Класация

Претапицирах си волана без да го свалям

Съжалявам но нямам снимки! от което следва че нагледно няма как да помогна но ще се опитам да го обясня. Четката която аз съм използвал е тази https://vikiwat.com/chetka-medno-grafitna-7x7x13mm-s-centralen-stranichen-izvod-s-drosel.html , точния размер на оригиналните не го помня но мисля че беше 6,5х7,5,мм като дължината на оригиналната няма как да я установя по обясними причини, просто я налучквам. Важното е новите да са медно-графитни а не само графитни и задължително с медно кабелче/извод, дросела не е задължителен, при вторите ми два вентилатора ползвах оригиналните дросели като връзката между дросела и кабелчето на четката в никакъв случай не трябва да е чрез запояване, оригинално е със заварка но аз ползвах малка лустер клема (има място само за вътрешната метална част на лустер клемата която е отрязана наполовина, т.е. само с едно болтче) а преди това разполагах с медни гилзи за кербоване. Всеки със средни технически познания като огледа внимателно вентилатора ще разбере как се сваля моторчето от дифузьора и перката от него, след това по периферията на задната капачка се виждат части от от корпуса на статора които са огънати по капачката като пластини, изправят се тези огънати пластини и внимателно се отваря като се внимава за дистанционните и пружинни шайби м/у ротора и втулките. Вади се капачката и на нея е четкодържателя, след оглед се преценя как и по какъв начин да се сменят, свържат и напаснат новите четки, те могат да бъдат по размер не само тези които съм посочил а и по-големи като с шкурка или пила се "докарва" нужния размер. Единствения проблем който срещнах е ръждата и клеясалата перка към оста на единия вентилатор, другите не бяха ръждясали и излязоха веднага след развиване на гайката. Дано да съм го обяснил разбрано, това което съм правил е било в помощ на приятел и колеги и не съм си помислял да правя видео или снимков урок по ремонт на електродвигател, на колеги от форума също мога да помогна, а междувременно ако случайно изпадне за ремонт друг вентилатор ще снимам ПП - схемата на перките на Акорд 7 CL9 е така направена че перките във всички случаи работят заедно и двете, и само на макс., недомислица но имайки предвид устройството на водния радиатор за мен е нелогично да работи само едната перка, а направата на втора скорост усложнява изпълнението. При Акорд 8 вече има 2 скорости на перките, поне съдейки от схемите които са ми попадали пред очите.

Малко късно се включвам в темата, но може би не е късно и аз да дам една перспектива. Според мен потребителски кредит за автомобил е абсурдно неоправдано - особено предвид, че автомобилите над 20 000лв се обезценяват значително по-бързо. А няма да си купиш много повече автомобил за 30-40, спрямо такъв за 15-20. Не бих купил американски модел автомобил, какъвто еквивалентен няма в европа (MDX, Pilot и тн) - по-трудно се препродават, по-трудно ще взимаш части, особено ако стане някоя беля и трябва да купуваш броня/врата и подобни едри части. Така и аз бих те насочил към CR-V 3 или Lexus RX 2006-2011. Лексусът включително в хибриден вариант. Вече има сервизи за батерии, заменят отделни клетки евтино и надеждно, а клетките не са много. Лексусът е по-луксозен, по-голям. Докато CR-V-то е изключително практично. Ако караш по-малко градско и държиш повече на комфорт - Лексусът. Иначе CR-V-то.

Е, най-накрая остана време и за това Взех нова гарнитура и смятам изобщо да не си играя да чистя гарнитурата, а директно да я сменя. Освен плочата нещо друго трябва ли да се чисти ? Откъм колектора също ще забърша и ще изчистя каналчетата. Процедурата по свалянето я свърших в обедната почивка за 1 час, довечера ще се опитам да я сглобя и да направя тест, дано има разлика в ускорение и работа на двигателя Макар, че съм виждал и по-запушени канали по снимки Единствено не успях да развия двата болта над дросела, който държат кабелите и буксите над него.. Кръстата отвертка направо тръгва да заобля главата и се отказах, ще изчистя дросела на място със спрей и кърпа и това е.

И аз да попитам за тия перки. Че така и не разбрах как работят. Двете едновременно ли трябва да се включат 🤔 От скоро карам такава кола и до сега съм виждал само тази от ляво да работи, като съм с лице към колата. Чух някои мнения - включвала се само с клиника и т.н. Не съм обръщал внимание дали се включва като пусна климатика. За сега всичко ми е в рамките на нормалното - не съм забелязал загряване. Не съм и ходил на майстор да я провери дали изобщо работи. Иначе си играх малко с ОБД модулче, следих на колко градуса включва перката - на място докато работи колата, като вдигне температура и се включи перката, едната - температурата веднага се смъква и изключва перката. Така, че при нормални условия, дори и с една перка не би трябвало да прегрява двигателя. Но съм с нов термостат, капачка и радиатор.

До преди няколко месеца и аз бях като теб. Грабна ме автомобила като философия, визия, комфорт. Разбира се и аз се чудех дали си заслужава парите, защото ако сравняваме с другите автомобили от този клас и година си има едно 2к-3к отгоре, няма какво да се лъжем. Дали са оправдани обаче само времето може да покаже при всеки човек отделно. Аз съм 4ти месец на хондичката и нямам от какво много да се оплача. 2.4 автомат, който наистина не е много пъргав особено при високите скорости си е направо бавен според мен, идвайки от сааб 2001г 2.0 турбо бензин. В града обаче по светофари, бързи изнасяния и подобни е много приятна за каране. Като кутия ако говоря за мен поне не са най-плавните превключвания на света, особено от първа на втора си има едно забавяне. Маслото съм решил да го сменям на 20 000км, филтъра на кутията на всяка втора смяна. Относно чуканията, които колега преди мен беше написал аз съм имал такива чукания при превключване от P на D или R, но дори да не чука при студена кутия винаги има един шум на усукване. Така, че като гледаш колите имай предвид, че не е задължително на умирачка все пак са стари коли. Пожелавам ти успех в търсенето, защото няма много екземпляри за продан и да не му мислиш много! Колкото повече знаеш толкова по-трудно става...

Фейса е също с 4 предавки, ако моторът е 2.4 тогава са 5.

Може отделно да се сменят шарнирите, при Ванката преди 3 години ми сложи CTR и вече почти 30к км и нямам ядове.

Е, CR-V си е класика в жанра - среден по размер проходим SUV, практичен, средно ниво на комфорт и екстри при Executive. Трета ген. се вписва в бюджета, покрива критерия "надеждност"...но не и "лукс". По този критерий споменатите в темата европейци водят, само че отстъпват по надеждност, а и трябва да се вземе дизелак, за да е близо до бюджета. Тойота са здрави и проходими, но малко груби/дървени. На мен ми харесват Land Cruiser-ът и хилуксът, но те са в друг таргет. Ако се търси комбо надеждност/лукс - Лексус или нещо екзотично за БГ като Acura. Там бюджетът също отива нагоре. Jeep по мое мнение не е нито надежден, нито кой знае колко комфортен.

Ама Макс в последните няколко състезания показва добра психика. Докато Хами нещо почва да мрънка, да се оплаква. Все едно е очаквал по право и тоя сезон да печели

Двете при мен се включват едновременно. Не твърдя, че така е редно, но при мен е така. При включване на компресора, тръгват веднага.

@CCord Чудесно, е че се включваш, но за всички ни би било полезно да споделиш начина за отремонтиране на проблема. Даже най-добре ще е ако го опишеш в отделна тема със снимки на самата процедура ако имаш.

Продавам хонда акорд 2.4 Type S 2006г 217000км нов внос цена 10900 0896887272

Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха днес. Tези, които ще пътуват с куриер, ще ги сортирам и опаковам тази вечер и ще ги изпратя утре, а тези които са за лично получаване може да се взимат. 🙂 С оглед връщането ми на работното място, ще можете да получите маслата си в кв. Малинова долина преди 9:30 сутринта или вечер след 19:30 в работните дни.

Пропуснах Включваш на D, натискаш спирачка и даваш газ. Оборотомерът трябва да спре на около 2000-и-малко об/мин. Ако не спре - проблем. Прави се за 1-2 секунди, не прекалявай. Когато включваш от P на R, или на D не трябва да има удар в скоростите. Удар, или форсиране при агресивно ускоряване също са нежелателни. Ако колата е паркиран на наклон може да усетиш удар. Това е заради неправилно паркиране и не е притеснително. Правилното е - спираш, натискаш крачна спирачка, преместваш лоста на N, дърпаш ръчната, пускаш крачната, местиш лоста на P. Проверяваш маслото в скоростите - ниво, състояние, цвят. Нивото се проверява на загрят и загасен двг. Предполагам и Мерцедес имат lock-up. Тук също има и ако можеш го провери.

Япония: 50 000 японци са на възраст над 100 години! И след 15 години от столетниците в Япония ще има повече от един милион души. Защо? Няма други страни в света с такива постижения по отношение на продължителността на живота и качеството на живот. Някои ще предположат, че тайната на дълголетието им е, че ядат сурова риба и водорасли. И ще бъде погрешно. В света има много държави, особено тези, разположени на брега на топлите океани, където местните хора ядат морски дарове, плодове и зеленчуци от сутрин до вечер и живеят наполовина по-малко. Тайната на дълголетието се крие във факта, че японците са единствените хора на Земята, които, когато общуват, се опитват да не развалят настроението на събеседника си. Невъзможно е да се намери по-позитивна държава в света. Затова виждаме истинско икономическо чудо, те нямат земя, нямат къде да сеят ориз и да градят градове, нямат абсолютно никакви природни ресурси. Но те са и най-богатата нация в света. Средната заплата на японец е три хиляди и половина долара. Защо ви разказвам за тези невероятни постижения? Факт е, че тайната на успеха на цяла държава се крие във факта, че японците бяха сред първите, които се научиха да контролират мислите си. Осъзнавайки перфектно, че негативните мисли убиват не само настроението на събеседника, но и неговото здраве и бъдещето му. Те взеха и изпуснаха думата „не“ от езика си. Това беше направено по естествен начин, защото всеки от тях в училище, у дома, на работа, контролира мислите си и не позволява негативните мисли да разрушат живота и бъдещето на другите хора. За съжаление в повечето страни хората не разбират, че мислите са семената, от които ще израства тяхното бъдеще, бъдещето на децата им, бъдещето на тяхната компания, бъдещето на тяхната страна.

Според мен бензинов Lexus RX е единствената опция, защото: 1. Атмосферен бенизн - по-дълъг живот, а и дизела 100% ще го таргетират по някакъв начин заради еко нормите, аз лично не бих купил дизел вече, дори и да ми харесва много като концепция. 2. Лексуса е истински премиум и е надежден 3. RX го има за европейския пазар, частите една идея по-лесно ще се намират 4. AWD системата на чистия бензин е прилична, за разлика от хибридните (от по-новите генерации)

Пускам пак поста от преди 3 години (#48), като добавям отново снимките по молба на няколко колеги които ми писаха лични съобщения. И все пак, който реши сам да се захваща с това, нека първо погледне описанието ТУК. ************************************************************************************************************************************ Здравейте отново. Нека споделя аз до къде стигнах. След като тази грешка и светещия чек (нищо че го чистих отвреме навреме) ми "бъркаха" в здравето. Захванах се сам с ремонта, понеже не знаех на кой да я поверя тук. Купих спрей за почистване на карбуратори MOTIP и се метнах в джаза. Трябва да се знае, че без хубаво гедоре с различни удължители по-добре да не се започва. Аз през годините съм се оборудвал с един комплект Michelin и един Topex ..., така че остана само да намеря подходящо място на което да я разхвърля. Ето малко снимки от процедурата: Без декоративен капак, гледката е малко грозновата. Трябва да се свали кутията на въздушния филтър: След това дроселовата клапа: Тук имаше доста дърпане (не, не съм забравил да махна скобите ) След като развих 3 малки болтчета пред колекторните тръби, придържащи сноп тръбички и кабели. Стигнах до 3-те болта и 2-те гайки държащи колекторните тръби за блока, мястото е доста ограничено и както казва руснака, трябва да имаш пръсти на пианист. Малката тресчотка нямаше сила да лашне болтовете, а за голямата нямаше място, така че в играта влезе доброто старо руско гедоре от достолепния Москвич на баща ми. За да падне тази пластмаса пред колекторните тръби, трябва да се развият и тези два болта отзад (до мястото на дроселовата клапа): Картинката не е много приятна за гледане. Всичко е разколачено, чудех се дали ще мога да го сглобя обрано: Ето го виновника, запушен до неузнаваемост: Я да видим какво имаме тук, ... гарнитурка от ламарина. Видях в иБей, че се продава като консуматив но цената ме спря. Все пак е от ламарина, не е като тази при клапана, която обезателно се сменя пък и струва 7-8 лв. Тя също се нуждае от сериозно чистене. След цял флакон 500гр спрей, малко бензин, много псувни и търкане: Почистих и дроселовата клапа: Сглобяването мина като по учебник. Цялата работа ми отне около 5 часа. Като голяма част от времето мина в почистване на нагара, много трудно се чисти м@мк@ му. Резултата е - осезаемо по-тих двигател, а разхода извънградско падна от 6 на 4,6л. Сега се надявам, скоро тая лампа да не я виждам да свети. *************************************************************************************************************************************

Здравейте, Накъсаха ми се прахоуловителите на предните амортисьори и в събота реших да ги подменя преди да дойде дъждовното и снежно време + лугата! Работата е за 2 часа на амортисьор - сваля се гумата маха се биалета, сваля се амортисьора, слагат се скобите на пружините и се сваля амортисьора. Работата е лесна като ползваш ударен гайковерт , ако ви липсва има опасност да се реже биалетата и да се купува нова ! За 4 часа смених и двата, но работата си е тегава. Цена на нови прахоуловители = 2х 26лв = 52лв Шоков абсорбер = 2х10 = 20лв. Труд - в моя домашен сервиз

Слушам само 320kbps MP3 в колата, в къщи flac-ове. Може би съм малко претенциозен, затова ми се струва че няма да ми хареса. Чувал съм на двама приятели подобни китайчета и не съм много въодушевен. Моят сивик е Sport модификация и е с малко по-добри колони от другите, качеството на оригиналното аудио ми е добре. Забеляза ли преди да монтираш всичко, има ли изходи от пред-усилвателя? Май няма, поне по описанието в aliexpress. Има някакъв изход за SUB, но не разбрах дали работи. Съжалявам, че така плескам по темата ама е хубаво да се знае и да остане във форума, със сигурност има и други колеги които искат да си сменят плеъра.

Това пояснение е много важно и може да послужи на някой имащ тази необходимост, тоест, когато ми проби маркуча бях в Стара планина, далече от места за помощ и направих следното: почистих с обезмаслител мястото и го увих няколко оборота със обикновено тясно тиксо, като след това сложих върху него два см. широк маркуч разрязан по дължина за да може да обхване почти цялостно целият пробит маркуч и отгоре със скоба го затегнах, но не много за да не се подвие или огъне маркуча и така минах около 5 км планински, след което проби на още едно място и бе направено същото. До София до БУЛТРАКО изминах 80 км без да се налага да доливам масло. Това нещо за технически грамотните хора, няма да е възможно да стане защото налягането е високо, е според някои, за това справка във сервиза на хонда във София, където се събра цялото техническо воинство, да гледат сътвореното чудо. Това нещо съм го правил преди годони във танкове със много по високо налягане, така, че е изпитано и работи за спасяване.

Днес по подробно по някои въпроси защото вчера нямах това време. Поддръжката в БУЛТРАКО е изключително скъпа, така, че е необходимо да имате близък в някои от трите сервиза/ Юби-ко, Омбре и Бултрако/ за по поносими цени. Купих колата от В Търново и понеже не намерих там добри специалисти, във София в Бултрако ми направиха следното: 1. Общ преглед - 81 лв. 2. Смяна на масло и м. филтър - 209 лв, 3. Смяна въздушен плюс поленовия /на купето/ - 122лв. 4. Смяна семеринг на колянов вал и ск кутия / беше леко омаслен и стана по мое желание, семеринг-46 лв, плюс работа-260, общо-306 лв. 5. Масло ск. кутия 2.5 л.-40 лв 6. Предни маншони за амортисьорите, бяха леко напукани, 2 бр x 89 лв- 172 лв плюс работа 103 лв, общо -275 лв. 7. Лагер на съединител, по мое желание- 60лв. Оказа се, че съединителят е сменяван и е добър, а маховика е в норма и не е нужно смяната му, същия струва 1900 лв. 8. Операция по подобряване сигурността от кражба -50 лв. 9. След около 2000к, ми проби маркуча за високото налягане на хидравликата - 425 лв, един л. хидравлична течност- 31 лв, за работа-40 лв, общо-496 лв. Всичките тези неща, могат да се направят на други места, като ще излязат значително по евтино, да не говорим за това, че смяната на масло плюс всички филтри, чисто левашко е да плащаш на някой друг да ти го прави. По това време ми се покачи нивото на маслото в картера на двигателя, защото DPF, е започнал да се запушва и при извършване на регенерацията му влиза гориво в картера. Вместо да го премахвам и след това нов софтуер, за да може всички системи да работят, след създаване на необходимите ми връзки със много добър специалист бяха направени 3 отвора по дължината му без да се променя софтуера и вече съм на 2200к, без проблеми. А по въпроса за маркуча на високото налягане, сваля се и със същите накрайници и Български такъв, излиза около 100-120лв, по обяви за части втора употреба от коли същата година , а и по нови струва от 150 до250лв. А по повод колата като цяло е истинско удоволствие е да не усетиш кога е пробуксувала гума и кога се е включил задният мост, страхотна динамика и гъвкав мотор. Моята е EXECUTIVE, абсолютно всички екстри, много съм доволен, жела я го на всеки.

За маслото на скоростната кутия, предполагам. Иначе би било "гротеска"... 🙂

Почна се https://sportal.bg/news-2021062407392012300