Krasi-mir

Предното стъкло е залепено, гумата около него е само декорация. Варианта да тече от там е почти нула, освен ако не е сменявано и новото да е залепено некадърно. Остават антена, люк (ако имаш) и надлъжните канали на покрива. Трите неща предполагат дупки от ръжда в предния край на покрива. Това с люка го преживях с един от Ровърите ми (Ровър 400 е 1 към 1 с англичанката) - запушени отточни канали и изгнил преден край на покрива. На първите ми 2 CRV-та бяха изгнили каналите на покрива в предния край. Получава се понеже там се събира кал, задържа се вода и гние. Двата канала са покрити с черни декоративни лайстни, която можеш да свалиш и да видиш, какво става под тях. Водата от каналите се оттича между стъклото и страничните колонки (под декоративната гума) и отива в коритото под чистачките.

Споко, няма 'те връщаме в 1-ви клас. Броенето ти си е наред. Усещането за една предавка подарък идва при задействане на lock-up. Това е заключване на хидротрансформатора (torque converter). Значи, въртящия момент от двг вече не се предава към ск.кутия чрез маслото, а чрез директна твърда връзка. Така се избягват загубите на въртящ момент и обороти. От тук идва и падането на оборотите с едни 300-400 об/мин. Lock-up се задейства при движение с постоянна скорост на висока предавна (след 3-та, да кажем) продължително време, когато двг не е натоварен. При ускорение няма да се задейства. Не знам, каква е разликата в предавателните числа на ръчка и автомат, но моя 4-степенен автомат си карам на 4-та със 120 км/ч и 3000 об/мин, докато същото CR-V ръчка на 5-а със 120 км/ч е на 3300-3500 об/мин. п.п. Не съм гледал, колко дълга ми е 2-ра, ама на баир на 3-та (при мен това е директна) със 130 км/ч съм на почти 6000 об/мин.

От ръчката за отваряне до бравата имаш метална пръчка. В двата края на пръчката има пластмасови скобички, които се явяват и втулки за лагеруване на пръчката към бравата и ръчката. Ако имаш късмет, може да се разминеш със счупена скобичка. Иначе отиваш на счупено рамо на ръчката или на бравата. Ръчката е с пластмасово рамо, а бравата не помня дали е пластмаса или метал рамото. Механизъма за стъклото е метална "ножица". Единствената профилактика е гресиране. На три от крайщата на ножицата има пластмасови ролки - две в шината, хваната за стъклото и една в шина, хваната за вратата. Тези ролки се износват с времето, започват да клапчат и създават проблеми. Четвъртия край на ножицата е хванат за моторчето и се върти в алуминиева втулка, която също се износва (чупи), и проблем. На този край има зъбен полумесец. Огледай, колко са износени зъбите. Обикновено се износват, когато стъклото стигне в крайно горно положение. На средата на двете рамена на ножицата също има алуминиева втулка и нали се сещаш - износване = проблем.

Да

Едишъна е закотвен там от началото на месеца. Крием го с другите две, за да не го удари някой, защото няма пътен данък и застраховка.

Промяна в семейния автопарк: Black Edition-a нa съпругата ми си заминава и вече е заменен с Джазка. п.п. Уж аз съм болния на тема Хонда, а тя вече ме води с една бройка - Сивик 5, 2х Сивик 9 и Джазката. За мен това е третото CR-V, преди него имах 2 бр. 1-ва ген., JDM-ки. В архива си имаме и три полу-Сивика 6-та ген., англичанки. Полу, защото бяха с емблема Ровър. Два седана Rover 400 (бензин и дизел) за мен и един Rover 400 фастбак, бензин (D16Y3), aвтомат за съпругата ми.

Две години по-късно някой намери ли решение за волана? От няколко дни съпругата ми кара JAZZ '06-та, 1.4 i-dsi. При теста, преди да я купим, не го хванах проблема, но сега .... Като карам с ниска скорост, да кажем до 35-45 км/ч, няма проблем, освен споменатото леко недоизправяне, воланът се върти леко. Над тази скорост воланът започва да не се върти. Не говоря за втвърдяването с увеличаване на скоростта. Просто "залепва" и си стои, където си го оставил. Всяко завъртане и в двете посоки е съпроводено с преодоляване на моментно усилие, все едно прескача зъб. Особено дразнещо (бих казал даже опасно) е над 100 км/ч. Минава ми през акъла идеята за софтуеърен проблем, свързан с втвърдяването на волана с увеличаване на скоростта. Правилно ли мисля, или да търся друг проблем? Някой спомена за изчистване на временни грешки в ECU-то?! Има ли някаква възможност за изключване на тази система, софтуеърно, или с махане на някой предпазител? Да си работи PAS-а, но да не втвърдява с увеличаване на скоростта.

Както е казал Мечо Пух - "Колкото повече, толкова повече". От личен опит - една кола с малък двг гори колкото същата кола с по-голям двг (Сивик 9 1.4 i-vtec и същата с 1.8 i-vtec). Ако аз трябваше да купувам Стрийм, бих взел 2 литра автоматик. п.п. Само за протокола - моето CR-V 2.0 aвтомат, при 120 км/ч е на 3000 об/мин. Същото CR-V ръчка е на 3500 об/мин.

От къде да те почвам ... К20, или К24? Казваш, 2.0 гори по-малко от 2.4. Сигурно е така, но ... както е казал Мечо Пух - "Колкото повече, толкова повече". Пояснявам - съпругата ми имаше Сивик 9, 1.3 i-vtec, 98 коня и я смени за Сивик 9, 1.8 i-vtec, 142 коня. Разхода на двете беше еднакъв, предвид еднаквото купе и въпреки фрапиращата разлика в кубатура, и коне. В този ред на мисли, колко повече ще гори К24 от К20, при еднакво купе, 10-ина коня и 20-ина Nm повече? Бензин или дизел? Не съм притежавал Хонда с N22. Че дизела е по-икономичен, спор няма. Силата на дизела (по-принцип) е в ниските обороти, докато на бензина е във високите. Значи, дизела има по-добро ускорение от място, но по-слабо доускорение при висока скорост, докато при бензина е обратно. Както казах, не съм имал допир до N22, затова прехвърлям топката на някой друг относно предимства и недостатъци в разход на гориво и консумативи. Карам 3-то CR-V автоматик. Първите 2 бяха 1-ва ген JDM с B20B, настоящето е К20А4. Ако трябваше пак да си купувам CR-V 2ра ген. сигурно бих избрал К24 автоматик. Това е и моя съвет към теб, ако в крайна сметка решиш, че ще купуваш бензиново CR-V 2. п.п. Автоматикът за мен е задължителен. Вярвам ще го оцениш и ти, както за градско, така и за дълъг път. Доускорението при изпреварване е невероятно. Мачкаш газта, автомата сваля сам на по-ниска и колата се изстрелва. Преди да си попитал за разхода - разликата е пренебрежима, предвид удобството, което предлага автомата. Нещо друго - К20 автомат при 120км/ч е на 3000 об/мин, докато К20 ръчна е на 3500 об/мин.

Окачването не е макферсон а двоен носач (double wishbone). Имаш горен и долен носач с обикновен амортисьор, и пружина. Амортисьора и пружината не се въртят. В двата края на амортисьора има тампони, които може и да пукат, а може и да не. Пукането може да е и от друг тампон, накрайник, спукан метал, дори и от спирачен апарат.

Няма лагер твоя амортисьор.

Не ги знам Джазките, ама имах подобен проблем с моето CR-V. Имаш ли мигащ червен диод на таблото, когато заключиш колата? Моят мигаше постоянно, дори и на запален двг. Плафона в купето и задната чистачка работят ли? Моите не работеха. Открих, че липсва бушона за плафона. Сложих нов. Плафона светна, задната чистачка тръгна и червения диод спря. За сметка на това алармата писнА постоянно, няма спиране. Оказа се втора заводска сирена в багажника (made in UK). Отрязах я и всичко заспа. Както казах, нямам представа, дали ситуацията ще е същата и при Джаз, но нищо няма да ти струва ако се огледаш за симптоми като моите. edit: Мигачите работят ли, когато откл/закл колата? Моите не мигаха.

Нещото, което не ми харесва у 2-ра генерация, сравнено с 1-ва е окачването. Трябваше да си запазят перфектния двоен носач (double wishbone) отпред и многоточковото (multi link) отзад. Всъщност, има още нещо - добрият стар В20В (JDM) в 1-ва бие по-динамика К20А4 във 2-ра. Т'ва с 4-степенен автоматик и при двете.

Има, Емич, имаааа, ама ефект нема. От моя опит - за да си върши работата този повдигач рамото трябва да е право. Обаче, ако рамото е право натиска върху стъклото е слаб и горната половина на стъклото остава неизчистена. Проблема идва също и от късото перо, което не се огъва достатъчно за да прилепва към стъклото. Говоря за нормално метално перо. Решил съм да сложа т.нар. "банан", ама още не съм, а и не знам, дали има толкова малък размер. Засега съм изкривил рамото, за да имам по-силен натиск и по-добро чистене. За сметка на това рамото ми не опира в повдигача и при пускане моята чистачка също пропада в процепа.

И аз. Ама на теория "пълно източване" означава разглобяване. При отвиване на долната пробка изтича 1л (на теория). Другите 0.5л остават в кутията на системата 4х4, която е свързана с дифа и няма собствена пробка.

Това май е японски VIN, т.е. колата е JDM, десен волан и евентуално автоматик. Иначе и аз залагам на главно реле.

Ръчната спирачка е саморегулираща се. Между буталцето и лоста, където се закача жилото има винт. Когато накладките се износват се получава луфт между тях и диска. При натискане на крачната буталото трябва да прескочи зъб на винта, за да обере луфта. Ако тези пъпки не са в канала буталото ще се завърти и няма да обере луфта. Освен това ще започне да натиска върху пъпките и оттам неравномерно износване на накладките.

Не, не трябва да сваляш апарата. Махаш само предпазната ламарина, която го скрива. После пъхаш една голяма плоска отвертка между диска и накладката и избутваш накладката. Няма да се премести, кой-знае-колко, но ще е достатъчно. После отвиваш болта на долния водач на апарата и завърташ апарата около горния водач. Махаш накладките. Буталото се прибира със специален инструмент. Предполагам нямаш такъв и ще трябва да го въртиш със щанга, или с яката плоска отвертка от по-горе. После, това нещо не го прави. Тези пъпки трябва да са си там. Излизат от канала, защото накладките не се движат свободно в апарата. Накладките трябва да мърдат настрани при натискане и пускане на спирачката. За целта - пробвай новите накладки, как влизат в апарата и, дали се местят свободно настрани. Ако не, ги пилиш, докато започнат да се местят свободно. Не да клачат, просто да се местят. Мажеш леглата на накладките с медна грес, слагаш ги на апарата и го връщаш обратно, като внимаваш пъпките на са в канала на буталцето. Преди да сложиш накладките отвии и горния водач, махни апарата, и провери водачите. Ако са недопустимо износени ги сменяваш, ако не ги почистваш и смазваш с високотемпературна грес, май беше литиева. След като направиш всичко това, сглобил си апарата, трябва да регулираш ръчната. Забравих - преди да започнеш всякакви процедури по апарата, развиваш гайката на ръчната спирачка, която се намира между двете предни седалки. Преди да завъртиш апарата нагоре, откачаш жилото на ръчната от лостчето, което е отзад на апарата. Тогава правиш всичко, което описах по-горе. Накрая - регулиране на ръчната. Монтирал си всичко обратно, включително и жилото на ръчната. Натягаш гайката между седалките, колкото да обере провисването на жилото. НЕ ДЪРПАШ ръчната. Изкарваш колата на пътя, правиш едно кръгче, като ползваш само крачна спирачка, НЕ ПИПАШ ръчната. Връщаш се в бокса. Натискаш крачната, дърпаш ръчната, пускаш крачната, пускаш ръчната. Правиш го няколко пъти. Със всеки следващ път лоста на ръчната трябва да намалява хода си. Когато хода на ръчната спре да намалява, натягаш гайката между седалката, докато хода на лоста стане 5-7 зъба и си ти. Успех.

Нов апарат.

Залагам на предни дискове. Имах абсолютно същите симптоми. Оказа се блокиращ сп.апарат и оттам крив диск. След смяна всичко заспа. Но, както каза Емича, първо се убеди, че е това.

Да, с клатене на волана. Неработещ двг, гумите на пода. Тропането се усеща като хванеш скобата, за която са монтирани вътрешните накрайници. Нямам представа, кое точно се е износило и, колко ще струва. Моето тропане е в допустимите граници, т.е.минах ГТП и не ми е приорите точно сега. Регулирането на фаровете свети.

Такаааааа, при мен ситното потропване се оказа от кормилната рейка.

Добре дошъл и много безаварийни. Има ли кардан? Това за оборотите сме го коментирали, но не помня къде. Моята е автомат и не мога да ти кажа, ама на съпругата ми Сивик-а го прави същото. По инерция оборотите са по-високи. Моята също прави повече обороти при палене. Не съм сигурен, но май е нормално. Ситното потропване се появи и при мен. След малко отивам на ГТП и ще се опитам да разбера от какво е. Предния плафон не свети при отваряне на врата, а само с бутоните. Това е т.нар. map light. Аварийния бутон и врътките на решетките няма да светнат никога. За крушките на парното май имаше тема, как се сменяват.

Оригиналната генерация е няколко цола, което е почти 2 пъти по-голямо от Ф, следователно трябва да се сложат по-милиметрови тръби и гайки с цолова резба.

Няма точни обороти на превключване. Компютъра на двигателя и компютъра на скоростите са адаптивни, настройват работата на двата агрегата според стила ти на каране. Колкото по агресивно караш, толкова оборотите на превключване са по-високи. Зависи и от много други фактори - градско, светофари, динамика на трафика, извънградско, магистрала, баири, завои ... На един и същ участък от пътя мога да накарам кутията да превключва на 2000 оборота, а мога и на 4000. Lock-up също няма точни обороти. Включва се, когато двигателя се разтовари, т.е. при движение с постоянна скорост за продължително време.