата, тогава ще пръска на всяко пръскане. Само че от лоста има само една двойка кабели (един входен и един изходен), които отговарят за пръскането и ако има такава функция - да пръска веднъж на 20 или 30 пръскания - някой трябва да ги брои, а това е въпросният контролер/реле. Явно има такава функция, защото доста колеги са споменавали за нея. С 99 % сигурност твърдя, че не може нищо да се направи по въпроса, освен ако има някакъв начин да се препрограмира контролерът със софтуера за диагностика и настройки на Хонда. Горе-долу ето така е изградено:

Подкрепям за смяната на течността, но това по-скоро няма да реши проблема. И за отваряне на апаратите за проверка на буталото и леглата на водачите във фланеца - също подкрепям.

Неприятно... Можеш ли да дадеш повече информация за смяната, като например: - почистена ли е главината преди слагане на диска? - направено ли изравняване на диска с машина (пристъргване) след като вече е монтиран? (Това даже изрично е написано в инструкцията за монтаж на АТЕ, по този начин се напасва на тази главина, независимо от нейните кривини)? Освен нещата, които е написал колегата над мен, също така проверихте ли състоянието на маркучите? Вибрациите резки и мощни в тесен диапазон ли са (10-20 км/ч, например между 150 и 140 ) или по-скоро са по-слаби в по-широк диапазон - от 40-60-80 км/ч (например от 180 до 120). Само над 130 км/ч ли са (т.е. на скорост 130 и надолу изчезват) или са при спиране от скорост над 130 км/ч и се запазват до пълно спиране или до намаляване до много ниска скорост? Можеш ли да прецениш честотата? Например при скорост от около 140 км/ч вибрациите дали са около 20 в секунда. Амортисьорите на колата кога са сменени за последно? Има ли значение силата на натискане на педала за силата на вибрациите или не? Извинявай, ако вече си отговорил на някой от въпросите по-назад, но сега нямам възможност да изчета всичко за да си припомня.

Проверих си при мен - предните светлини за мъгла могат да работят самостоятелно - без включени къси светлини, но ссамо с включени габарити. Така и предполагах, но не бях сигурен. Почти сигурен съм, че съм виждал и кола, на която предните за мъгла не могат да работят без да са включени късите, обаче не се сещам каква беше. Нещо за Опел ми се върти... В моето предложение едното реле по принцип не е нужно, но го считам за добър избор, защото то прекъсва с изваждане на контактния ключ и така дори да забравиш светлините за мъгла включени, те ще изгаснат автоматично с изваждането на ключа и дори да си забравил нещо - ще са габаритите, които харчат 2-3 ампера ако са обикновени и под 1 ако са LED, а светлините за мъгла - само едната харчи близо 5.