dandilov

https://oil-club.de/index.php?thread/2129-aktionen-rabatte-gutscheine-für-öle/&postID=401790#post401790 Колегата от немския форум пише, цитат: "Бавно всичко придобива характера на масло за промиване". Хммм, интересно! € 5.91/L. Дали не чистят новата рецептура?

Еееей, свикнахте на цени по 2.60-2.70 лв/л. за 95 и сега 100 ви се вижда евтин... А капката изглежда супер, ако е на бензин и ако е сканирана правилно. Замисли се, дали да го сменяш. Поне 250 м.ч. му направи. По изгледа на пробата де. Ако е правилно взета и сканирана. Друго не мога да посъветвам. Това, което си представил, изглежда супер.

Разликата в емисиите на CO, "с" към то "без" катализатор е около 10 пъти. Нормата с катализатор е 0,3%, а без - около 3%. Оттам идва и "минал" с "цъкването" на копчето.

"Premium Quality Office Printer Paper" @Bizzito Изображението тук изглежда по-правилно, но е размазано. Не мога да кажа на какво се дължи това. Дали пробата е сканирана на 600 dpi? Иначе така представено, маслото изглежда супер за 5000 км. Но ти си и на газ все пак. Добре върви GDI-то за сега.

Сканираното изображение не е коректно. Офисната хартия трябва да изглежда малко сиво-синкава на основното, сканирано изображение, а при теб изгледа чисто бяла. Моля, обърни внимание как изглеждат двете обработени изображения. Фонът на 5000 км. е чисто черен, а не трябва да е така при офисна (принтерна) хартия. Трябва да изглежда така: За фона става въпрос, а не за капката. Моля, постарай се да оправиш настройките на скенера, на фото режим, за да излязат нещата както трябва. Както беше посочил emod в една от темите за капковите проби:

Не, не е нормално! Защото ремонтът е правен от неумели, или недобросъвестни "майсторцута". След правилен основен ремонт и последваща правилна разработка, двигателят не пипва да харчи масло. Гарантирам!

DOT4 си е напълно о.к. А TRW в немския форум ги плюят здраво. Нищо, че са си техни. Там хвалят TEXTAR, PAGID, ATE. Но такива не съм ползвал и не мога да споделя мнение. TRW не ползвам от 2016г., след като чисто нови комплекти, накладки с дискове станаха вкопани на концентрични кръгове. Пускал съм и снимки в една от темите за накладки във форума. В момента на CR-V-то съм с накладки FERODO ECO-FRICTION. В началото, първите 1000 - 2000 км скърцаха при спиране, при маневри и паркиране (на много малка скорост). Много ме дразнеше това, но вече се сработиха и не скърцат. Мога да кажа, че "хапят" здраво още от монтажа. Иначе EBC зелената серия, или жълтата- още по-добре, но заради митото, цената им е много висока. Преди бяха много по-евтини от сега.

Здравей, Съжалявам за перипетиите. Възможна причина е сдал багажа лагер. При това положение, от оборотите се загрява и прегрява целият алтернатор. Може да е превъртял в леглото си също. По принцип алтернаътор се рециклира. Цената е на половината на нов. Но, ако лагерът е разбил леглото си, или роторът е задрал в статора, тогава по-добре нов.

Я кажете какви накладки сложихте?

Преди няколко дни им писах относно DXG. Питах ги защо го няма в списъка с препоръчаните масла за CR-V 3 gen. И имат ли основателна причина да не са го включили. Отговориха ми, че oil finder-а избира маслата само по АСЕА, понеже е за Европейския съюз, а DXG било по API и ILSAC, та затова. ... Смях... Отново ги попитах, защо тогава DXG го има в списъка за по-старите модели на Honda, като Civic VI и Accord VI, например? Смутиха се. Отговорът беше, че DXG напълно отговаря като спецификации за CR-V, но не могат да го включат в oil finder-а, понеже го администрирала (oil finder-а де) външна фирма. ... Пак смях. Мани, мани... @Bizzito Може спокойно да си ползваш DFE, ако не го "сърба". Също така и SFE 5W-20. А FES 0W-30 също е много добро масло по х-ки. И то е с РАО + естери.

Дебелината на масления филм е нещо съвсем друго и не е свързано с оттичането на маслото.

По-добра защита от какво? И 0-30, и 5-30 имат еднакъв работен (горещ) вискозитет, когато са с една и съща спецификация. Тоест ще имаш еднаква защита при загрял двигател. Разликата между двата вискозитета (при i-CDTi) е, че 0-30 ще защитава по-добре и двигателя, и особено турбото, още от студен старт, и при ниски температури.

Почисти назъбените рингове на главините. Почисти АВС датчиците на главините и буксите им. Може да е влязла мърсотия в някоя от буксите. После провери моторчето на АВС модула. Може да са му износени четките на роторчето. Занеси го на ремонт при доказан майстор, който ремонтира стартери, да ти смени четките на роторчето.

Промяната е в баланаса на белия цвят в сканираната снимка.

Колеги, моето уважение към всички, но! 1. @atanaspro На тази тема не й е тук мястото. Има си тема за обсъждане на маслата. Там трябваше да си зададеш въпроса. 2. Tемата е за двигател на Honda CR-V 1.6i-DTEC (код двигател N16A4), 2015г. Моля авторът да ме поправи, ако греша. Колеги! Къде отидохте?!? То не бяха Type R, аеродеци, S2000, прелюди, фияти, R20-ки, K20-ки и какво ли още не. Човекът е попитал за конкретен двигател, а вие се надпреварвахте да описвате лични истории за всичко, но не и по темата! К'во прайте бе хора? 3. За въпросният двигател, за да се даде правилен отговор, първо трябва да се познава състоянието му. Ако е в пълна изправност и безупречна кондиция, тогава правилните масла за него са със спецификации ACEA C2 или ACEA C3. Вискозитет 0W-30, за да има моментално добро мазане на турбото още от студен старт. Външната температура е без значение. Двигателят е проектиран за тези масла при всякакви климатични условия. Разликата между двете спецификации е работният вискозитет. 9 - 10 mm²/s при ACEA C2 срещу 12 mm²/s при ACEA C3. И двете спецификации са подходящ избор. Със С2 двигателят ще има по-голяма динамика, по-бързо развъртане и по-голяма икономия на гориво. Препоръчвам ако двигателят не е износен и не гори масло. Със С3 двигателят ще работи нормално, като ще загуби мъничко от динамиката си. Ако двигателят не е в добра кондиция и харчи масло, тогава с 5W-40 няма да го оправиш. Може да го оправи само добре направен основен ремонт. За други двигатели и за други марки автомобили, BMW-та и т.н., в тая тема не става въпрос!

Направо смени шаририте с "555", за да ти е мирна главата. На хондите са им слабо място!

Между другото това е всеобщ проблем при всички съвременни двигатели, поради минимизиране на размерите и теглото на буталата за пестене на загуба на енергия в двигателя, от една страна, а от друга - за по-малко разходи и повече печалба при производителите. Но във всички дилърски сервизи и тук, и на запад, се налива не правилното масло, а друго, и тече "Long life" манията за интервали на по 20 хил. - 30 хил. км. На германците като им кажа, че за Хонда трябва да ползват 0W-20 до 5W-30 (в зависимост от двигателя, разбира се) и да го сменят на по 7 - 8 хил. км., първо зяпат учудено, а после почват да се подиграват с мен. Тия не признават вискозитет под 5W-40.

Моята Jazz-ка я купих на 197000км, но това няма значение. Не знам каква е Тойотата и колко голям е двигателят й, но на Джаз-а малките бутала и най-вече минималното разстояние между двата маслосъбирателни сегмента, са изключително чувствителни към правилният вискозитет масло и редовната му смяна. Иначе - "Сбогом Гергино!" Ето визуално какво се беше случило при мен: video-a0c19a409806827583486f695a5e74d1-V.mp4 Разход на масло - 0,6л/1000км.

Поне при мен е реален. Имам документи на всички обслужвания, ГТП и ремонти, година по година, до момента, в който купих колата. 🙂

Съвсем не са. При положение, че е използвано евтино 5W-40 и сменяно на интервали от по 15 000 до 23 000 км. Както беше при мен, например. Сегментчетата бяха затапени и запечени с овъглено масло.

Коригирам се! Проверих една моя проба със SHELL HELIX ULTRA на сивик-а от преди време. Изглежда подобно. Всичко е о.к. с оглед на тежкият режим.