Класация

Зимен сет, епизод 2. Пуснах си вефа (да не харча автомобилен ток) и изтъркалях кръгчетата. Пътем, оглед на спирачки, спрей за задните барабани (вече ги бях минал с Вюрт) и ... Поканих и синчето - да види къде се слага крик, как се развиват гайки (когато джантите нямат втулки) и как (на този модел тасове) държат тях и джантите. Напъна се младежът в кръста, па се справи, без да си изкълчи пръста. След това го водих на полигона (да потренира успоредно паркиране), а после да си измие колата и да донапомпи гумите. Старата хидравлика е ... тъмна бира! Момчето с крик и ключа се "набира". Колата му е вече пълен "сток". Акумулаторът остана пълен с ток. Доволен, даже си я снима. Дали готов е той за първа зима?

Моят съвет е да си избереш някой от моделите от тук. Всичките ми крушки без фарове и мигачи са от тук. Габаритите ми са с OSRAM - 2825 - DWP. Не са евтини, но пък са с 4 години гаранция.

А това е резултата Дано темата е полезна. При нещо неясно ще помагам, с каквото мога.

Здравейте, от проченето в интренет разбрах, че Сивик 8, специално 2006г. производтсво, имат някакви сериозни (разбирайте често срещани) проблеми с HFT (Hands Free Telephone) системите си и по специално модула намиращ се закрепен на кората под волана, който контролира bluetooth системата и тази за гласов контрол. Проблема се състои в това, че доста често този модул дефектира и започва да консумира електричество дори и при изгасен двигател. Тока който изтегля е в диапазона 0,20-0,52 A, което смъква и без това малките акумулатори на сивика (45 Ah) за около 5 дни в покой, до 7-8 V, което е крайно недостатъчно дори и за опит за палене. С това се сбъсках и аз, такива ми бяха показанията за консумация още преди да разбера къде всъщност е проблема: Виновникът, както и темата посочва се оказа въпросният HFT модул, който при мен е със следния сериен номер: Ако нямате други проблеми с модула, не си играйте да го разглобявате (по разбираеми причини) Проблемът на този модул е, че явно нещо по чиповете се бъгва и самото устройство не успява да "заспи" както трябва. Тъй като познанията ми не са на такова ниво и допълнително не успях да открия никаква информация в интрнет как би могло да се реши проблема, бърникайки по самата платка (а инямам необходимото оборудване), решението беше да се сложи реле, прекъсващо подаването на захранване към модула при угасен двигател. Един от всичките кабели в буксата, която се включва към модула е с постоянно 12 волтово напрежение, без значение от позицията на ключа и това дали изобщо е поставен. Идеята беше да прекъсна именно него.В чуждата литература го наричат BackUp Power и го обясняват като минималното напрежение, което трябва да поддържа паметта на модула. Не знам какъв му е точния случай, но определено не е това. Автомобила ми изкара седмици на ред с разкачен модул, при което не изгуби информация нито за свързания телефон, нито за въведените контакти. Така че загуба на памет и проблеми с постоянно pair-ване не бива да ви притесняват. Определено друго му е приложението. Въпросният Back Up Power е с оригинален цвят БЯЛ със сиво, който обаче се вижда назад в кожуха, на снимката е Жълт със сиво. Тук трябва да посоча, че при мен цветовете на самия конектор и тези вътре в кожуха се различаваха, явно времето си казва думата. А сега и към самият MOD. Необходимите инструменти и консумативи са: реле (като показаното на снимката), женската букса към релето (не е задължителна, но определено е по-добре, от колкото да връзвате кабелите директно към крачетата на релето), 10 см термошлаух (отново не е задължителен), изолирбанд, макетен нож, малка отверка (помага при разкачането на корите) Първо разбира се разкачате кората под волана, като за целта първо махате малката кора в ляво и развивате един винт, след което внимателно издърпвате напред голямата кора. Внимавайте като махате голямата кора, имате минимум 2 конектора, които трябва да откачите преди да я захвърлите на страни - този на HFT модула, и този към малката интериорна лампичка, осветяваща пространството в шофьорските крака. Разкачената букса на HFT модула изглежда по този ночин. Виновника за цялото това занимание върви по Pin 11 Back Up Power-а, на сминката - кабела долу в ляво: Преди да сте разкачили акумулатора, което е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, понеже ще режите и оголвате кабели, по някой от които върви постоянен ток и не искате да укасите инсталацията, направете следните измервания за да сте сигурни че сте се насочили към правилните кабели: На угасен двигател, дори и без поставен ключ, измерете напрежението идващо по жълтия на снимката (иначе бял) кабел (долу в ляво) - трябва да е постоянен 12V. Ако искате можете да си замерите и другите, при угасен двигател, не би трябвало да имате друг постоянен +. Замерете кафевия кабел на снимката (иначе на вътре в кожуха си е лилав) - на угасен двигател/без ключ трябва да е 0, при контакт или запален двигател трябва де 12V. Чения кабел няма какво да го мерите, там си знаете С тези три кабела ще си имате работа. За да ви е по лесна работата е необходимо малко да махнете кожуха на кабелите. На следващата снимка се вижда и странното преливане на цветовете на кабелите: Схемата, по която ще се работи е следната. Трябва да оголите черния кабел (масата) и да го свържете към краче 85 на релето. Трябва да оголите лилавия кабел (този с напрежение само при контакт) и да го свържете към краче 86 на релето. Трябва да прекъсните белия кабел (Back Up Power-а, този с постоянното напрежение). Кабела, който идва от двигателния отсег връзвате към краче 87 на релето, а този които стърчи от буксата, към краче 30 на релето. Това е цялата философия, направете един тест, преди да затворите всичко по обратния ред. Положението с консумацията след интервенцията трябва да изглежда по следния начин (минуса не го гледайте, боднал съм кабелите на обратно ): Всичкото това нещо струваше около 5 лв. ако не бъркам и отне около 30-40 минути, понеже мерих токовете на всяка стъпка от опасения да не сгафя някъде. Надявам се ако има колеги с подобни "детски болести", темата да им бъде от полза.

Можеш. Гарантирам че е вярно!

Същия симптом при каталясал акумулатор при мен. При недостатъчен пусков не си дава зор и да опита да врътне. Нищо не ти коства да вземеш едни кабели, е и акумулатор за проба... п.п. Ама сте го филмирали колегата - релета, скорости... Пич, винаги се почва от най-елементарното !

Какво трябва да знаем за сезон 2023 във Формула 1? https://autobild.bg/какво-трябва-да-знаем-за-сезон-2023-във-фор/

Японците са пълни дървета в тая посока. Колата е съобразена с пазара, на който се продава и това е. Ако искаш нещо различно няма програмиране, само смяна на модули, ЕКУ-та и т.н.

Здравейте! Бих искал да поръчам следнотo: Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil.html Вид и количество: AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil; 1 X 3.785 Ltrs Стойност на поръчката: 53.70*1.9775 = 106.20 лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - чрез куриер* Клубни поставки: Не Парите са преведени. Поздрави!

пратих ти на лично - според мен си струва читав сервиз да диагностицира колко е сериозен проблема.

Привет! Бих искал да поръчам: Линк: https://www.ato24.de/de/motul-8100-eco-clean-0w-30.html Вид и количество: MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-30 - 1x5L + 1х1L Стойност на поръчката: 49.99€ + 12.59€ = 62.58€ x1.9775= 123.752 лв. Начин на плащане: парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. Начин на получаване: чрез куриер Парите са преведени!

https://www.led-bg.com/bg/products/moshtni-led-avtokrushki-osram-t20-w3x16 На бул.Мария Луйза на спирката в посока Иван Вазов има магазин на Осрам. Доста крушки съм взимал от там. Мисля са по добри от Алито

100 км извънградско, при неагресевно шафиране. А лампата за нивото маже да светне и по-рано, ако колата е под наклон

Нещата стояха така на старата Хонда с препилване като на 1-вият клип на колегата @Honda_Z. Не съм се вглеждал за момента как е на по-новите, че не ми се е налагало но все ще се измисли начин

@gire_91 Честито и със здраве да я ползваш! т.1 - не е нормално според мен. Не съм карал Хонда дизел, но най-добре да се провери нивомера и състоянието на целия резервоар. Това за начало. т.2 - Не е трудно за смяна, стига да не са клеясали болтовете, които държат халогена. При мен, единия се беше "заварил" някак си и така и не успях да го развия. Това, ако въобще намериш де, щото аз като търсих зимата по моргите, нямах голям успех. При мен бяха нагорели и рефлекторите, та накрая си взех от Али-то комплект с халогените. т.3 - Заводския блутут е само за разговори. Аз си взех WEFA и съм доволен. Други са с YATOUR. В OLX има на прилични цени и монтажа не е сложен. Ама не знам как е в комбинация със заводския блутут - аз нямам такъв.

За последното, сетих се, че имам такова нещо поне от 2-3г и не съм го ползвал никога, мисля, че такова ти върши работа... https://www.ebay.co.uk/itm/224196418748?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1w5j9wm-YQUSQclGDsMU1sw62&norover=1&mkevt=1&mkrid=710-134428-41853-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=224196418748&targetid=1816181028419&device=c&mktype=pla&googleloc=1006567&poi=&campaignid=18524307571&mkgroupid=140763006383&rlsatarget=pla-1816181028419&abcId=9302158&merchantid=101731489 Батерията вътре е като от старите телефони, зареждаема с адаптор от запалката, с мини USB куплунг. Ще го пробвам (дали батерията е читава) и ще го пусна в eBay на половината на тая цена, с наддаване. Ако не се продаде, ще го донеса в БГ, (скоро си идвам) ще опитам в OLX...

Много добър клип показва дори смяната на филтъра, и литрите масло и точното масло.

Казвал съм го и преди: След новите коли ще останат само старите. Възръстта не е критерий за лоялност, особено ако тя през годините е била взаимна. На новите коли не им е проблам че се бъгват, а че така е "програмирано" от консуматорското общество. Но това е дъвкано и друг път и двата лагера имат своите основания. Просто дори еднаквите критери са с различна тежест за всеки. Послушай себе си, така или иначе отговорността за решението си е твоя и ако и то е твое, ще го понесеш по-мирно. А коли гледай всякакви. Това не е загубено време, а опит. А и темата ще се движи. Всяка кола маже да се окаже със скрити проблеми. Смених си погледа върху тежестта на това след думите на 1 човек, който преди 8 години ми каза (перефразирано): Не гледай какво ще ти отнеме колата годишно, а какво ще ти донесе ежедневно". От тогава взех 3 Хонди - еми - радват ме! Ма може "повредата" да е в мен (което е по-тревожното), не че в тях нямаше, но са отстраними. Нищо не е вечно, нито хубавото, нито лошото, нито дори илюзиите, а съвършенството е само моментно. А човек винаги иска повече. За това най-големият враг на хубавото е по-хубавото!

Можеш да отвориш капачките на късите светлини и да видиш крушката отзад. Или по-лесно светни към стена от 5–10м и виж как изглежда на стената. Ксенонът светва за момент силно, после слабо и следващите 15тина секунди добива пълна сила. Халогенната крушка светва с пълна сила в началото и няма промяна. Също така всеки от двата фара образува различно „петно“ на стената. Ксеноновите изглеждат нещо такова като на първата картнинка (подобно на __/‾‾ ) , а халогенните нещо такова като на втората (само __/ като ъгълът е по-тъп). Също така на фара някъде трябва да пише.

тук бях го изтеглил за един приятел honda-2007-cr-v-owners-manual-Europe_BG.pdf

Днес по подробно по някои въпроси защото вчера нямах това време. Поддръжката в БУЛТРАКО е изключително скъпа, така, че е необходимо да имате близък в някои от трите сервиза/ Юби-ко, Омбре и Бултрако/ за по поносими цени. Купих колата от В Търново и понеже не намерих там добри специалисти, във София в Бултрако ми направиха следното: 1. Общ преглед - 81 лв. 2. Смяна на масло и м. филтър - 209 лв, 3. Смяна въздушен плюс поленовия /на купето/ - 122лв. 4. Смяна семеринг на колянов вал и ск кутия / беше леко омаслен и стана по мое желание, семеринг-46 лв, плюс работа-260, общо-306 лв. 5. Масло ск. кутия 2.5 л.-40 лв 6. Предни маншони за амортисьорите, бяха леко напукани, 2 бр x 89 лв- 172 лв плюс работа 103 лв, общо -275 лв. 7. Лагер на съединител, по мое желание- 60лв. Оказа се, че съединителят е сменяван и е добър, а маховика е в норма и не е нужно смяната му, същия струва 1900 лв. 8. Операция по подобряване сигурността от кражба -50 лв. 9. След около 2000к, ми проби маркуча за високото налягане на хидравликата - 425 лв, един л. хидравлична течност- 31 лв, за работа-40 лв, общо-496 лв. Всичките тези неща, могат да се направят на други места, като ще излязат значително по евтино, да не говорим за това, че смяната на масло плюс всички филтри, чисто левашко е да плащаш на някой друг да ти го прави. По това време ми се покачи нивото на маслото в картера на двигателя, защото DPF, е започнал да се запушва и при извършване на регенерацията му влиза гориво в картера. Вместо да го премахвам и след това нов софтуер, за да може всички системи да работят, след създаване на необходимите ми връзки със много добър специалист бяха направени 3 отвора по дължината му без да се променя софтуера и вече съм на 2200к, без проблеми. А по въпроса за маркуча на високото налягане, сваля се и със същите накрайници и Български такъв, излиза около 100-120лв, по обяви за части втора употреба от коли същата година , а и по нови струва от 150 до250лв. А по повод колата като цяло е истинско удоволствие е да не усетиш кога е пробуксувала гума и кога се е включил задният мост, страхотна динамика и гъвкав мотор. Моята е EXECUTIVE, абсолютно всички екстри, много съм доволен, жела я го на всеки.