dandilov

Интересен въпрос... Аз също не мога да преценя. Преди го слагах след поленовия, а сега съм го сложил преди него. Тъй като филтърът от аспиратора е доста по-рехав, мисля, че ще е по-добре да бъде пред поленовия (както е на снимката), за да обира по-едрите боклуци, а в последствие поленовият - по-финните частици. Не го чистя, а направо сменям всичко веднъж годишно, преди летния сезон.

Светлината е комбинирана. Естествената светлина през отвора за свещта и светодиодната светлина на камерата, на ендоскопа. Не мога да огъна камерата, така, че да снимам стената на цилиндъра. Защо карам с иридиум - ами така реших, а и да не ги мисля 80 хил. км.

Някакви мнения за състоянието на буталата? Вижда се тук-там налеп...

@emod Маслото наистина е страхотно! И аз съм на мнение, че ще изкара 8000 км без проблем, но следващите проби ще покажат. Много ми се иска да не се "предаде" изведнъж, а постепенно.

Да уточним. Колегата има предвид да продължиш с Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20, а не с Honda 5w-40. И да го смениш 2-3 пъти на по 5 -6 хил. км., за да измие мизериите, а след това да минеш на по-хубавото 0W20.

Колега, иди на автомивка и измий хубаво вътрешната част на главините на колелата, и най-вече датчиците на ABS-а. От солта през зимата по пътищата и мизерията, се случва да се зацапат и дават грешки. От там светват лампите и на таблото.

Купих си китайски ендоскоп - играчка и от любопитство, и жив интерес, погледнах в цилиндрите. 1-ви. 2-ри 3-ти 4-ти Свещи NGK ZFR5FIX-11 иридиеви на 52 790 км. и 5 години. Гориво - бензин 95. Момата е 19 годишна "англичанка" от Италия. Докато дойде при мен, е изминала 242 500 км. на собствен ход. (142 500 км по километраж) Сега е на 299 910 км.

Сменям филтъра на купето всяка година, преди летния сезон. Всеки път прилагам и метода на колегата NOS със салициловия спирт. Пръскам навсякъде по пътя на въздуха, където мога. В кутията на вентилатора, кутията на филтъра, топлообменика на климатика, отворите на въздуха долу в краката. Пръскам и новия въздушен филтър. Първият път пръсках и в решетките на арматурното табло, но салициловият спирт като изсъхне, оставя бял налеп, който се чисти трудно в решетките. Затова повече там не пръскам. Добавям (залепям по периферията) към филтъра на купето и отрязано парче с активен въглен, което се използва в кухненските абсорбатори. Намалява частично отровите от изгорелите газове, на колите пред теб, в задръстване. Вече 5-та година нямам миризми в купето!

А тоя мотор какъв е? И как е набутан там?!

@valeri68 Гледам, че по разни сервизи тук, предлагат като услуга "водородно почистване" на DPF филтри. Значи трябва да я има тая услуга и в Германия.

При бензин, след 8 - 10 хил. км на маслото не са му останали почти никакви миещи свойства и такива - да задържа мърсотията в себе си. Каквото мило, мило... От тук нататък само ще отлага глеч по мотора. Много поздрави на "майстора"!

Кафявото няма измиване даже и с промивки , т.н. "5-минутки". Остава да обереш, каквато друга мизерия има, с една по-евтина полусинтетика за 1000 - 1500 км., както е казал emod. После изсмучи със шприц или спринцовка несливаемия остатък от картера, преди да налееш новото, хубаво масло.

Ами не знам аз да ли съм уцелил немската серия, но трябва да ги снимам (задни и дискове, и накладки TRW, нови). От август миналата година до сега, накладките такива улеи са изкопали по дисковете, че ми се реве... Като сменях зимните гуми и гумаджията вика: "тия накладки трябва да имат частици от мек метал в тях, ама да не са им сложили титаниеви"...

Колега, не е важен само вискозитетът! Също толкова важно е и на какви спецификации трябва да отговаря даденото масло, какъв ти е стилът на каране, на какво гориво караш (газ, бензин), от там и периодите на смяна, ще пазиш ли катализатора в следващите 100 - 200 хил. км, и такива други фактори... После следват и препоръчаните масла.

Бензинът влиза разпрашен на микроскопични капчици до състояние на пара и се смесва с въздух. Иначе ако е като течност, ще ти цапа свещите и няма запалване. Представи си повреден инжектор, който пикае струйка, вместо да впръсква мъгла. Какво се случва тогава.

Чудесни 20 стинки! От тук следва, че за LPG, могат да се използват същите свещи, препоръчани от производителя, за съответния двигател, със същото топлинно число като за бензин. Но! Да им се намали разстоянието между електродите така, че времеконстантата на искрата да бъде по-голяма. Т.е по-дълго време (някакви милисекунди) да тече искрата между тях, че да запали LPG-то. От там обикновените свещи изгарят по-бързо. Но ако се използват свещи с там някакви сплави, или иридиеви, ще карат повече време. Даже могат да бъдат използвани и свещи, с една идея по-топли. А клапаните горят от корозията от водата, която се отделя в големи количества при каране на газ.

Тоест, LPG се възпламенява, подчертавам възпламенява, (тоест точка на запалване) при много по-висока температура отколкото бензина. 920-1020 градуса спрямо 80-300 градуса за бензин. От тук логично следва, че за LPG трябва по-гореща искра. А защо не и по-горещ електрод... Но с каква температура гори след това LPG и с каква бензинът? Тук е разковничето! Щото няма как бензинът да "вдигне" само 300 градуса след това, при горенето си. Та в готварската ми печка се развиват 250 градуса, а знам и как гори бензин на живо...

Пак да кажа - става въпрос за температурата на електрода (минусовият най-вече)! Електродът се загрява от топлината в горивната камера до 850 градуса (при запалване на гориво-въздушната смес). ... Става въпрос способността на свещта да отвежда температурата на електрода си, през резбата до главата на двигателя, и там да я отдаде. Колко по-бързо отдава температурата на електрода си, толкова по-студена е свещта. И обранто... При голяма степен на сгъстяване, бързооборотен двигател и при високи обороти, електродът трябва да изстива по-бързо, за да не възпламени с горещината си следващата порция гориво, преди да бъде подадена искрата. Да не се получи т.н. "детонационно горене". А температурата в цилиндъра се намалява сериозно при всмукване на новата (студена) гориво-въздушна смес. Но загретият до червено електрод изстива по-бавно. Стените на цилиндъра се охлаждат допълнително и от антифриза, а електродът - не.

Искам да коригирам горното си твърдение за газта... Вероятно е да не съм прав! Понеже не съм сигурен дали гори с по-висока пламна температура от бензина, от там и какво топлинно число е по-подходящо. Да! Няма как един "пиклив" електрод да намали температурата в цилиндъра! Тук става въпрос единствено за температурата на самия електрод. Но най-общо казано: По-топлите свещи отвеждат и отдават по-бавно топлината от електродите си, а студените по-бързо. По-топлите свещи са за по-нискооборотни двигатели, с по-малка степен на сгъстяване, а по-студените свещи са за по-бързооборотните двигатели, с по-висока степен на сгъстяване. По-стдените свещи по принцип са с по-къси електроди, а по-топлите - с по-дълги. Също така и сплавта им е различна, а от там и разлика в топлопроводимостта. В нета попаднах на това: https://bg.wikipedia.org/wiki/Запалителна_свещ А също и на това обяснение:

Не става въпрос за сваляне на температурата на горивната камера или цилиндъра!!! Става въпрос за намаляване на температурата на електродите на свещта Поради по-голямата контактна повърхност на резбата и по-добрия топлообмен с главата на двигателя. По-студените свещи се слагат там, където има вероятност горивната смес да се запали предварително при досег с електродите на свещта, преди подаване на искрата! Т.е. се изисква електродите да изстиват по-бързо след всяко запалване, за да няма детонации... По-топлите свещи се слагат при горива, които се запалват по-трудно, като газ например. С по-високата си температура на електродите, спомагат за по-лесното и сигурно възпламеняване на горивната смес при подаване на искрата.

Перфектно ти е маслото! Накъдряне на периферията няма според мен. По-скоро това е от нееднородността на хартията. И понеже предстои топлият сезон, без екстремно студени стартове и без особен конденз на влага, смятам, че спокойно ще издържи 8000 км, че и отгоре даже. Само да няма "рейсинг" изпълнения обаче...

Чудесна капка според мен. Накратко... В маслото има още много живот, макар да се забелязва накъдряне на периферията на капката. Може да е виновна самата хартия. Ако ли не, значи има обводняване, причините за което не мога да кажа. Иначе се забелязва отчетливо ядро, значи маслото си има способността да задържа нечистотиите в себе си и не ги отлага по двигателя. Като цяло маслото все още е чисто. Не разбрах, защо ще го сменяш толкова скоро? П.П. Не разполагам в момента със снимковия редактор, че да направя и аз една "пила".

Ами редно е и ти да кажеш. Иначе бягаш от отговорност. Трябва да имаме и двете гледни точки. А щом не ги е слагал Фена, тогава майсторът, който ги е слагал, сляп ли е бил? Защо не е преценил бутала, премерил размери, допуски, хонинг на цилиндри и т.н. И да види стават ли тия сегменти или не? А не да ги слага, само и само да вземе жълтиците... Не занам кой ги е слагал, но претенцията трябва да е към този, който ги е сложил, според мен.

А на моя въпрос, отговор ще има ли?

Аз пък така и не разбрах кой ги е сложил. Фена ли, или друг в София. И не разбрах също така, Фена бил ли е информиран първоначално, че трябват сегменти за "Франкенщайн" или не...