Класация

Здравей и добре дошъл. Ако си се насочил към този модел, както знаеш най-късните версии са от 2010г. т.е на 10-тина години и не са вече първа младост. Казвам го, защото колкото по-стара става колата, толкова по-трудно е да намериш на по-малко километри в добро състояние. Лично мнение за този модел - гледай основно бензин с ръчна кутия след 2008 година по възможност 1.8 или R-версия ако не те притесняват 2-те врати. Като кола сглобявана в Англия си има + и - но по-чести проблеми за модела са: 1. Ръжда под горната лайсна ( тази на тавана ) на предният прозорец. Още докато са били на по 5-6 години са ръждясвали там. Самото уплътнение е сложено заводски много стегнато и прерязва боята и избива ръжда. Поправяли са го гаранционно на който го е видял до 10-тата година. 2. Ръжда по горният ръб на вратите като надигнеш уплътнението на вратата. Фабричен дефект е това и така и не разбрах защо точно там избива. 3. Влиза вода в багажника при някои от краят на покрива към 5-тата/3-тата врата. 4. Масово запотяване на стопове/мигачи/фарове но то при повечето коли около 10-тата година и нагоре вече е така. 5. Тропащи рейки ( не само на Сивик от тези години ). 6. Повредена машинка на чистачките при по-ранните модели, което кара те да спират където си искат по време на работа. Не е приятно да застанат в средата на стъклото. Това важи също за доста модели Хонда от тези години, не само за Сивик. 7. Повреди по климатиците - от релета та до компресори. 8. Дръжките на вратите се отлепят/чупят лесно. Общо взето пластмасата в тази кола е в повече а дръжките са отвратителни и евтини на допир и качество. 9. Вози твърдо но пък е много директна. Може би това са основните поне за мен неща които съм чел тук, в английският форум и съм минал част от тях. Ако някой колега може да добави нещо ще ти е от полза. Не ме разбирай погрешно, моделът е много добър но не е лишен от проблеми.

Здравейте колеги искам да споделя моето решение с DRL модул за дневни светли, реализирано на дългите светлини и настроено на 25% (модула е закупен готов и позволява настройки от 5% до 100% през стъпка 5%). Различното при моята идея е че няма дупчене на кутии за предпазители, няма пускане на допълнителни кабели, няма връзки и рязане на кабели, не се вадят конектори и щекери - всичко е "plug end play" казано на чист български. Всичко, вкл. и модулът са поместени в кутията с предпазители при двигателя, може да се изработи по-компактно и събрано като се използват кабели каквито съм посочил по-долу и като се оставят по-малки дължини на кабелите от това което аз съм сътворил. Има разбира се малко предварителна подготовка която си я правите в къщи на топло/хладно, зависи от сезона. Необходими материали - 1. едно кабелче 10 см. 1,5 квадрата. - Ако настройката на модула ще е над 50% този кабел трябва да е 2,5кв, т.е остава оригиналния. 2. две кабелчета по 10 см. 1,0кв. - Ако настройката ще е над 50% тези кабели стават 1,5кв. остават оригиналните. 3. три кабелчета по 10 см. 0,5 кв. - може да се оставят оригиналните. 4. няколко кабелни обувки комплект мъжко/женско 3 или 5 бр - от този тип https://hit-electronics.com/el-materiali/kabeli/kabelni-obuvki-grupa/kabelni-obuvki-st-174-goli-kalaidisani.htm- може и без тях но са практично решение при евентуален демонтаж, както и при монтажа. 5. 3бр предпазители 10А и 1бр предпазител 15 А - по-надолу ще разберете за какво ви са 6. Спокойно, не съм забравил най-важното - модула - Какъв да е той? от 12 години ползвам модули на колите си и на приятели към 10-12 бр без абсолютно никакъв проблем и засечки, няма да публикувам тук какъв е (на лични може). Не е задължително модула да е точно от тази фирма но по функционалност и възможности трябва да е такъв тип - ще обясня нататък. Инструменти - поялник, кримпващи клещи - може и без тях ако решите да запоявате кабелните обувки или изобщо да не слагате такива. Всички кабели споменати в точки 1-3 може да не се взимат като се използват оригиналните на модула които са по около 20см, неудобството на оригиналните е че са оразмерени като сечение за макс. товар и бидейки дебели трудно се наместват. Ако модула ще се ползва с настройки под 50% могат да се ползват споменатите от мен сечения като снадките с оригиналните трябва задължително да са запоени и перфектно изолирани. ВАЖНО! NOTE! ---- ТОВА Е НАПРАВЕНО НА АКОРД 7 СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА И Е СЪОБРАЗЕНО С ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОДЕЛА, може да стане и на друг модел на марката но не съм се интересувал как стоят нещата, нямам схеми и не мога да предложа вариант за другите модели Хонда от тези години, предполагам обаче че доста неща са съвместими. Ето как изглежда крайния вариант, горе споменах че при точно оразмеряване на кабелите като дължина и сечение може да се получи още по компактно прибрано. Тук вече ще разясня като започвам от ограденото и надписано с червено и карам по часовниковата стрелка. НАДПИСАНОТО В ЧЕРВЕНО - Модулът е захранен от тази точка защото е най-удобна вътре в кутията а и е лесно, развива се болта (((( САМО ПРИ ОТКАЧЕН МИНУС НА АКУМУЛАТОРА )))) и чрез предварително монтирана кабелна обувка затягаме и ... воала! освен това тази точка на захранване е след модул ELD който следи за консумация и "подсказва" на ЕКУ че акумулатора трябва да се зарежда, а това е важно. Там се вижда предпазител 10А който съм запоил веднага след кабелната обувка т.е. на самата нея, може и без него но от гледна точка на безопасност препоръчвам да го има! Следва кабел 1,5кв и кабелна обувка която трябва да е женска за безопасност (надявам се разбирате защо е женска!) - тук да отбележа че ако модула ще се използва с настройки над 50% сила на светене кабела трябва да е 2,5кв. както и предпазителя да се увеличи на 15А. След женската кабелна обувка следва... естествено мъжка и червения кабел на модула който оригинално е 2,5кв. Важно е да се отбележи че тук всички изводи, спойки и кабелни обувки трябва да са много добре изолирани, както и всички останали разбира се! Всичко тук се явява основно захранване на модула като измерения ток при настройки на 25% е около 2,7А, а при настройки на 20% около 2,3А. НАДПИСАНОТО В СИНЬО - Това е извод (оригинално син) от който модула "получава" плюс след контакт, от тук модула следи за напрежението в инсталацията и чак когато то надхвърли 13,2 V включва, тук също има настройки по модула за включване на по-ниско напрежение но не е нужно да се пипат, модулът няма да изключи докато напрежението на този извод не падне под 8,5 волта (изпробвано) или не отпадне нацяло. Кабела тук е 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA, монтира се задължително женска кабелна обувка, а на кабела към модула мъжка. НАДПИСАНОТО В РОЗОВО - Това е извод (оригинално черен) от който модула получава маса/минус, следва отново женска и мъжка кабелни обувки. Сечение на кабела 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA. НАДПИСАНОТО В ЖЪЛТО - Това е релето за вентилатора на парното, отбелязал съм го защото от него (пластините на бобината му) извеждам плюс след контакт и минус/маса. Пластините на бобината са тези които са успоредни на неговата дължина, лявата погледната отгоре (там откъдето излиза синия кабел) е плюс а дясната погледната отгоре е маса/минус. Това го правя чрез тънки медни пластини (латун) на които запоявам кабелите по този начин. Медните пластини прилепват към корпуса на релето и се изолират странично заедно със спойките. Отдолу се огъват по профила му и влизат в контактните гнезда на релето заедно с него, изолирайте добре странично така че да няма оголен проводник. И сега тук искам да направя малко уточнение - това реле е захранено когато е на контакт и когато е включено парно/климатик, изключим ли климатроника от бутон OFF изключва релето и естествено модула. Умишлено съм "взел" плюс от там за да може използвайки тази особеност да изключа модула ако ми се наложи в някакъв момент. НАДПИСАНОТО В СИВО - това е извод/кабел (оригинално сив) на модула чрез който стават настройките, как се правят самите настройки е описано в упътването на модула като този кабел се свързва (кратковременно) към плюс (голия болт от който захранихме модула). Нарочно съм го оставил дълъг за да достига болтът на захранването ако искам да променям настройките, не съм го изолирал защото е добре затегнат там където е пък и като го режа правя така че проводника да остане 1-2мм навътре в изолацията. НАДПИСАНОТО В БЯЛО - това е проводник (оригинално бял) през който модула "разбира" че сме включили основните светлини и "гаси" DRL функцията на дългите, т.е. изключва. За целта аз съм използвал, или взимам сигнал от късите светлини, или по-точно от предпазителя на лявата къса светлина. Как съм го направил обяснявам по-долу при следващите проводници. Тук някой може да не се съгласят и да опонират че този сигнал трябва да се "вземе" от габарита, съгласен съм но! какво значение има дали е от габарита или от късите? нали е важно като включим късите модула да изключи, ако все пак искаме при включен габарит да е изключен модула (не се сещам кога ще възникне точно такава необходимост) просто натискаме OFF на климатроника. Така свързан, модула може да се ползва като ключа за фарове е винаги поставен на AUTO, при това положение обаче се получава едно неприятно "явление", когато минавам през тунели, под мостове или влизам в подземен паркинг автоматично се гаси модула и се палят късите, явно датчика за ден/нощ е доста чувствителен. Това обаче не е проблем защото всеки сам може да избере дали да остави ключа на AUTO или да си включва ръчно фаровете. Тук ползвам оригинални проводник на модула който е 0,75кв - измерен ток около 0,01mA, няма нужда от кабелна обувка като съм го направил аз - ще обясня в следващите проводници. НАДПИСАНОТО В БЕЖОВО - Това са проводниците (оригинално жълти) чрез които модулът захранва дългите светлини, лява и дясна. Оригиналните проводници към модула са 1,5кв като може да се ползват директно по показания по-долу начин и без кабелни обувки. Ако модула ще се ползва при настройка 25% тези кабели (оригиналните жълти) може да се отрежат късо и да се снадят с кабели 1кв като по този начин монтажа е по-лесен заради по-тънките кабели. И ето моето решение за свързване към фаровете. Взимаме два предпазителя 10А (червени) и две кабелчета 1кв, отчупваме в единия горен ъгъл пластмасата на предпазителя като внимаваме да не прекъснем калибрирания проводник вътре в самия предпазител, става лесно като внимателно подхождаме с резачки за кабел - леко и малко по малко докато се оголи едната пластина на предпазителя (другата не ни трябва). Към вече оголената пластина запояваме надеждно кабела, тук трябва да отбележа че човката на поялника не трябва да е прегрята защото материала на пластината на предпазителя се топи над 250 градуса - тук се иска малко умение но в крайна сметка може да отиде на вятъра някой и друг предпазител (вземете повече) докато се получи. Зеленото което се вижда в снадката на кабела с предпазителя е лепило SunFix, това е двукомпонентно лепило като пластелин и е много здраво и удобно за ползване, не е проводимо и го ползвам освен за изолация и за механично укрепване на поразчупения предпазител, от години подържам в наличност такова лепило в къщи защото е страхотно и с много приложения в дома. Подготвяте 2бр такива предпазители 10А с кабелчета 7 - 8см и ги свързвате към жълтите кабели на модула като предварително трябва да видите точно каква дължина ви трябва за да не станат дълги като моите. Подготвяте си 1бр предпазител 15А с кабелче 7-8 см или започвате предпазителя директно към белия проводник на модула. Цялата идея за този начин на използване е да не се режат кабели, да не се пускат допълнителни кабели до фаровете, като в същото време се запазва функционалността на оригиналната инсталация без да се променят параметрите на предпазители и защита. Важно е посочените предпазители да са точно с такива стойности както съм посочил, а именно - червен - 10А за жълтите кабели от модула (това е оригинално за дългите светлини) и син - 15А за белия кабел на модула (това е оригиналния предпазител за къса светлина) . Така подготвени предпазителите с кабелите при монтажа на модула се поставят на мястото на оригиналните предпазители като последните се свалят с щипката и се прибират за резерв, внимавайте да не объркате местата на монтаж, на снимката се вижда добре къде трябва да се сложат. това е модулът с частична предварителна подготовка. НАДПИСАНО В КАФЯВО - Модулът има оригинално вграден сменяем предпазител който е 15А, аз го подмених с 7,5А защото!!! ми от къде да знам, така ми хрумна пък и все пак трябва да има някаква понижаваща селективност след оня 10А който съм пльоснал в самото начало на захранването - тока на консумация както споменах по горе е към 2,7А , когато модула включва има малък пик (за около секунда две) до 4,5А. И в заключение искам да споделя че ползвам такъв тип модули от доста време като от началото го ползвах на късите светлини като там проблемът с настройки над 25% не съществуват при обикновен халоген и обикновена инсталация, след това ми се наложи да монтирам такъв на кола с модул който следи консумацията с цел установяване на изгоряла крушка - наложи се монтаж на разделително реле 2бр. На предната ми кола пък имаше проблем че към късите светлини бяха захранени регулаторите за височина на фаровете което правеше невъзможно захранването им с ШИМ модулиран сигнал през модула- наложи се да ползвам дългите и от тогава само на дългите ползвам. При Хонда-та ми пък наличието на ксенон наложи пак ползването на дългите, тук обаче възникна една чуденка поради наличието на RCM (модул за контрол на релетата) заради обратната връзка която получава този модул от всяко включено реле на фаровете. Притеснявах се дали високата честота от ШИМ-а няма да повреди въпросния модул (нямам схеми на самия модул) но сложих "главата в торбата" и след проба вече 20 дни няма проблем., мислих да слагам разделителни релета но ставаше невъзможен монтажа на всичко в кутията с предпазители и се отказах. Та да се върна на използването на дългите светлини, някой го отричат други просто не го харесват, всеки си има мнение но при намален интензитет до 20 - 25% според мен проблема е точно никакъв. Да отбележа че в Канада оригинално Хонда си има реле за DRL като се ползват дългите включени последователно, което реално е м/у 30 и 40% сила на светене. При възможност ще снимам как изглежда при 20% и при 25%, сега съм на по-високото ниво и ми се вижда малко силничко та може и да се почовъркам. И малко да споделя за колата, имам я от месец и половина и съм доволен. Понеже по професия съм елтехник а и електротехниката и донякъде електрониката са ми хоби все ме тегли да разуча първо тази част на автомобила (не че не разбирам и от железата де) и установявам че япончетата доста се излагат в някой отношения по електриката, не като изработка а като замисъл. Тук вече навлизам в друга материя и може би в други теми ще си обсъждаме с колегите. Дано това което споделих да е полезно! изглежда малко сложно и трудно но хич не е.

Колега, при мен също се беше появила миризма на изгоряла нафта и се бях насочил към смяна на колектор. При по внимателно слушане ми се стори че чувам нещо средно между свистене и чукане от към дюзите. Напръсках ги със сапунена вода и открих, че едната дюза " издиша ". Смених медния о-пръстен на дюзата и миризмата изчезна...

Мъж на средна възраст играе на компютъра си вкъщи сякаш е тийнейджър. Пушек се вдига. От съседната стая тънък женски глас: - Скъъъъпи, хайде ставай вечерята е готова. Той: - Ей сега, мамоооо. Тя: - Не съм майка ти, жена ти съм... Той: - Е*аси как върви времето...

На клипа след третата минута.

Прибира се жената в къщи, твърдо решена да скрои номер на мъжа си. Написала следната бележка: – Жоре, всичко свърши. Писна ми, не издържам вече, край! Напускам те! Оставила бележката на масата, скрила се зад завесата и зачакала… Прибира се съпругът, прочита бележката и веднага взима телефона и звъни… – Скъпа, напусна ме тая мойта вещица, трябваше да го направи още преди пет години, когато те срещнах. Сега съм само твой, след десет минути съм при теб… Взел бележката, дописал нещо и бързо се изнизал. Жена му, разстроена от ефекта на шегата си, излязла от скривалището си и едвам сдържайки сълзите си прочела написаното: – Виждат ти се краката , отивам за хляб.

Нека допълня за рефлаш на автоматик. За 4г. и 6мес. автомата не е мръднал с рефлаш и пълна спортна генерация с тапи на гърнетата, и две резонаторни гърнета след колектора. Автомата си е автомат, на него това не му пречи. Говорил съм с украинеца на дълго и широко, още преди да се премести в Канада да си прави парк с еноти [emoji6]... Sent from my iPhone using Tapatalk

Мишо и Наско спират S-класата на бензиностанция в Германия. Бензинджията пита: - Бензин, дизел? Мишо: - Само вода, моля. Пълни резервоара догоре, вади едно шишенце с таблетки и пуска една в резервоара. Качват се, палят и заминават. На германеца му увисва ченето. На следващия ден на същата бензиностанция. Мишо: - Само вода, моля. Пълни резервоара догоре, вади шишенцето и пуска една таблетка в резервоара. Качват се, палят и заминават. На третия ден спират на същата бензиностанция. Към тях се приближава костюмиран джентълмен и казва: - Чух, че имате някакви специални таблетки. Аз съм директорът на ESSO и ви давам един милион евро за тях. Мишо: - Три милиона или няма сделка. След малко получават парите, дават шишенцето с таблетките на джентълмена и си тръгват. Наско пита: - Абе, Мишо, а ние как ще караме сега? Мишо: - Ами както и досега - на газ.

Здравейте, Завъртяха ме задачите и няма време за форум Ам доволно е, няма ядове засега. Разхода се вижда в карспендинга (в подписа). Още сравнявам чат-пат с Легенда и ме хваща носталгията, ама... ще свикна Старт/стоп няма на ЦВТ-то (чудех се защо)... тъй че, не мога да кажа нищо Направих към 1200 км. вече, започна да показва брояч за маслото - на към 6500 ще светне... Засега нямам бензин в маслото (нито обратното) И те такa... Засичам все повече хора в Сф, тряа да спретнем среща. Ако някой го интересува нещо конкретно - да пита!

Старо и забавно, ако някъде е пускано - извинете за повторението. Дядо Коледа от инженерна гледна точка 1. На света има около два милиарда деца (лица под 18 години). Но понеже Дядо Коледа не посещава деца от мюсюлмански, будистки, хиндуистки, еврейски и други такива семейства, това намалява обема на работата до това да се занимава с 15% от децата или 378 милиона. При среден брой на деца в домакинство равен на 3,5 (според последните преброявания) това прави 108 милиона къщи, като приемаме, че има поне по едно добро дете във всяка. 2. Дядо Коледа има на разположение 31 часа на Коледа за задачата си, благодарение на различните часови зони и въртенето на Земята. Ако приемем че той пътува от запад на изток (което изглежда логично), това прави 967,7 посещения в секунда. С други думи за всеки християнски дом с поне едно добро дете, Дядо Коледа има на разположение около една хилядна от секундата да паркира шейната, да изскочи, да слезе през комина, напълни чорапите, разпредели оставащите подаръци под елхата, изяде каквито лакомства има оставени за него и да се придвижи до следващата къща (ето защо е наистина безполезно да стоите будни и да го чакате...). Ако приемем, че всичките сто и осем милиона спирки са равномерно разпределени по Земята (разбира се, знаем че не е така, но ще го приемем за целите на нашите сметки), сега си говорим за 0,78 мили за домакинство, общо пътуване – 75,5 милиона мили без да броим отбиванията до тоалетната. Това означава, че шейната на Дядо Коледа се движи с 650 мили в секунда, 3000 пъти по-бързо от скоростта на звука. За сравнение най-бързото превозно средство, създадено от човечеството – космическата сонда "Одисей" – се тътри с жалките 75,4 мили в секунда, а нормален северен елен може да бяга с максимум 15 мили в час. 3. Натоварването на шейната добавя нов елемент към пъзела. Ако приемем, че всяко дете има за подарък не повече от средно голям конструктор Лего (тежащ два паунда), то шейната носи над 500 милиона тона, без да броим самия Дядо Коледа. По земята нормален северен елен не може да тегли повече от 300 паунда. Дори ако приемем, че "летящ" елен може да тегли десет пъти повече, работата не може да се свърши от седем-осем елена; на Дядо Коледа ще са му нужни 360 000 такива. Това увеличава товара, без да броим самата шейна, с 54 000 тона или приблизително седем пъти теглото на "Куин Елизабет" (кораба, не жената). 4. 600 000 тона, движещи се с 650 мили в секунда, създават огромно въздушно съпротивление, това ще нагрее елените по същия начин, както се загрява космически кораб, влизащ в земната атмосфера. Водещата двойка елени би следвало да абсорбират 14,3 квинтилиона джаула енергия на секунда всеки. Накратко казано, те би трябвало да избухнат в пламъци почти мигновено, излагайки на опасност елените зад тях и причинявайки оглушителни експлозии. Целият впряг елени би се превърнал в пара за 4,2 хилядни от секундата, с други думи точно по времето когато Дядо Коледа достига петата къща от пътешествието си. Не че това би имало значение обаче, защото Дядо Коледа, като резултат от ускоряването от 0 до 650 мили в секунда за стотна от секундата, ще бъде подложен на центробежна сила от 17,500 G. Дядо Коледа, тежащ 250 паунда (което изглежда абсурдно малко) би бил притиснат към задната част на шейната от 4 315 015 паундова сила, която моментално би му разбила кокалите и органите и би го превърнала в потрепваща купчинка розова слуз. 5. Следователно, ако Дядо Коледа някога е съществувал, той сега е мъртъв.

Пожелавам на всички да са живи и здрави, както и семействата ви също да бъдат преследвани само от здраве, късмет и много любов.

Отиваме с мъжа ми на ресторант. По време на вечерята отидох до тоалетната. Тоалетната беше само една, за жени и мъже. Влизайки в помещението, видях една съдийска свирка забравена на умивалника от един симпатичен мъж, който тъкмо излизаше от тоалетната, когато аз влизах: - Господине, забравихте си свирката! - извиквах му аз, настигайко го. Мъжът се обърна, взе си свирката и ми благодари като се насочи към неговата маса. След малко и аз се върнах на масата си и седнах. Още не си бях отворила устата, да разкажа на мъжа ми, когато до масата ни се приближи мъжът от тоалетната, наведе се и много учтиво каза: - Благодаря Ви още веднъж за свирката, госпожо, наистина имах нужда от нея! И скандалът започна... 😅😂🤣

Вчера видях едно красиво момиче от моя квартал. Написах си телефонния номер на банкнота от 20 лв. Настигнах я и ѝ казах, че парите са паднали от нея. Тя ми благодари, взе ги и си купи дюнер с тях. Майната им на 20-те лева, не е проблем. Но дюнерджията цяла нощ ми звъня.

Пропуснах да кача снимка на доработената закопчалка.

Колеги, благодаря за полезната тема. Жабката ми беше трън в очите от както имам колата, но нямах идея как се оправя а пък не съм питал във форума. Днес се заиграх и ето резултата. Преди След. Това се получи след изпиляване отворите на планката

Докато чакаше пред сервиза да му махнат катализатора и ДПФ-а, Ганьо се взираше в гъстата мъгла и въздъхна тежко: - Ей, майката ни е#аха с тоя мръсен въздух, направо ни изтровиха! После дръпна дълбоко от цигарата, изхвърли я със замах към улицата и влезе да провери докъде са стигнали.

Тази тема не е мястото за вицове и за такива предложения - макар предложението да е валидно. Ще помисля (и обсъдя с @dindin) възможност за Patreon кампания, в която да сложим цел за годишен доход на форума, а хората, които допринасят, да получават специални привилегии - като например никакви реклами, неограничено качване на видеа и картинки, а ако остават пари - да направим merchandise и други.

Аз неслучайно писах оня виц, но да поясня - че е останал неразбран. :) Знаете ли колко са приходите и ползите от тези реклами? Знаете ли колко струва поддържането на форума? Не може ли вместо Ти, Бранко и още няколко "знайни и незнайни герои" да го финансираме всички ние и да си е чист? Нямам предвид платените теми, а тези каренца в останалите. Знам че съфорумците са хиляди, но реално в него има стотици активни. Нека си е безплатен и доброволно да организираме членски внос. Все ще отделим стотина човека по 10лв, но не знам дали е достатъчно? Ако пък останат, може и нещо друго да се предложи? И преди съм питал за някакъв вид финансова адмирация за тези които го обслужват. Не е ли това най-читавият модел? Пуска се анкета: 1- Да има ли реклами и дали някому са полезни? 2- Колко от членовете биха внесли своята скромна лепта? 3- Каква да е годишната вноска (с 3 предложения), примерно 10 / 20 / 30лв. 4- Ако надхвърлят разходите на форума, какво да се оптимизира или предложи в допълнение на тези финансиращи го членове?

Здравейте, мои бивши колеги заформиха интересен проект със Honda Goldwing, може някой да му е интересно: ЛИНК

От миналия вторник ми се иска да напиша нещо в твоята тема (най-вече по точката за сравнението на 6-та и 7-ма ген, което е неизбежно), но така и не мога да го измисля. Пък и на море бях и още по-трудно стана да пиша в тази тема. Определено ми липсва возията на 6-та (която, когато купих ми се струваше адски твърда, защото преди това бях карал Алфа Ромео 146 на 14"). С 195/60/15 се движи като лодка в сравнение със 7-ма (215/50/17), но затова ще пиша след малко по-подробно в моята тема. Позицията на седене също е една идея по удобна в 6-та, аз предпочитам да съм колкото се може по-ниско. От време на време и аз врътвам по някое кръгче с 6-та и в нея просто има нещо, което го няма в 7-ма. Добре, че баща ми измрънка да му я оставя да се вози с нея, та все още не съм я разкарал. Единствено не мога да се съглася с твърдението ти за вратите, но може да е въпрос на екземпляри. При моята 6-та особено предните врати си искат замах, за да се затворят, а на 7-ма се затварят много мазно и въобще не им трябва допълнителна сила. Приятелката ми, разбира се, не може да запомни с коя кола как се процедира и винаги тръшка вратата на 7-цата, а с 6-цата докато потеглим, трябва да повтори 2-3 пъти упражнението. НО! Факт е, че в 6-та има нещо... специално. Следобед ще напиша обширен отзив за моята 7-ма в другата тема и впечатления от вече 3 месеца и 5000км каране.