Veseliq

Когато правих remap на седмицата, ми дадоха два файла от premiertunning (uk) - Stage 1 на 180кс/380nm, Stage 2 на 204кс/440нм. Специално ми казаха, че стоковия съединител/демпфер не издържат над 400nm. Ако няма да слагам керамичен (6-paddle) съединител, да карам на Stage 1, защото ще приплъзва. На Stage 1 нямах проблеми в продължение на 50 000км, а тъй като знам и в кой е колата след като я продадох - вече 85 000км няма проблеми със съединителя. Бих те посъветвал да питаш варненците дали не могат да пипнат мапа, така че да я свалят на под 400nm.

Вчера си записах час в сервизът на Слави - Мотобокс. Телефонът е актуален, но вече няма вайбър и се вдига само в работно време - явно добрата работа води до много клиенти и нужда от по-професионален мениджмънт на "гаража"

1x4L Revenol ATF DW1 (36.95 EUR): https://www.ato24.de/de/ravenol-dw-1-fluid.html 36.95 * 1.9675 * 0.9 + 1.5лв = 66.93лв - закръглям на 70лв и превеждам утре

По сервизна книжка са 60 000км, но там също така дават и цикъл на смяна 20 000км (или една година) на двигателя, докато масовото мнение е, че смяна на маслото на двигатлея над 10 000км, дори когато се използват най-висок клас синтетики, му скъсява живота. От прочетеното по западни форуми, мисля да спазя препоръката на хора, които карат такива коли от чисто нови до по 200к мили - на всяка трета смяна на масло, тоест около 30 000км, което изминавам за под 2 години. В пълна откровеност, много хора тук сменят по-рядко и засега няма оплаквания от счупени кутии. Но като сметнеш цената на масло + филтър, които са 120лв по спомен - дали на 30 000км, дали на 60 000км, разликата е буквално 20ст стотинки на 100км пробег, а ти е мирна главата.

Това са американските акорди, където вкусовете са различни. Никога не биха и помислили да пуснат такова нещо в европа. Но както "Чавдар К" по-рано писа - новата Acura TLX е прелестна. С новата решетка тип "пчелна пита" вместо грозните щитове, които им слагаха. Една емблема "H" и ще стане божествен Euro Accord. Но нас кой ни пита

Тая 10та ген... като я видя, си мисля, че най-добре да си я карат в Щатите... Не бих сменил нито евро Акорд 8ма нито 7ма за нея.

Може да ти "отреже" газта. Иначе тук е обяснено достатъчно добре. https://bg.wikipedia.org/wiki/ESP

Има смисъл да сменяш маслото на скоростите веднъж на 3 години (така препоръчват Хонда). Ако не си го сменял до сега - смени го. Но няма пряка връзка със съединителя.

@Markony "премиум" аудиото на този автомобил е под всякаква критика - толкова е зле, че 2011та година говорителите са вече сменени с такива с нов part number и са сменяни гаранционно при оплаквания. Но за сравнение на стария ми Акорд 7ма от 2004, оригиналното премиум аудио звучеше мнооооого по-добре - явно мухъла за 11 години не го беше хванал, докато 8ма за 4 години вече говорителите са за боклука. Още BOSE системата, която слагат на Мазда 6 2005 е още по-добра и от тази в 7ма генерация. Такъв автомобил взех 2013та на баща ми - средно ниво, отново от Швейцария на 180 000км - за 60 000км от тогава цялата кола ръждясва като стар опел, но аудиото продължава да свири несравнимо по-добре спрямо Акорд 8. Като при покупка Хонда искат 4000лв отгоре за "навигация + премиум аудио", имаш очакване, че аудиото няма да е с качеството на колони "Тъндър" от 29лв чифта от Техномаркет. А говроителите във вратите са точно еквивалентни - нищо, че оригинални са 309лв за чифт. (въздишка...)

Цялата система е на 2 ома. Така или иначе, ако съдим по другата тема - си писал, че си сложил 4-омови коаксиални тонколони. Аз бих те посъветвал ако не друго, да сменяш с говорители от една серия, за да не се окаже, че нещо свири по-слабо/силно спрямо останалите. Иначе като стигна до това да правя аудиото на колата съм решил да слагам компонентни 2-омови.

Съжалявам, че си приел поста ми като заяждане - давам съвет на база на това какво съм чел за автомобила и технологиите му. Но и преувеличаваш, че съм го описал "трагично" - специално писах просто да го имаш впредвид като избираш гуми в бъдеще, не сега да сменяш тези, които имаш (особено щом не ти свети лампата на VSA-то). Варианта с 16 цола гуми отново запазва същия диаметър като 17 и 18 цола (между другото щом си с executive, няма да можеш да сложиш 16ки, че и някои 17ки не стават, заради това, че са прекалено големи спирачните апарати) . Но ако не вярваш на мен, виж какво казват Хонда по въпроса: http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/OM/RL0000/RL0000O00189A.pdf Груб превод - VSA може да не функционира правилно с различен размер гуми или колела. При смяна на гумите да се сменят с такива със същия размер като оригиналните. Изключете VSA когато карате със сервизна гума (патерица). Ако слагате зимни гуми, подсигурете, че са същия размер като оригиналните... Това горното е за VSA, която при теб е задължителна, ако пък имаш CMBS + LKAS системата (дистроник, автоматично спиране, следене на лентите), които са опционални - там електрониката е още повече. Никой не казва, че Хонда са единствените с "велики" технологии - вероятно всяка кола с топ оборудване в този клас не е разумно да се кара с неоригинален размер гуми.

По принцип, може да е така, но аз силно вярвам, че Хонда не случайно са дали предвидените размери за автомобила. Все пак това са модерни коли, с тракшън и системи за сигурност - които разчитат, че поне диаметъра на колелото отговаря. Съмнявам се, че би издрапал някъде с малко по-тънки гуми, където с фабричния размер няма да успееш. Идеята ми не е да ти кажа да сменяш гумите, а по принцип като се купуват гуми да не се правят такива "оптимизации" на принципа "чувал съм, че" - японците са си дали възможните размери

Всеки може да кара в която лента избере, но при завой, го извършва с възможно най-малък радиус - левия задължително в лявата лента, десния в дясната. СЛЕД като направи завоя, трябва да се престрои. Не мисля, че 2) описва завиващия наляво в горния случай - някой по-вещ трябва да каже. Също така е интересно ако такситата са спрели абсолютно неправилно - до самото кръстовище, както често правят.

В цитата му пише, че можеш да използваш която искаш лента - не че трябва да използваш дясната, след завой наляво. Нещо повече - закона уточнява, че трябва да използваш възможно най-малък радиус на завоя (тоест, че си длъжен от крайна лява, в крайна лява да отидеш), дори намерих точен пример в сайт за учене на листовки: http://listovkite.com/traffic_law.php?id=2.7 Според мен завиващия наляво си влиза в лявата от двете ленти, а завиващия надясно в дясната, след което трябва да се престрои. Ясно е, че на практика никой не прави така, но при ПТП, не бих се изненадал ако всеки катаджия го интерпретира по свой си начин - сигурно могат да изкарат виновен и левия и десния, че и двамата споделено.

За моите 6 години каране на този дизел, сменях горивен филтър на всяка втора смяна (през 20-25 хиляди), като от Юби-ко ми се чудеха защо не чакам 40 000км. Единствено имах проблем като сложих веднъж неоригинален горивен филтър (не Бош). Бих те посъветвал да сменяш на всяка втора смяна, едва ли зареждаш в някакви измислени бензиностанции. Течност за спирачки, антифриз и скоростна кутия дават на 3 години. Аз така ги сменях. Хидравлична не съм. С ниската цена на паунда оригиналните комплекти от англичаните излизат на добра цена, но филтъра с доставката си е 90лв: http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-diesel-fuel-filter20062008-p-746.html

В никой. Единственият ти шанс е ако отидете в Бултрако за преглед (или имаш познат, който работи там), от там да ти дадът историята. Но вече не дават история по рама (можеш да пробваш да им се обадиш дали биха го направили срещу заплашване, но като последно преди две години купувах Хонда казаха само на място с текущия собственик и автомобила). В някои държави можеш да провериш онлайн на какви километри е била колата при годишен технически преглед.

Но аз никога не съм се опитвал да те обедя, че с читав термостат от Пловдив за София няма да загрее - на 10тата минута ще е жега в колата, а двигателя, ще е на 80 градуса! Специално написах, че ако двигателя е под товар, загрява бързо. Но ако пълзиш в задръствания с пуснато парно (какъвто беше цитирания случай - 50 минути за 9км път в Софийски задръствания), НЕ загрява! Ето го и цитата на поста ми да не търсиш: И накрая, Марто - аз имам 100 000км с този дизел, ти имаш 1 000 000км с дизели, а знаем ли автора колко опит с дизели има? Има ли гаранция, че ще избере двигател в добро състояние, със сменени всички консумативи или такъв с малък пробег, където оригиналните консумативи имат остатъчен живот? Ако вземе привидно запазен дизел, пак има рискове. Ако вземе привидно запазен бензин, най-голямата драма (ако съдим по форума) е, че може да гори масло. Но хора с двигатели на по 300-400 хиляди км, просто доливат по литъра-два между смени, но не ги спира да си карат. Пък със "забиващ" маховик или свиреща турбина, не можеш да тръгнеш в чужбина на сляпо, че репатраците са скъпи - трябва да го оправяш бързо.

@mar_tod & dido0o_ - не знам защо смятате, че имам някаква скрита цел да лъжа и мамя хората. Не съм се сетил да сменя термостата, а съм сменил колата? Може би. А може би, както и преди съм писал, докато се чудех защо толкова бавно загрява, съм проверил термостата при Миро в Юби-ко и той потвърди, че не е от него. Както каза, че в студа при пълзене по задръстванията е така - зимата постоянно някой с дизел му мрънкал за термостати, сменят и е същото. Десетките теми в този форум всяка зима "защо не загрява" и "слабо парно на дизел" го потвърждават. При мен не се промени този "развален" термостат от първата до 5тата зима с колата. Но въпросът е, че мислех, че темата е да покажем силните и слабите страни на всеки от двигателите, от към пари за поддръжка, проблемност и прочее. Явно стана на "мойто си е най-хубаво, не ги слушай". Та, mar_tod - след 100 000км каране на такъв автомобил, не се смятам за способен да избера читава бройка. Ако смятате, че някой незапознат с марката ще се справи добре и ще вземе над 10 годишен дизел с малък реален пробег от България - явно живеем в различни светове. Каквото съм имал да кажа съм го казал или в тази тема, или във важната в раздела. Мисля да напусна дискусията и да си ходя в яслата.

Горното е вярно само и единствено ако двигателя е под товар. Три години работих в северния край на София (Сухата Река) и пътувах от южния й край (Борово) и ако карах през задръстванията на -10 градуса, ми отнемаше около 40-50 минути да стигна и колата още не беше загряла (стрелката не беше стигнала средата), парното едва започваше да работи след 15тата минута (и то без бутона Auto, а ръчен режим, иначе никакво топло) и колата работеше студена от край до край. Заради това в един момент започнах да карам около 3но по-дълъг като разстояние маршрут по околовръстното, през Горубляне, през бул. Брюксел, че като време е почти същото, но поне не умираш от студ. Та, ако висиш в задръствания, това с "жега на 10тата минута" е абсурд. Еле пък ако караш колата на кратки разстояния на 2-3км - просто си караш с яке, шапка и ръкавици. Което пак не беше причината да не взема пак дизел - не ми пречеше, но нека да казваме фактите каквито са. При мен веригата леко потракваше от началото и бях приготвил парите за смяна. Но маховика замина след 40 хил. км след покупката. Малко по-късно се спука изпускателния колектор. Колата прогресивно започна да пуши след 50-60 хил. км (намекващо за турбо/дюзи, така и не се случи), хем тогава и ремапнах. Не знам как можеше да предвидя тези неща - Юби-ко гледаха колата, карах я, нищо нямаше как да го подскаже. Мога да кажа, че 2010та година взех доста запазен дизел и не съжалявам за нищо. Но ако тогава беше пълно с дизели кенефи, то 2017та шанса да намериш запазен такъв с много остатъчен живот ми се вижда още по-трудна мисия.

Тъй като аз съм човекът с въпросния Акорд 7, който обичах и карах над 100 000км с голям кеф, ми се струва уместно да кажа, че стария дизел субективно икономически излиза по-скъпо дори само от бензин, без да включвам LPG в сметката. Как така? Ами дали 50л бензин или 50л нафта, все са едни пари. Бензина зареждаш по-често... ама не го смяташ в бюджета - категория "общи семейни разходи". Обаче като дойдат 1500лв за маховик и съединител, или 1100лв за верига или 1000лв за турбо... трябва да . Другото е, че в един момент нафтовата машина започна да пуши, след ремапа още повече - това не ми беше на сърцето. Покрай това пък се притеснявах турбина ли предстои, дюзи ли, или просто катализатора е заминал. Мога ли спокойно да тръгна из европа с колата или не? Но за автомобил на над 200 000км, притесненията покрай възможните проблеми не си струват по-ниския разход. Ако някой смята, че на вече дъртите дизели са им сменени веригите, маховиците и няма какво да им се повреди - може да види постовете на "Whererabbit" и "JapCar", които са описали колко още неща могат да се повредят. Ако днес отида за нова Хонда в Бултрако или имам гаранция, че ползван автомобил е с малък пробег, ще взема дизел. Обичам дългия пробег на едно зареждане и високия въртящ момент. Но за 6 години каране на дизелова Хонда, не се чувствах уверен, че мога да подбера достатъчно запазена и потенциално безпроблемна бройка, за това и взех бензин, без намерения за газ за сега и съм доволен

Мисля, че влагаш прекалено големи очаквания във функцията за напомняне (каквато миналия модел изобщо нямаше). По принцип идеята е като обслужиш колата в сервиз, да ти сложат с HDS кога трябва да се явиш пак и по какъв повод. В TypeAccord (UK-ския форум) много хора пишат, че просто молят да им изключат датчика, че веднъж като се изгубят правилно настроените срокове само досажда - не можеш да разчиташ, че ще ти напомни правилно за антифриз, спирачна течност и тн. Освен, че почти всички сменят масла по-често от предписаното и не е особено полезен.

Не знам да има начин да видиш колко ти остава до нещо освен по сервизна книжка. Това, което ти се показва на таблото е най-скоро предстоящото нещо за обслужване/проверка. "Занулявайки" реално отбелязваш, че туку що си го извършил и започва да ти се показва следващото нещо, което ще трябва да направиш и след колко време.

h5rov, наистина консумативите си имат живот. По-скоро този живот трябва да се измерва в часове работа или литри изразходено гориво от автомобила, но пробега просто най-лесно се следи. Както и цецо е писал - 2000 градско из София, паления и гасения през 5км направени за 2 месеца, не са същите като 2000км по швейцарски пътища направени извънградско за 2 седмици. Аз лично взех 2.4 бензин автомат на реални около 220 000км внос от Швейцария, ноември 2015, който за 15к км (бях 9 месеца в чужбина и не съм я карал много) освен един неотварящ заден спирачен апарат, няма абсолютно никакви проблеми - а и частите по цялата кола са оригинал. Дизелите, ако съдим по 7ма ген са малко по-рискови, особено с напредването на възрастта им. Имай предвид, че кола от Швейцария без сервизна книжка вероятно означава, че е с превъртян километраж. Там заради културата на шофьорите и изискванията на сервизите, тези неща се пазят изключително стриктно. В швейцарските сайтове за коли можеш да видиш екземпляри на по 500 000км със стриктно пазени сервизни документи и перфектен вътрешен и външен вид.

Имаше такъв проблем, който е оправен преди седмица. Ако все още не работи, можеш ли да ми изпратиш на лично повече детайли. Като линк към автомобила, точни данни, които се опитваш да въведеш и грешка, която виждаш. Описание и скрийншоти ми помагат страшно много - понеже програмата като цяло работи, на ден влизат по няколко стотин зареждания, но може да се случи бъг при точно определени параметри...

Amsoil Signature Series 0W-30 1x3.75L - 43.95 EUR Amsoil Signature Series 0W-30 1x0.98L - 11.85 EUR 1.9675*(11.95+43.95) = 109.98лв или за по-точно 110лв - не искам да се възползвам от отстъпка, за това не слагам и 1.50лв за обработка.