dandilov

Ами няма начин. Или ще караш R-ката спокойно с нормално масло, или ще си правиш кефа, но тогава си трябва здраво масло. Amsoil SS 5/30 вече не е това, което беше. Търси нещо на PAO база с естери, 5W-30 или 0W-30. Може и от рейсинг серията. Пък на Петро-то толкова си му е ресурсът 6 хил.км. Но D14-ката да изгори литър/ 10хил.км, значи има нещо...

Ами и двете не са много подходящи за R-а, но с оглед на това, че се предполага да се раздава газ на R-ката, слагай там Liqui Moly-то. Гледам има 1-2 % естери... като за аромат... D14-ката върви добре с Петрото, ако не го караш като самолет това корито.

Маслото е с наличие на силно замърсяване още на 125 км! Но проблемът категорично не е в маслото! Shell Helix Ultra 5w30 (от ато24) е доказано много добро масло. Възможни причини: 1. Двигателят не е в добра кондиция. 2. Мръсен двигател и/или значителен несливаем остатък старо масло. По данни: "Capacity 4,2 litre (Service fill), Capacity 4,9 litre (Dry fill)". 3. Неработещ маслен филтър. Възможно е и съвкупност от няколко, от горните. Маслото видимо е за смяна. Препоръчвам ти да направиш една промивка с евтино масло и нов, хубав филтър, за 20-30 км, за да обере всички остатъчни мизерии и го източи. Например https://www.ato24.de/en/shell-helix-hx7-10w-40.html След което изтегли несливаемия остатък от картера и тогава налей отново Shell Helix Ultra 5w30, и сложи хубав филтър. Ако и след това картинката е същата - значи има някакъв проблем с двигателя. Я инжектори, я EGR, или друго...

Проблемът не е в маслото!

А зависи и колко лъже бензиновата колонка.

В ляво Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 (отработка на 10хил.км.), в дясно Addinol Super Light 0540 5W-40 (свежо). И двете масла са на хидрокрек база (group III) и имат осъвременен противоизносен пакет присадки. Addinol е с малко по-висок работен вискозитет. Основната разлика между двете е пакетът присадки. Addinol е с повече молибден и много магнезий, по-малко калций и без бор. Има и малко повече сулфатна пепел. Fuchs ми изглежда с по-балансиран противоизносен пакет присадки и е с по-малко сулфатна пепел. Това не значи, че е по-лошо масло! Отработката на Fuchs показва много добри резултати за 10 хил.км. пробег. За съжаление не можах да намеря отработка на съвременната рецептура на Addinol, за сравнение. Моля и @emod да си каже мнението. Не може да ги "връзваме" само с ILSAC. В Европа са "вързани" с ACEA. Може да избираме и по двете спецификации. ILSAC, 50/50 - градско/извънгр., и с оглед на не голямото количество масло, което събира тоя двигател, ресурс 150 - 175 моточаса или около 6 - 7хил. км.

Не разбирам тая "сглобка" отделни фрази, извадени от контекста... Какво имаш предвид?

Маслата с грейд 0W-40 по принцип са много добри масла, но имат един главен недостатък. Съдържат повече VIIs ( полимерни подобрители на вискозитета), които не са толкова термостабилни и се разграждат при високи температури. Това води, от една страна до допълнително снижаване на вискозитета, а от друга - до повече високотемпературни отлагания в двигателя. Е, в последно време се разработват и нов вид VIIs, които са значително по-термостабилни, но се срещат, за момента, само в определени масла на определени производители. Кои по-точно не мога да кажа сега, но не са масови, все още. Като цяло 0W-40 имат вискозитетни х-ки по средата между W30 и W40, но съвсем не може да се каже, че са от нисковискозитетния клас. 40-ската не го позволява. По-горе в мненията от темата бях споменал, че твоето Galaxie 5W-40, учудващо не е отбелязано, че съдържа PAO (полиалфаолефини), за разлика от Galaxie 5W30. Поради това, а и поради другите особености, аз бих се насочил към Galaxie 5W30 от ресинговата серия на Yacco. Макар, че за R20, (според мен) най-подходящо би било една хубава термостабилна PAO синтетика по ACEA A5 със силен ZDDP пакет, за да пази и веригата, или на PAO база по ILSAC GF-6A. Макар, че и една добра, термостабилна, PAO синтетика 0W-20 не вярвам да навреди по какъвто и да е начин на нормално експлоатиран мотор! Тук летните температури в България не могат да окажат влияние.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Идеята си е много добра даже! И би свършила чудесна работа, ако се прилага както трябва! Но! Както всичко в БГ, така и тая идея за еко-стикерите, се изопачава, неглижира, "замита се под килимчето" и се използва само и единствено да се пълни касичката на Някой. Кой? Ми тоя, който има под "шапката си" повече пунктове за ГТП. Тоя си е поръчал законовата разпоредба и тоя си пълни гушката! И съвсем не му дреме за екология, тровене на народа, стриктно минаване на ГТП, контрол, реално състояние на автомобилите и т.н., и т.н. И се връщаме на въпроса: "Кой?" Е докога ще си питаме все "Кой?" Трябва да рипнем най-накрая!!!

Явно GTL-базата, и без PAO и с PAO, все си се къдри...

Много интересно масло - GTL + PAO + хидрокрек + естери. Турбото сигурно много ще му се радва. Интересно защо се е накъдрило толкова за този кратък период? А със SSV-то какво стана? Колко км. направи с него? Нямаше много проби?

Не е корозирал антифризът. Нещо друго е. Недай си Боже, гарнитура глава. Прилича ми на нещо такова. Отработени газове в охладителната система и/или малко масълце. Трябваше да му направиш един газ анализ, преди да го смениш. Но и сега не е късно. Покарай, наблюдавай го и при най-малко съмнение - на сервиз за газ анализ на антифриза.

На "прима виста", или още "на трънско око" дет' се вика: 1. Стартер за ремонт. 2. Изгорял предпазител на стартера, или на оперативната верига за запалването. 3. "Масата" към купето. Разхлабена, или окислена кабелна обувка. Ама много не обичам да "хвърлям боб"! Но чрез форума няма друг начин за диагностика...

Ами точно обратното е!

Предполагам няма да навреди, ако се използва разумно и се сменя на кратки интервали. Все пак има TBN само 7.7 mgKOH/g , нали е ACEA C3. Интересното е, че не пише да съдържа PAO и естери като Galaxie 5W30, например....

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

Пробва ли да я обучиш сам? 1. Трябва да е добре почистена и да не е повредена. 2. Двигателят трябва да бъде добре загрят, докато включи перката. 3. Изключваш двигателя и откачваш плюсовата клема на акумулатора за една минута. Внимаваш да не я допреш до корпуса! 4. Закачаш плюсовата клема на акумулатора и даваш на контакт за най-малко 30 секунди. Само на контакт, без да стартираш двигателя! 5. Стартираш двигателя и го оставяш да работи на празен ход, докато се нормализират оборотите. Виж и видеото от минута 10:17 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=N1rKWRXD0Ow&t=301s И това от минута 5:00 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=brM9Du_hl6s

Хайде и от мен малко картинки. 1) Автомобил – Honda Civic Fastback MB2 ("англичанка") D14Z4, 1999 г.; 2) Масло – смес: Shell Helix Ultra 5W30 - 2 литра + Shell Helix Ultra 5W40 - 1,5 литра. 3) Маслен филтър – Nitto 4HM-113 (Made in Japan); 4) Предполагаем общ пробег на автомобила - около 333 000 км, а може и повече (по километраж: 232935 км.); 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - от 3102 км.; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 40 / 60 %. 7) Сезон на експлоатация – 28.01.2022г. - 25.06.2022г.; 8 ) Моточасове – 80 по моточасовник; 9) Изразходвано гориво - около 214 л. А95Н; 10) Kтм = (214 / 3,5) ≈ 61 ; 11) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.; 13) Доливане на масло - няма. Не е мръднало! 14) Капката е скaнирана с "EPSON Perfection V19" на 600 dpi.; 15) Режим на експлоатация - градско (много на брой къси разстояния но и достатъчно на брой дълги) + извънградски пътища + магистрали. 16) Предишно масло - Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 - 3 литра + Yacco lube GDI 5W-30 - 0.5 литра. А пък ауспухът изглежда така:

Не бързай. Изчакай го поне до 6000 км. и дай капка да видим.

@stefan 1 Сега видях, че е 1.4 i-DSI.

Щом си се спрял окончателно на тези двете, тогава мобил-а.