dandilov

@Todorov1914 Спецификации: ACEA A5 или ILSAC GF-6A. Може и АСЕА А3 в края на краищата. 1. Yacco LUBE GDI - SAE 5W30 2. Yacco VX 1500 SAE 0W30 3. Yacco LUBE F SAE 5W30 Сменяш на 7 - 8 хил. км max., или една година, което настъпи първо! Питаш fenabg. Виж тук: https://forums.hondabg.com/topic/108349-фенабг-ауто-масла-yacco-с-безплатна-доставка-и-7-до-15-отстъпка-части-консумативи-нови-условия-за-поръчка/?do=findComment&comment=1057582120 @CARPERA АСЕА С2/С3 са европейски спецификации и за дизел, и за бензин. Налагат ги, за да могат да докарат (теоретично) Евро 5 и Евро 6 изискванията за емисии.

https://vm.tiktok.com/ZMeBHx8K9/

На немския пазар признават само АСЕА. За това няма ILSAC. Но ми прави впечатление неясните и размазани щампа и "принт" на бутилката от БГ! Принтът е със слети точици и не толкова отчетлив. Това ме хвърля в размисъл... https://www.oil-club.ru/forum/topic/25873-faq-как-отличить-оригинальное-масло-mobil-от-подделки-2020-г/#comments https://www.mobil.ru/ru-ru/product-protection-technology

Ако е оригинално Мобил, маслото трябва да е едно и също, независимо какво пише по етикетите. Нали преди време в Германия се съдиха за надписите "fully synthetic" и за това сега там го пишат "SHC synthese technology". Снимай дъното на тубите. Там трябва да има матрични щампи с датата на производство на тубите. Да видим кога са произведени пък те.

Това, че амсойлът не почернява много, не е никакъв проблем, а точно обратното! Термостабилните масла се овъгляват много-по слабо. Проблемът е като го гори! SSO е с по-висок вискозитет и би трябвало да го "хареса". Ако и него го гори - не е на добре работата...

Вярвай на мултиметъра!

1) Автомобил – Honda Civic Fastback MB2 ("англичанка") D14Z4, 1999 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra 5W30; 3) Маслен филтър – Nitto 4HM-113 (Made in Japan); 4) Предполагаем общ пробег на автомобила - около 322 000 км, а може и повече (по километраж: 223193 км.); 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - от 7135 км.; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 70 / 30 . 7) Сезон на експлоатация – 16.05.2020 - 06.06.2021; 😎 Моточасове – 152 по моточасовник; 9) Изразходвано гориво - около 479 л. А95Н; 10) Kтм = (479 / 3.4) ≈ 141 ; 11) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след 130км извънградско каране) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.4 л.; 13) Доливане на масло - няма. Стои си на 1мм под максимума.; 14) Други – работеща картерна вентилация; 15) Капката е скaнирана с "EPSON Perfection V19" на 600 dpi.; 16) Режим на експлоатация - градско + извънградски пътища + магистрали. 17) Предишно масло -Yacco Lube F 0W-30. Май последните 1000 км, предимно извън града, са го поизчистили малко...

Mobil1 ESP 5W-30 съсдържа (според msds_975518): 1. GTL базово масло ( CAS: 848301-69-9 ) 30% - 40%. 2. PAO база ( CAS: 68037-01-4 ) 1% - 5%. 3. Хидрокрек базово масло VHVI Group III ( CAS: 72623-87-1) 1 - 5%. 4. Хидрокрек базово масло VHVI Group III ( CAS: 72623-86-0) 1 - 5%. 5. Хидрокрек базово масло VHVI Group III ( CAS: 64742-54-7 възможно да бъде и Group II) 1 - 5%. 6. ZDDP пакет (CAS: 2215-35-2 ) до 1%. 7. Alkyl Phenol ( CAS: 1190625-94-5 - детергент, антиоксидант, антикорозионна присадка, дисперсант ) до 1%. 8. Останалите съставки са запазени в тайна от производителя, но според лабораторните анализи е видно, че има определен процент естери. 9. Спецификации: API SN, АСЕА С2 и АСЕА С3 Другите три масла са смеси на база хидрокрек VHVI Group III, като най-голям процент CAS: 72623-86-0 е при петрото - от 70% до 90%. И трите имат спецификации: API SP, ILSAC GF-6A (GF-6B). При гориво бензин - и четирите имат приблизително еднакъв ресурс, с разлика от 1 - 2 хил. км.

Е то това в кофата явно е оригиналното. П.П. Не се шегувам!

Направи ми впечатление нещо. А имено, че сега няма къдравост в периферията. Може би се дължи на по-толото време и по-малко конденз. Дали покрива очакванията ми? С оглед на капковите проби - да! С оглед на разхода - не е виновно маслото! Аз не мога да се съглася съвременен двигател да харчи масло, при положение, че моят 22 годишен "старец" не харчи! Може да опиташ с друго масло, с малко по-висок вискозитет, дали ще имаш същия разход. Аз бих пробвал Ravenol SSO 0W30. Това масло е с уникални х-ки. Хем е на РАО база, хем е с вискозитет като здраво 5W30, хем е с много ниска изпаряемост. През зимата ще имаш по-лесен старт на двигателя с него.

7110km. 9200km. Вижда се, че зоната на дифузия вече се е наситила с леки замърсявания. Ядрото също се е уплътнило. Според мен му се вижда края, с оглед на горивото LPG, но с едно опресняване ще изкара още 1 - 2 хил. км. Маслото е със здрава термоустойчива база. Няма сериозно овъгляване, а също не се наблюдават груби замърсявания, което говори за добри смазочни свойства. Подготвяй следващото обаче...

Само под налягане ще стане. Но гледай да е читав сервизът и да не претупат работата, че така ходих в ЕМ-Комплект и си оставиха ръцете. Мърлячи! Веднага после, при Дунев, си свършиха работата както трябва, хОрата. А иначе може и като се отвият изходящите тръбички от ABS-модула и се чака да потече спирачна течност от отворите му и да изкара въздуха. После се монтират тръбичките и се обезвъздушава на включен двигател по стандартния начин. Но този процес е бавен и не си заслужава разправията. На машина става за 30 минути. Успех!

Много сажди, много нещо... Не е нормално явление. Започни с кадърна диагностика. Дюзи, настройка на гориво-въздушна смес, ЕГР, компресия на цилиндрите. Трябва да "изкочи заекът" от някъде. Да нямаш спукано бутало, та от там да влизат толкова сажди...?!

Щом си с DPF, ползвай 0W30 или 5W30 по АСЕА С2 или С3. Ако го премахнеш - 0W30 (5W30) по АСЕА В5. Направи първоначално една "къса" смяна на маслото от 5 - 7 хил. км., за да поизмиеш малко двигателя. Щото от предишните смени, на по 30 000км., не се знае какви отлагания са останали в двигателя.

Тежкият режим е оказал голямо влияние. Но и двигателят е настъргал много стружки. С оглед на горивото - LPG, би трябвало да е по-чисто... Въпреки това, маслото се е представило наистина впечатляващо! Все пак са 300 моточаса, не 200! И задържа здраво всичко в ядрото. Много добър резултат! Като препоръка, ползвай по-хубав маслен филтър следващия път. Не са скъпи и MANN и Mahle. Резултатът би следвало да бъде по-чиста проба. @JHM Мисля, че с едно ATO24 5W-40 резултатът ще е същия, а цената - не.

Не бързай. Маслото все още е като ново и няма нужда от "манящина". Направи му 7000 км. и тогава се замисли за смяна. Двигателят ти работи перфектно!

Много добре се развива! Давай нататък.

В България, нотаралната заверка на договор за покупко-продажба на МПС, е задължителна, за да се удостовери официално датата на сделката. Щото, ако новият собственик излезе с возилото на пътя и направи някаква магария, после в съда важи само нотариалната заверка на договора! Иначе по презумция ти си собственикът на колата! Същото е и при останалите институции. Да не те търсят теб после! В западна Европа е друго. Там е достатъчен само подписан договор от двете страни, но не и тук. След като автомобилът е бил бракуван и не е бил в движение, няма как да ти искат данъци и застраховки за минал период (след бракуването, разбира се). https://www.minfin.bg/bg/779 А новият собственик ще си плаща новите данъци и такси, от момента, от който регистрира колата и я върне в движение. Какви ще са разходите за това - не е твоя грижа. https://www.mvr.bg/opp/административни-услуги/услуги-по-регистация-на-пс/възстановяване-на-прекратена-регистрация-на-превозно-средство-по-желание-на-собственик При нотариуса се плаща нотариална такса, която е някакъв процент от обявената стойност на сделката. https://www.calculator.bg/1/avtomobili_taksi_danatzi.html#det Тук вече може да се разберете, ще я делите по равно между вас ли, или някой от двамата ще я поеме изцяло. Въпрос на договорка. Накрая следваш стъпките, които съм описал по-горе за КАТ и Общината.

Задължително през нотариус! Направи си и ксерокопия на продупчените талони. После, със заверения, договор (копие) и снимките на талоните, отиваш веднага в КАТ, за да отпишат автомобила от твое име. След това, с още едни копия, отиваш в общината, за да отпишеш окончателно колата от твое име и там. Само така можеш да спиш спокойно после.

- Ало, искам да ви кажа, че много ви обичам! - Ама, господине, ние сме винпром "Пещера". - Е да де...!

Е нема начин да не го пусна...!

Кое "палче", колега? 1. Откачваш минуса от акумулатора. 2. Сваляш лулите от свещите и ги отместваш настрана, заедно с кабелите. 3. Сваляш дистрибуторната капачка, както е заедно с кабелите (за да не объркаш поредността на цилиндрите после) и я отместваш настрана. 4. Развиваш стопорното болтче на палеца и го изваждаш (палеца). 5. Вадиш старата бобина и слагаш новата. Свързваш й кабелите. 6. После монтираш всичко в обратна последователност. Ако ти се вижда трудно - отиваш в сервиз.