HondaExplorer

Само да уточним, че Акорд 7 не е Макферсън, а двоен носач ( double wishbone), за който Краси някога беше казал че " това нещо няма убиване" , визирайки мисля тогава и CR-V I. И е прав, на моя акорд 6 вече подминал 260000км за 100000км съм сменил един горен шарнир и то понеже се беше скъсал маншона и се компрометира по-бързо. Та проблемът тук наистина може да се окаже тривиален. По спомен при CR-V-то първа генерация си сменях пред блока тампони на стабилизатора. Даже си играх с подлагане вътрешна гума на тампона за тест преди да взема нови. От всичко, което бях пробвал тогава мисля, че Blueprint пасваха най-добре. Към колегата @blagoev.1990@abv.bg по-скоро бих описал шума от проблемни тампони като прихлопване при по ниски скорости и обикновено при неравен терен. Иначе поздравления към него за тестовете, снимките и изобщо, че полага усилия да държи темата в развитие и цени добрия тон.

Започвам да подозирам някой вакум, мап сензор също ако има изобщо нещо свързано с въздух 😁.

Здравей колега, гледам си мераклия! Преди 10-на години и аз бях на същия хал само че с CR-V I и стигнах до извода, че една кола не е ли проектирана да бъде тиха, каквото и да правиш няма да я подобриш евтино. Ако ти се чете все пак с какво се занимавах тогава и какви достъпни материали ползвах следвайки принципа описан и от Markony виж тая тема от друг форум 122-ри пост нататък, а ако ти е интересно я прочети цялата, бая си играхме с тестове и измервания с колегите. Пак повтарям, че откакто смених колата се родих. Дори сегашното ми CR-V дизел при същите обороти на двигателя както при бензиновото CR-V първа ген. е по-тихо, а то се кара с доста по-ниски обороти.

Според мен свещите са ок и моите са такива. Моят акорд от 1 година и близо 5000км е само в градски режим, но не бих казал, че е обогатил сместа и задръстил катализатора. Все пак ще си проверя дългия трим, че скоро не съм го гледал. За статистиката компресията на загрял или студен двигател я мерихте?

Първо честито за придобивката, колега с пожелания за много щастливи километри! Изглежда запазена съдейки по двигателното отделение. Относно това, което пишеш според мен имаш нужда от време за опознаване на автомата. По точки: 1. Тук не мисля че трябва да очакваш чудеса с този двигател особено при автомат с уточнението, че не сваляш предавки. Нормалното поведение би било кик-даун със сваляне дори на 3та предавка и оттам нататък наемане на скорост. При плавно даване на газ ( а не почти до ламарината) ще се мъчи да си ускори бавно, мъчително и продължително в режим на лок-ъп( заключен съединител). Това е валидно особено ако си адаптирал кутията към по-спокойно каране. Не искам да съм песимист, но смяната на knock сензора не мисля, че ще окаже особено влияние на вървенето. 2. Не знам какво е свиренето което усещаш, при моя автомат на шестицата си се чува нормално свистене подобно на турбина, но в ниските предавки при тръгване най-вече, което си е нормално. Ако на 5та скорост имаш предвид, че даваш газ и се вдигат обороти без да сваля предавка, но не върви а един вид буксува е друго. Да не се филмираш с някой друг паразитен звук. 3. Тук мога да гадая, но съдейки по доста честите проблеми на хонда с часовници, аудио и други в резултат на студени или ''изстудяващи" във времето спойки e твърде вероятно да си е хроничен проблем и да трябва да се потърси инфо и да го пипне специалист ако не си наясно. 4. Това също бих описал като нормално поведение на автомата, тоест карайки на скорост ако кутията не е заключила лок-ъп е нормално при пускане на педала да паднат оборотите близки до тези на празен ход и с последващо подаване на газ торк конверторът да предаде въртящия момент нататък. Пробвай например както си караш на 4та леко да върнеш педала при което оборотите леко да паднат, което ще е знак че кутията заключва и тогава вече и да пуснеш педала на газта за известно време оборотите следва да се задържат според предавката, преди отново да отключи кутията. Извинявам се ако си наясно с тези неща, но от описаното съдя, че имате още поле за любовно сближаване с кутията.

Eй накара ме да поровя за моите видеа отпреди 10 години. Ето какво бях установил тогава. Разбира се може да е просто съвпадение и да съм разбутал някой кабел докато съм си правел реглажа, но споменът ми по-скоро е че беше свързан с това и първият клип беше преди да пипам хлабините. Преди реглажа: https://www.vbox7.com/play:46c6f5ab05 След реглажа: https://www.vbox7.com/play:04bb56a3fd

Не мисля че са ти зле капачката и палеца. На акорда вече повече от 100к само почиствам нагара като теб, но с финна пила и хубаво бърша капачката отвътре. Кабелите и те са ми сигурно оригиналните, не си знаят километрите, но работи като часовник. Тая п.шка отгоре в капачката дето май графитена беше упражнява ли добър натиск отгоре върху оста на палеца? Може пружината под нея да е поомекнала. И на бензин и на газ има ли разлика в интензитета на попръцкването?

Въй (по бургаски), Цецо изненада ме с тоя пооцапан ауспух! Принципно такива гърмежи съм имал на старото CR-V и след реглаж на клапани се оправи, но при теб клапаните са вероятно барнати със заводски хлабини. 😄 Ако на празен ход работи така може би и при по-високи обороти има мисфайър, но трудно се забелязва. Ако пуснеш една снимка на свещите да фърлим боб?

Попаднах на едно сравнително прясно българско презентационно клипче и се чудих къде да го метна за да е от полза на евентуални заинтересовани от Акорд 7. 2.4 . Ако имате търпение да издържите "леко" дразнещия водещ, видимо привърженик на друга марка ще видите един прекрасен японски образец и щастливия му и осъзнат собственик. Поздрави на колегата от Варна ако е от форума!

Доколкото прочетох, грешката е свързана с турбото, не съм сигурен, че има връзка с въздуховода. Покрай турбото може да има проблемен датчик, соленоид или нещо по самата турбина. Това е стандартно инфо по тази грешка, надявам се да е приложимо и при Хонда. Като начало огледай за хлабави електрически връзки и вакуми свързани с тази система.

Ако е подобно на проблемите с висналите тавани трудно ще се оправи. Имах проблем с тавана на стария ми Роувър както и на сегашния Акорд. Дунапренът прегаря, започва да се рони и разпада и трудно се лепи. Пробвал съм на тавана на акорда със специално пулверизиращо лепило под формата на спрей между тавана и плата и не се увенчах с успех понеже и по двете части остава от стария ронлив дунапрен. На Роувъра претапицирах тавана, но при седалките нямам идея освен да се отвори, да се премахне частично амортизирания дунапрен до здраво, да се залепи формовано парче здрава полиуретанова пяна( както при слоевете на матраците) и тогава да се залепи и плата.

Втора проба с новото масло след 1000км. 1) Автомобил – Honda CR-V , N22A2, ръчни скорости, 2005г.; няма и не е имала DPF, EGR си има и подозирам, че цапа маслото ама здраве да е. 2) Масло – Comma Voltech 0w30, A5/B5, пълна синтетика. 3) Маслен филтър – Mahle (Made in Austria), Въздушен – HERTH + BUSS ; 4) Общ пробег на автомобила –157500 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1000км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 90/10;преобладаващо извънградско 7) Средна скорост - N/A; вероятно около 100км.ч, максимална 170км/ч за 1-2 минути. 8) Сезон на експлоатация – от 08.04.2023 до 30.04.23 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – дизел около 60 литра Shell 11) Kолата си пали на дизел( това ще спра да го пиша) 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател 10 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 5,5 л, което за втори път ме навежда на мисълта, че остават едни 400мл., понеже е 5,9л по книга. 14) Доливане на масло – не 15) Режим - при около 2000 об.мин . Пробата е снимана на просвет с телефон и е капната на принтерна хартия от 1см височина след около 3 секунди от изправяне на щеката. Малкото петънце горе вляво в капката да се игнорира, тъй като е втора пръска, миникапка. Кръстя се колегата Дани @dandilov да каже, че за сега се движим добре.

Това ELD ще се окаже или пълен шит или много хитро. Днес го тествах на 250км преход, еми какво да кажа при дизела няма нищо общо с посочените по-горе параметри на включване и изключване. След запалване до загряване си зарежда. След това без значение на скоростта и оборотите си изключва. На място на 1800 оборота включва (тоест без особен товар на двигателя? На магистралата със 120-140 не зарежда или много рядко, по-често ако е на круиз контрол. Но в режим на принудителен празен ход веднага вдига на14,5v. Имах 30 минути спускане и си поддържаше волтажа. На фарове също, както се и очаква. Почвам да си мисля, че работи като хибрит, зарежда когато нямам нужда от мощност на двигателя, а го ползвам пасивно като спирачка. 😁 Еми добре ама ако липсват спускания да си вдигна крака изцяло от педала? Изобщо се чудя тоя мой акумулатор не стига че е 60 Ah как е жив още или пък е добре, че е по-малък та бързо се зарежда?

Това не е много коректно написано колега, тъй като гърбицата по принцип си е заключена за другите понеже е на същия вал и няма как да стои отключена. По-точно е да се напише кобилицата (rocker arm) под "агресивната" гърбица се заключва посредством щифта. За тези, които все още не могат да си представят тая велика технология ето 2 минутно видео цък

Докато не достигне поне 70 градуса на охладителната течност, би трябвало генераторът да зарежда на над 14V. Докато стигне тази температура, обикновено още около 30 градуса би трябвало да направи опит да обърне на газ. Аз съм имал проблем с МАП сензор на газовата система и не искаше да обръща. Може и други причини да има свързани с клапани, изпарител, но един компетентен газаджия би трябвало да ги открие при закачане към компа.

И аз попаднах на този доклад, за работата на ELD, но според мен е малко обобщен, въпреки че поне по първата точка са написали, че товарния ток на активиране/деактивиране варира според превозното средство ( визирайки вероятно модела). Според мен и по 3-тия параметър има вариации, тъй като при дизела, поне при мен high output се включва от около 1800 об./мин., тествано на място с подаване на газ.

Да не кажем, че даже гори с по-ниска температура от тази на бензина, съдейки по адиабатната температура от 1980°C на пламъка на LPG спрямо 2140°C при този на бензина при постоянен обем или налягане. Колегата е възможно да се е заблудил с по-високата температура на самовъзпламеняване на газта ( над 500°C) спрямо тази на бензина и оттам по-ниската склонност към детонации.

Брей, само от двора на Кат не беше писал някой! Еми, честито колега, чакаме снимки! Ти да не я беше взел още в събота ама все пак да питаш, докато не си влезнал в халето? Няма драми и с двете, но ще пропусна да ти кажа моите лични предпочитания, особено щом ще я караш повече извън града.

Продължавайки да пишем в тази тема рискуваме да се превърне в поредната дъвкана тема за масла. Има доста писано, а и таблица с препоръчано масло има. Аз отделих един два дни за четене за да добия поне базова представа какво представляват спецификациите на маслата и параметрите, които са от значение. В един чужд сайт, четох че на запад маслата масово се подбират и по вискозитетния индекс, тоест свойството на маслото да си поддържа вискозитета в широк температурен диапазон. Не знам дали по принцип маслата A5/B5 ( които и колегата Дани каза, че са за предпочитане при вариант без DPF) са с по-високи индекси спрямо C2/C3, но Комата A5/B5, която последно си избрах и сложих е с индекс 182 спрямо 162 за цитирания Fusch и около 170 за Мобил ESP. В случая по-скоро въпросът с който бих продължил тази тема е колко повече би се отразило едно A5/B5 масло на катализатора при един изправен двигател, който не гори масло при положение, че много повече би се затлачил от некачествено гориво?

Няма да си първият, който кара с 5w30, да не кажа, че масово се кара с този вискозитет заради по-ниската цена и няма драми. Според някои друг руски сайт гледам са писали, че е с добра база. Подходящо е и за коли с DPF ( не си писал дали имаш такъв). Добре би било да го проследим как се представя при теб като капваш от време на време по една капка в темата за капкови проби.

Възможно е да има проблем с отчитането на позицията на лоста на автомата. Пробвай да смениш позициите и да върнеш на P. При останалите позиции се блокира паленето. Не съм сигурен дали на N ще позволи, но също може да се пробва.

Колега @Vanio , преглеждайки сумите по пера в единия от сервизите и съпоставяйки ги с крайната сума на същия лист все пак има нещо положително за теб 😉. Иначе по въпроса с тия шумове, при хонда те са често със съвсем тривиален произход.

Колега, как изглежда тая жълта букса, нещо като от снимката по-долу ли, която изнамерих от нета? Ако да, това може да е бил е MES (Memory Erase Signal) конектор. Той се ползва за ресетване на грешки в SRS и също мисля,че като синия за ECU диагностиката е свободен или просто прикрепен. Ако си окъсил него се съмнявам, че може да блокира паленето на колата. Не се сещам за други свободни двупинови конектори. Като цяло въпросът е защо си тръгнал да четеш грешки ако колата е била наред и в момента индикира ли грешка? п.п. между другото никнеймът ти @Карловски Рапан кърти мивки

За да не правя два поста, пускам финална снимка на просвет с кастрола на 6500км. тъй като вече е в канала, макар че според мен имаше още ресурс съдейки по най-външнея ореол. Беше започнал да прави и ядро. Новото масло е : 1) Автомобил – Honda CR-V , N22A2, ръчни скорости, 2005г.; няма и не е имала DPF, EGR си има и подозирам, че цапа маслото ама здраве да е. 2) Масло – Comma Voltech 0w30, A5/B5, пълна синтетика от старата гвардия. По-долу съм качил спецификациите. 3) Маслен филтър – Mahle (Made in Austria), Въздушен – HERTH + BUSS ; 4) Общ пробег на автомобила –156 500 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 35 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 90/10;преобладаващо извънградско 7) Средна скорост - N/A; вероятно около 100км.ч 8) Сезон на експлоатация – от 08.04.2023 до 08.04.23 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – дизел около 2 литра Shell 11) Kолата си пали на дизел. 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател 10 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 5,5 л, което за втори път ме навежда на мисълта, че остават едни 400мл., понеже е 5,9л по книга. 14) Доливане на масло – не 15) Режим - при около 2000 об.мин . Пробата е снимана на просвет с телефон и е капната на принтерна хартия от 1см височина след около 3 секунди от изправяне на щеката Това ми е първата проба, която капва сама! Старото масло явно доста се сгъстява от замърсяванията, та се налага да докосвам капката. Надявам се това old-school масло с висок TBN да си свърши работата. Прави впечатление, че още със слагането сякаш започва да формира ядро и си мисля, че има да събира отлагания. Имам опасения, че Тотала 5w30 на поне 15000км с който заварих колата преди да сложа Кастрола си е бил изпял песента отдавна. Следваща проба ще е след 1000км.

Дай една снимка на сцепеното, колега @pando да кажат и другите на идентично място ли се случва.