-
Мнения
3014 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
-
Days Won
168
Тип съдържание
Профил
Форуми
Календар
Всичко публикувано от dandilov
-
Може ли по-подробна информация за тази помпа?
-
А защо тогава накладките имат характеристика "Cold Bite", а нямат "Hot Bite"? Например: Както виждаш, спортните накладки, в случая Orange Stuff, имат по-слабо представяне на студено от ежедневките Green Stuff, но пък е отбелязано в текста, че имат нулева загуба на своства при 750°C. Изрично е отбелязано, че не покриват ЕСЕ R90 изискванията на Европейския съюз и не трябва да се използват за нормално ежедневно каране, за разлика от Green Stuff.
-
@Japanese fever 1. Спортните накладки не са за нормално ежедневно каране. Спират добре само, когато са добре подгрети и обикновено при високи скорости. 2. Всички предни дискове, които съм виждал (вентилирани) за 6-генерация Хонда са с начална дебелина 21мм и по спецификация на производителите се сменят при дебелина под 19 мм. @Николай Димитров За ъпгрейд не мога да кажа какви дискове ти трябват, но ако ще слагаш по-голям диаметър, тогава ще трябва да смениш, и спирачните апарати, а и накладките ще трябва да са по-различни, съобразно дисковете и спирачните апарати. За прословутите "слаби спирачки" при Civic и Accord 6-ген, мисля, че трябва да подходиш малко по-различно. 1. Смяна на всички спирачни маркучи с нови и качествени. С течение на времето гумата, вътре в спирачния маркуч, става като гъба и възпрепятства свободното движение на спирачна течност. От там трябва по-голямо усилие върху педала на спирачката. 2. Профилактика на буталата на спирачните апарати. Смазване с грес за спирачни бутала. Ако са корозирали - смяна. 3. Профилактика на водачите на спирачните апарати. Смазване с грес за водачи. Ако са износени - смяна. Ако леглата на водачите са разбити - ремонт на супортите с нови втулки или смяна на супортите. 4. Почистване до блясък на леглата на накладките (пластинките на супортите). 5. Смяна на спирачната течност и качествено обезвъздушаване. За OEM replacement дискове и накладки, четох доста добри мнения за EBC. Има комплекти с различни дискове. https://www.ebcbrakeshop.co.uk/info-brake-parts?make=HONDA&year=1998&model=Civic+(6th+Gen)&engineSelect=1.4+(EJ9)&engine=1.4+(EJ9)&bhp= Аз също си заявих от общите поръчки и сега ги чакам да пристигнат. https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/
-
Добър пример, колега! Притеснява ме при movx2000, този му цитат: Освен сажди от изгорели газове и/или капчици масло, не се сещам какво може друго да е...
-
Накратко: Този, който не минава през радиатора.
-
Колега AMD, Щом губи антифриз и в радиатора и в казанчето - значи термостата отваря. Иначе ще му върти само малкия кръг. Ако се окаже гарнитура на глава, тогава при всички положения, след ремонта, трябва да промие охладителната система с дестилирана вода и flush, докато изкара мизериите от там. Ще трябва да смени и капачката на радиатора, и термостата, а може да се наложи и водната помпа. Също ще трябва и промивка на маслената система. Но това, ако се стигне до ремонт. Сега трябва да установи дали е хвърлил гарнитура.
-
Ако си следил периодично нивото, ще добиеш представа дали се е повишило и дали има нещо притеснително с цвета и консистенцията. Наличие на следи от пресичане и др. Тоест дали е влизал антифриз в маслото. Всяко отклонение от нормалния цвят и вид на маслото е притеснително. Не карай повече колата, докато не решиш проблема!
-
По принцип антифризът се изпарява бързо, особено като е горещ. Но ако имаш теч, трябва да забележиш засъхнали остатъци като бял, бяло-синкав или бяло-розов прах (зависи от цвета на антифриза) там където е теча. Това с чернилката в разширителното казанче, обаче не говори добре. За да диагностицираш правилно, дали трябва да отваряш двигателя, провери следните неща: 1. Нивото и състоянието на двигателното масло (цвят, консистенция). 2. Отвий капачката за наливане на масло и я погледни отвътрешната страна, също и в двигателя за наличие на гъста жълтеникава паста като на тая снимка: 3. Погледни си ауспуха за наличие на белезникави отлагания като от тебешир. 4. Иди задължително на сервиз да ти направят газ-анализ на антифриза.
-
А MOBIL ESP FORMULA 5W-30 същото ли е като Mobil 1 5W30 ESP ? Щото не съм сигурен дали не са различни...
-
@honda_japan За VAG - групата гледай масла с HTHS ≥ 3.5
-
Да отбележа, че Ravenol SSL 0W40 има по- нисък CCS Viscosity at -35°C от Ravenol SSO 0W30. 4560 mPa*s срещу 5580 mPa*s. Което означава, че запазва по добра течливост при ниски температури = на по-облекчен старт за мотора.
-
Няма такова масло! Една от главните причини е, че няма да покрива изискванията за вискозитет, за този грейд.
-
SSV 0w-30 доказва за пореден път, че е много яко масло! Още 1000 км ще си изкара без проблем. После ще видим какво ще се случи.
-
@slacker Значи да кажем около 200 - 300 милилитра е разхода на масло. За сравнение, моите проби на DXG 5W30, към то 6000 км, си имаха ясно обособено ядро. После го смених. И аз бих искал нова капка след 500 км. @emod и @romborak Казусът е много интересен. Аз, след като си поиграх малко, с цел по-наситени цветове, получих тези по-нагледни резултати: Вижда се, че зоната на дифузия се запълва с мърсотия. В краевата зона все още има чисто масло. Възможно е в първите две капки, образуващото се ядро да е от остатъци, от старото масло. Особено, като се има предвид, че е 5W40 - хидрокрек с друг комплекс присадки и традиционно висок TBN. В процеса на работните часове, новото масло е разградило и погълнало тези остатъци, а същевременно са се добавили и новите странични продукти от работата на двигателя. Не мога да кажа, обаче, при това състояние, маслото дали е изчерпало ресурса си, или не... Събралата се мърсотия съвсем не изглежда да е много. Да задам и един въпрос към romborak: Засичал ли си за колко време сутрин и за колко вечер изминаваш разстоянието от 30 км? Това може да хвърли повече светлина за тълкуване на казуса.
-
И аз мисля, че едно от най-съвременните масла на PAO -база, с волфрам, триядрем молибден и органични модификатори на триенето, не би трябвало да приключва ресурса си след 6000 км. Пък и било то при ежедневно градско в София. Но знае ли човек... @slacker Видях, че не си доливал масло, но как е нивото? Има ли угар?
-
Много доре изглежда маслото според мен. Явно е истински кастрол, а не менте. Има си много добре оформено ядро, нормално насищане със сажди (все пак е дизел) и добър остатък от чисто масло. Бих искал да видя развитието и в бъдеще на по 1000 км. Интересно ми е кога ще започне да сдава багажа. А също бих искал да разбера и мнението на колегата emod, с по-подробно описание.
-
Защо при 5000км ядрото е по-наситено и по-добре заформено, а при 6000км като че ли започва да се разпада? Сканирането ли е различно или...?
-
Ето списък с най-добре представящите се видове масла, според лабораторните анализи. Тук: Можеш да си избереш. А относно теста на филтъра Амсойл, и аз се интересувам какво стана...
-
Petro-Canada SS 5W-20 е хубаво масло, но "хидрокрек". Значи трябва да се сменя на 5000км, или на 6000км. макс. Това показват и лабораторните анализи на отработки тук. А ето защо започва и да ти го гори след 7500км. А това съвсем не е хубаво и за двигателя в крайна сметка. По-скъпите масла (на РАО-база) има смисъл да ги използваш, ако не ти пречи на джоба. Но и тях е хубаво да ги сменяш на 8000км. Хайде понеже си на газ - 10000 макс. и зависи пак от маслото и от режима, и стила на каране.
-
Ако това ще помогне, аз имам наблюдения на моята от подписа ми. ELM327 четец. Перката се включва някой път на 96°C, някой път на 97°C. Тоест средно идва 96.5°C, както си писал по-горе. Изключва на 92°C. Ако и при CRV трябва да бъде така, предполагам, че най-вероятно датчикът за температурата на охладителната течност ти е за смяна.
-
Къде си го чел това? Дай да видим. Практиката показва точно обратното!