Vancho

То това ако е магаре, ми го дай назаем да повозя някоя кобилка в каручката... "Изчетох темата на колегата AkkoЯd, но не добива представа за V6 и газифицирането." Темата на колегата не е приключила...и според мен не е полезна в този раздел в който е сложена....поне засега Даже и за него не е полезна (освен че успя да си подкара колата), защото не знае откъде е дошъл проблема, а "крещеше" че е проблем с газта...... Дааааааа, може да е проблемна газовата инсталация но не и газта като гориво! Но понеже беше писал че и други като него са имали идентичен проблем си мислех че колективно ще решават нещата поне по диагностиката на проблема. Единственото общо с газта е "евентуално" високата температура на горене на газта, респ. и "изтъняването" на маслото на автоматика при определени обстоятелства, което води до проблем в клапанното тяло в кутията, което само по себе си не е проблем, защото е лесно решимо със замяната с друго масло различно от DW-1 за автоматика или допълнителен охлаждащ радиатор (и ............... това конкретно в неговия случай), а автомата на "легендата" е безпроблемен (според мен е проектиран за много дълъг живот) ....ИИИИ "евентуално"!!! проблем с консумацията на ток от газовия компютър и инсталацията като цяло , която при изправен акумулатор и алтернатор, не би трябвало да съществува . Все още чакам и AkkoЯd да се включи по неговата си тема с конкретни резултати за да е полезен за другите, а не само за себе си и да разсее всякакви съмнения за газта и автомата като цяло. Надявам се и Markony да пише, защото останах с впечатление, че ще се заеме с проблема. Та понеже подозирах, че ще се появят такива теми след тази на AkkoЯd, които всяват параноя, (в акорд шеста излезе една тема за мазалото на автомата) МОЛЯ (най-вече AkkoЯd, ако чете темата) някой да потвърди (за предпочитание "газаджия") с конкретни измервания има ли разлика в температурата на антифриза при работа на мотора на газ и бензин (дори за предпочитане е с обеднена смес на газ, като презумпция за по-лош сценарий). По често ли отваря термостата...по често ли се включват перките на радиатора , и т. н. Иииииииии... каква е консумацията на ток (по принцип) на газовата инсталация (особено при празен ход), Има ли пикове ...спадове... може ли да се решат с кондензатор евентуални смущения и т. н. А иначе слагай газ смело..............това е инвестиция.........!! Виж маслото на мотора сега....виж го след газта...и ще споделиш след някоя година собствено мнениеСлед 10 000 км на газ маслото на мотора е леко потъмняло, докато на бензин си е чернилка (това от опит го пиша, с едно и също масло)! Аз съм имал и имам проблеми с мойта газова инсталация, но винаги мога да си карам на бензин,...цък и си на бензин....(и обратното е възможно, случвало ми се е да не запали на бензин а на газ да(не че е добре , но си е вариант)) ., Та освен икономията ми харесва факта че горивоподаването е от два независими източника, също така ми харесва факта че газта е по-чисто гориво ! В общи линии темата ЧЗВ за газта на Markony няма грешка! Единствените съмнения засега ги пося AkkoЯd в неговата тема. Та след тази реклама на газта, която направих ще се радвам някой (или най-добре няколко) газаджия(и) да се заеме(ат) сериозно с двата "отворени" въпроса горе (температура и тоци) и да сподели резултати.... Иииииииииии Да ти жив и здрав сина...И нека "HONDA" бъде с него

Височина на борда: j-нисък - лесно сваляне на гумата на ръка. jj-висок - само машинно ; евентуално ръчно,но трудно. Пиша по спомен; Провери в гугъл, да си сигурен.

Термостат марка, откъде..евентуално спесификации?

Влизам на промоцията: 10 x Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 1 L - 10x6,55 € = 65.50€ (http://www.ato24.de/de/petro-canada-duradrive-mv-synthetic-atf-1-l.html) 2 x Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 4 L - 2x22,90 € = 45.80 € (http://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html) 3 x Honda PSF 0,354 L - 3x5,99 € = 17.97€ (http://www.ato24.de/de/honda-psf-0-354-l.html) Общо: - 129.27€ x1.97=255лв Общо с отстъпка 6% (16лв) - 240лв. Нареждам банков превод....

чета от този форум по принцип: http://www.odyclub.com Мнението за качеството на HONDA ATF-Z1 или HONDA ATF-DW-1 беше по повод констатацията на колегата.Не бива да прави заключения, защото някой друг ще прочете и ще го сметне за истина. Сега не се сещам за конкретна тема, обаче по спомен ще формулирам: Разликата между двете хондовски в най-общи линии е тази горе, която си описал по принцип. Z1 e с по-висок вискозитет (по-дебело) и се износва по-бързо във времето. DW-1 e по-устойчиво във времето, обаче има една особеност, че е по-тънко и някъде имаше във форума случай, че това е довело до задиране на съединителя в преобразувателя на въртящия момент, и съответно прегряване . По спомен пак Z1 препоръчителна смяна на 30000, на DW-1 50000km (това беше за конкретен модел след лабораторни тестове, тоест почти двоен пробег за DW-1). Също така по мненията на колеги там са , че по-гъстото масло за автомата е по-добро за преобразувателя на въртящия момент (особено за по-старите модели, които са тествани със Z1). А пък за това дали е синтетика или не, е вярно, че в известна степен са нарицателни, обаче има някакви стандарти в САЩ, които DW-1 не покрива, а в Канада покрива, и затова не може да се изпише на етикета че е синтетика (в САЩ поне, - за Европа не знам). Мога да изровя темите, ако някой се съмнява и му се чете на английски. Тези стандарти ги покриват други масла. Разликата която на мен ми направи впечатление е по-ниската точка на възпламеняване при хонда (разликата мисля беше около 30 градуса). Обаче много голямо значение имат фрикционните добавки, които слагат върху базата и оттам идва разликата в превключването (и там вече стандартите са неясни). Също така има масла, които са синтетика, но са по-гъсти за да покрият други стандарти (s-matic, dexron II, III и т.н,), тоест може да се използват в по-стари кутии за които са направени, а същевременно са по-устойчиви от старите, защото базата е синтетична. Ако обърнеш внимание ще видиш, че има масла, на които си пише, че покриват DW-1 или Z-1 стандартите на Хонда (Равенол, ИГАТ и др,) които може да се купят и от тук. Последно си сложих такова някакво и не усетих разлика. Като заключение на колегите зад океана без съмнение може да се използват следните качествени масла без последствия и приблизително еднакво усещане за работата на кутията: 1. Honda ATF DW-1 2. Valvoline Max Life synthetic 3. AmsOil ATF (universal, not fuel efficient) 4. Mobil 1 synthetic (тук не съм сигурен има ли различни спесификации) и други по неразпространени... И понеже Z-1 не се произвежда вече, ако някой има проблем с DW-1 може да пробва на друга марка на която пише че покрива този стандарт. Просто да го сменя по-често или да е сигурен че е синтетика. Най-важното при автомата е да се проверява редовно маслото на мирис, цвят, бистрота. При симптоми на износване да се сменя (въпреки че има теория при която на стар проблемен автоматик се чака да замине, а не се сменя, ама това пък цяла друга тема). Аз купувах последно DW-1 на 30лв литъра (сега не знам колко е), обаче имаше времена когато беше по 38лв, а в щатите цената му беше 9$ , та затова човек трябва да има алтернативи, а не да изсипе 400лв в скоростна кутия ,която ще отиде за скрап. Задължително слагам LUBEGARD RED при смяната.(пак проверена добавка на база личен опит и такъв на колеги) Който се интересува да използва търсачката. Понеже така или иначе темата вече отиде много далече си спомних, че преди доста време имаше мнение някъде из форума на колега, който се възмущаваше от факта, че едва ли не сме стигнали дотам, че вече и двигателно масло и филтри трябва от чужбина да си поръчваме, защото не се знае тук какво сипват. Мнението му беше вметнато иронично и на шега. Еее.... да, ама вече стигнахме до там да се правят редовни поръчки от чужбина всеки месец......... :tooth: Всеки да си прави изводите сам за себе си..мнението ми да не се взема като реклама, препоръка, и търговия с ценни книжа . Да ободря колегите с автоматите и автора на темата: RA1 All miles 730,000 miles is 1,174,821.12 kilometers http://www.raypricehonda.com/highmileageclub.htm

Айде честито, колега! А иначе по темата.. Мнението ще е дълго .... може да си налееш едно ... (сега не си толкова на зор с колата та спокойно можеш да се отпуснеш, да четеш и да пийваш) Наздраве! Време е да започнеш с истинската диагностика на причината! Отстранил си следствието , а не причината и ако подцениш и този факт пак ще си в същата ситуация съвсем скоро.! Знам че тонът ми е поучителен (добре поне че е имало ефект), ама беше на крачка да изхвърлиш работеща скоростна кутия! Заключенията до които стигаш се базират на грешни разсъждения: 1. По отношение на майсторите вече сам си разбрал...ако сам не си помогнеш и Господ не може да ти помогне..(това по повод четенето на DTC-то от шефчетата на Бултрако, мненията на т.нар. специалисти и т.н). Въпреки всичко се надявах да намериш някой майстор, който освен ,че ремонтира автоматици разбира и как работи цялата система и може да диагностицира по точно какво се случва, за да можем и другите да се възползваме от услугите му! Все пак някой ден скоростите ще се развалят и ще трябва да ги ремонтираш. Продължавай да издирваш човека! 2. По отношение на допълнителното охлаждане на автоматика и връзката с газта така и не направи замервания да кажеш за температурата. Аз за себе си съм сигурен че няма да има, ама ти ако имаш време го направи и пиши за резултата, за да не останат съмнения. Ниската температура на автоматика също е проблем за кутията вътре, затова инженерчетата от Хонда са сложили охладителя заедно с този на мотора, така освен че антифриза ти охлажда ATF-а също го и затопля,когато е студен, затова не те съветвам да бързаш с този допълнителен радиатор, ако не си наясно какво искаш да постигнеш и защо. Като превключиш на газ на неутрална на място скоростите не работят(независимо дали форсираш мотора, така че спокойно си направи този тест и дай резултати.Само за инфо ако температурата е по-вискока от нормалното перките на радиатора ще са постоянно включени. 3. По отношение на газта като гориво се надявам да се убедиш сам, че само калпав монтаж и настройки могат да ти създадат проблеми.Тук много колеги се включиха и се надявам че си разбрал или ,ако не си, се постарай сам да оставиш всякакви съмнения зад гърба си. Ако не можеш да го направиш, си премахни цялата газова инсталация и си карай спокойно на бензин. По мои груби сметки инвестицията ти в газифицирането точно на този голям мотор ще се избие за отрицателно време и е оправдана дори и ако трябва да изхвърлиш автомобила след 100 000км да речем. 4. По отношение на качеството на изработка на скоростите си предубеден. Вярно е, че този автомат е по-калпав от други на марката (има някои недостатъци които няма да изреждам в момента), ама това не значи, че трябва да го изхвърлиш при първи симптоми на проблем . Доста голям процент от развалените автоматици по принцип (не само при Хонда) се дължат на проблеми външни за автомата като цяло, затова си и трябва качествена диагностика, ако ли не хвърляш скоростите и пишеш по форумите какъв боклук е кутията , в който филм самия ти си влязъл. Има такива автомати при Одисейците на 400 000 км , които продължават да се движат като нови( нарочно те препратих там да четеш, защото там вановете тежат по 2 тона и теглят каравани по тон и нагоре, а кутията е горе долу същата). Сега ти си скъсил живота на твоите скорости (да кажем примерно със100 000км) ама това не означава, че не може да изкара още 2 пъти по толкова. Пожелавам ти след години сам да се увериш че това е възможно. 5. Предубеден си и по отношение на течността за скоростите: Honda ATF DW-1 не е синтетика. Има и по-добри от нея, но няма да ги споменавам, защото от тук двигателно масло да си купиш е лотария,та камо ли да рискуваш с това в скоростите. Затова се придържай към него - хубаво е. Има отлична добавка за течността, която е пробвана е от мен лично . Сега е времето да си купиш и да сложиш, а не като стане късно.( ако модератора реши мога да пиша коя е и къде се продава, че да знаят всички). Така или иначе щом не ти мирише и е бистра течността значи си е ОК и не бих те съветвал да набиваш пари за смяна сега. Мрежичките са били запушени или от фрикционен материал или от течност която е станала на шлака - и двете са следствие от неправилната работа на кутията. 6. Изключваш предположението за електрически проблем на базата на свои заключения, които въобще не са верни. Тук обяснението е дълго и ще го спестя за после. Наскоро мернах някакво мнение в друга тема , че видиш ли няма как проблем с тока да причини неправилна смяна на предавки - не ми се пишеше там, ама като се замислиш, че имаш сума ти ел. клапани които директно управляват скоростите, да не говорим за всички датчици и още много неща, които работят с електричество и са пряко свързани - отговора е ясен. Има много ел. проблеми не само по скоростите, а и по двигателя и другите системи, които може да се маскират като механични проблеми (тук пак няма да се обосновавам - приеми го за закон) . 7. Не приемай кодовете за грешки или липсата на такива за причина или следствие (тук вече си убеден мисля, че е така). Те са само едно добро начало за диагностиката! Сигурно има и други неща, които нарочно изпуснах и не съм те поправял, защото основаната идея беше да си подкараш скоростите ако можеш, а не да влизаш във излишни филми (темата сигурно вече щеше да е 10 страници иначе). Темата е много хубава и не е затваряне според мен, най-вече защото не е отстранена първопричината. Докато не сте решили да я затворите да се "изокам" и аз за последно . Имай предвид че всичко което ще напиша по-долу си противоречи с това което написах по-горе, защото в основата си е едно предположение, че проблема ти идва от електроинсталацията, а тук вече нямам никаква информация, освен че ти се е скапал акумулатор, сменил си друг и др. незначителни подробности несвързани и неясни във времето за четящите. Ако проблема е в ел. инсталацията се заеми сериозно, защото е опасно да караш с такъв проблем и за теб и за околните. Та по същество и накратко: на градско 10-15 мин са достатъчни да разредиш акумулатора при неизправен алтернатор.Оттам са ти започнали проблемите. Има я обаче и обратната връзка при неизправен акумулатор алтернатора се бърка и може да замине и той. Въобще много са свързани нещата от цялата инсталация (стартера, клемореда, релетата, кабели, маси, каси и т.н). Най- добрия вариант е причината да е била само и единствено акумулатора, който си сменил и сега да нямаш проблем (имай предвид че тест за 12в също не е сигурна причина че акумулатора е читав).Ако не е така обаче, ще изхвърлиш и чисто нов акумулатор след известно време. Сега откъде да започнеш обаче е въпроса? 1. Не пипай нищо странично за да не маскираш евентуалната причина. Остави си колата така както е била и даже ако си сменил акумулатора върни този с който ти се се е скапала колата (докато тестваш поне де). 2. Виж дали в покой консумацията на ток е задоволителна, че веднъж паднал акумулатор вече не е като новия (никога не го оставяй да падне или ако падне го махай от колата и го зареждай другаде). 3. Тъй като газовата така или иначе ти е на мерника - замери разлика в консумацията на ток със и без включена газова.Надявам се и други колеги да се включат с мнения как може да се направи,колко ток хаби, къде е закачена и т.н.Ходи и си разпитай газаджията за евентуален проблем с тоците. Ако там има разлика по-голяма от очакваното вече ще е следващата стъпка. 4. Най-добре е да си намериш майстор който може да ти помогне и разбира нещата (а не да ти каже че видиш ли щом лампата не свети и нямаш записан код - нямаш проблем)- тук вече DTC-то на Хонда задължително трябва да влезе в употреба и да си следва инструкциите. Сега ако се окаже, че четките в алтернатора например са ти за смяна или акумулатора или ремъка или друго там... не бързай да го сменяш. Убеди се, че наистина това е проблема и че ще има разлика преди и след смяната(като го установиш със замервания разбира се). Имай предвид че хората произвеждат подсилени алтернатори с конкретната цел да задоволят по-голямата консумация на ток при надграждания (каквато е газовата в случая). 5. Не изключвай касетофончето и алармата(ако имаш) и др. подобни от списъка на заподозрените. С този колега може да сте си от взаимна полза: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102592 Най-важния ми съвет към теб е да не умаловажаваш проблемите около колата си (каквато и да е тя).Спомена че имаш други дребни неща за смяна - смени ги ,защото може и да са дребни засега ама да станат сериозни след време (убеждавал съм се много пъти сам в това). Почти няма нещо в колата което да работи само за себе си (особено пък тампон на мотора на автоматик). . Наздраве!

Провери си всички тампони по окачването (ама всички), защото е многолостово. При мен най голям ефект имаше (засега от задното окачване) от смяната на долна задна напречна щанга(набихме нови тампони че не я намерихме цялата, а старите бяха смачкани а на единия и гумата липсваше). Проблема е че са заварени гайките от ръждата и се наложи майстора да реже с флекса. Търсихме проблем със скърцане, но при смяната на тези на напречната щанга, люлеенето почти изчезна(отзад).Понеже е трудоемко , а някой тампони трудно се виждат реших та си купих повечето от тях за задното окачване, та като се свалят да не не се занимавам пак догодина. Реглажния болт долу също беше заварен от ръждата и него рязахме.Доставка от БУЛТРАКО около 3 седмици!Засега освен тези тампони на долната напречна щанга другите части не са сложени, а имам със сигурност поне един тотално скъсан тампон без гума и въпреки това разликата е брутална преди и след.Та това е ако нещо не е наред! По принцип, ако искаш още повече стабилност влизаш във филма (няма да изброявам недостатъците): 1.Втвърдяваш окачването -нископрофилни гуми, полиуретанови тампони, по-твърди пружини, други амортисьори 2.Понижаваш окачването с понижаващи пружини 3.Най -добре и двете

Хубаво е, че течността е чиста - може да не се е разрушило нещо вътре, а пък и щом не мирише на изгоряло значи може да не е прегряла кутията. Според мен трябва да изчистиш и да тестваш SHIFT SOLENOID VALVE А който е на общ корпус с TORUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID VALVE. Има мрежички които се запушват и там и ограничават потока респ. хидравличното налягане, съответно ако има износване или запушване само при втора това може да допринесе за влизането на другите предавки а не на втора. А пък това с първопричината остави на заден план, въпреки че ако вече си решил за суапа тази кутия ще ти е идеална за проби за да не изгърми новата(стара предполагам) кутия.

Здравей колега! От предните ти постове и този горе оставам с впечатление, че имаш прогрес: цитирам:...имам само 1-ва, 4-та и задна общо взето, на 2 и 3 буксува, удря и излиза в неутрална)След процедурите по чистенето това ли е разликата или пропускам нещо (преди и след). Разясни по-подробно за да е полезна темата! Въпроси: 1. На позиция 2 на лоста колата движи ли се? 2. Течността бистра ли беше? 3. Имаше ли много боклуци по клапаните? 4. Кои неща по-точно си чистил ( ако имаш схема ), за да знаем евентуално и кои не си? Пак препрочетох темата отначало и имам предположение, че първопричината за проблемите в кутията е електроинсталацията (и по-специално алтернатора), обаче на знам дали сега му е времето да се обсъжда или когато си оправиш колата, защото ще изникнат много въпроси и към теб и към газаджиите. Споменавам го само защото, може да си спомниш и други симптоми или интервенции по колата които си правил освен газовата уредба (напр. ксенони, мултимедии и други подобни, които имат отношение към ел. инсталацията), или пък ако имаш време да заемеш зареден по-мощен акумулатор от някои колега за проба... да видиш дали ще има разлика в превключването на предавките и т. н. Ще следя! Успех!

Извинете ме за многото постове, трябваше да е един ама пиша от телефон. При първи допир с физически бутони ще редактирам Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Обобщавам(не се заяждам): Диагностицираш проблем без необходимите знания Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Tony, вибрациите според теб от мотора ли идваха или от скоростите?На неутрална усещаха ли се както на директна респ.при спряло положение на първа със спирачка и на неутрална? Sent from my GT-I9060L using Tapatalk AKKOЯD, Тези схеми които постваш не може да ги използваш за диагностика, те са за реклама, презентации и др. подобни. Ако искаш да разбереш как работи твоя автоматик трябва да потърсиш по- специализирана литература. Не си губи времето в излишни разсъждения, а изчисти въпросните клапани и рестартирай компютъра , за да подкараш колата. В зависимост от резултата ще следващата стъпка по диагностицирането. Ако все пак не може да работиш на тъмно, и не може да заспиш...питай "чичака", защо имаш два съединителя на един вал в кутията(първа и втора са на един. а трета и четвърта ..и задна на друг. И тук вече си спомних, че написа(на лично май беше), че в момента ти влизат само Sent from my GT-I9060L using Tapatalk първа и четвърта ( предполагам ,че и задна работи също).И тук вече и ти ще се замислиш...и ще искаш да знаеш повече, и колкото повече научаваш, толкова по-малко ще знаеш. Сега се сетих за един съвет на Markony към член от форума от сорта на (цитирам по памет)"Да не сменя и крушка без сервизно ръководство). Sent from my GT-I9060L using Tapatalk Друго за което можеш да питаш чичко Гугъл е каква температура има повърхността на фрикционните дискове при смяна на предавките и каква е температурата на оксидация на течността за автоматика(Honda ATF-DW 1 да кажем) , после си измери темпетурата на антифриза при работа на мотора на газ и на бензин и ако има разлика(в което много се съмнявам) виж колко е процентно спрямо тази необходима за оксидация на течността Sent from my GT-I9060L using Tapatalk Ако може да не пишеш 15 поста един след друг без отговор между тях!

1.PCM-a ти е компютъра на автомобила - хардуер и софтуер. Той ти контролира всичко по колата, а на само скоростите. Въпроса е ,че скоростите се контролират от отделна програма (която да кажем, че се казва GRADE LOGIC). Контрола на скоростите е изцяло електронен и се осъществява от този софтуер (за разлика от по-старите модели). Тоест ако има проблемен датчик връзката му него и скоростите не е директна (хардуерна), а минава през гореспоменатия софтуер (затова има и разни ъпдейти по него) 2.Въпросния датчик за температурата на антифриза (имаш два - единия за таблото, а другия за компютъра, от който зависи управлението) ще покаже че имаш повишена температура в мотора. Този на таблото има толеранс от няколко градуса и може стрелката да не мърда там в тесен диапазон, обаче другия е точен и с диагностика можеш да му видиш стойността и дали има разлика между бензин и газ в температурата на мотора(по скоро на антифриза). Примера, който ти дадох с по-топлите термостати е за да разбереш, че и да има дори и драстична разлика в температурата на горене теб това не те касае, защото тази температура се разсейва грубо казано в блока най-вече от водната риза (маслото и т.н.). А теб те интересува именно температурата в блока, защото той контактува със скоростите. Въпреки това може да тестваш впоследствие дали има разлика в показанията. 3. Теорията за прегряване на кутията е на 100%, само че прегряването е вътрешно и идва от самата кутия, а не от мотора. И затова ти писах да установиш проблема, защото и чисто нова кутия да сложиш ще я изгърми за нула време, ако не отстраниш първопричината. Иначе самата причина за прегряването вътре в кутията е неправилната смяна на предавките - получава се приплъзване, после удари - температурата в течността при фрикционните дискове става много голяма респ. течността оксидира, става на шлака, фрикционния материал пада от дисковете, запушват се проходите и клапаните и .т.н.. И моята теза е , че проблема ти идва от самото управление на кутията, а пък вече защо софтуера се бърка трябва да установим. Колегата Тони горе писа, че има разлика в превключването след настройки за газта, значи сме на прав път. И тази схема дето си я дал горе за PCM-a няма да ти помогне, защото не са само тези датчици които влияят на поведението на скоростите ...Вътре в правоъгълника (PCM) има едни калкулации дето си ги прави компютъра , ама за тях му трябват почти всички датчици и от мотора и от колелетата и дори вече не съм сигурен дали не взима предвид и показанията на ламбда сондите (освен за впръскването на горивото), като прочетох постoвете на Markony и Tonywoolf. Така или иначе няма как да знаем как е написан софтуера (пък и да знаем не може да го променим) и ще става с проба грешка. 4.Поставянето на допълнителен радиатор за охлаждане на автоматика че ти замаскира проблема, и те съветвам да не бързаш с него преди да установиш проблема. 5.Това с ритането на кутията още в сервиза трябваше да го споменеш в самото начало. Сега съм напълно убеден че проблема идва от газовата инсталация, като не е задължително да е свързано с работата на мотора, газоподаването може да е направено перфектно, ама там където закачат газовия компютър и го връзват с кабелите по разни датчици може да влияе на електрониката. И понеже не влияе директно, а както споменах през съответния софтуер затова да му трябва време.Също така имай предвид че два от електромагните клапани(може би най-важните - LINEAR SOLENOID) са стъпкови мотори и са чувствителни към електричество, защото се модулират честотно от PCM-a,а и не знам дали е възможно газовия компютър може да причини някакви вредни ел. импулси или полета които да пречат. Причини може много да има(мога да изпиша още две страници, ама се отклоняваме от темата тук. Захващай за работа, защото може и да имаш шанс да си спасиш кутията! Успех!

Добавям към поста на Markony. Промяната в поведението на колата спрямо заводските параметри като например очаквано ускорение при натиснат педал на газта, натискане на спирачките и т.н. определят и поведението на скоростите чрез компютъра и програмата за управление на Хонда - така наречения "GRADE LOGIC". Та съответната програма се настройва автоматично и регулира всичките електромагнитни клапани как и кога да превключат предавките. Рестартирането на компютъра рестартира и програмата и я връща към заводските настройки, откъдето след това продължава да се самообучава. Сега пък..... това очаквано поведение компютъра го изчислява спрямо един кош датчици .Ако газовата бърка дори и един от тези датчици пак може да е причина за твоя проблем. Ако си решил да запазиш колата и да пробваш процедурата с чистенето на електромагнитните клапани е добре да почистиш и сензорите за скорост на валовете в кутията, датчиците за налягане на течността, клапана за празния ход, дросела и евентуално (повече време отнема) този за изгорелите газове с пътищата към колектора(EGR-a) и ако можеш да замериш където и каквото успееш. За кола на толкова километри мисля това е задължително. Може да си купиш и гарнитурки предварително. Само че при теб както писах вече е късно да тестваш дали това е първопричината (кокошката или яйцето).По симптомите които си дал мисля си че това може да една от най-вероятните причини. Ако успееш да вкараш кутията да работи нормално може да пробваш. Сега.... ако четат и други колеги тук, които каза че имат същия проблем на газ могат да помогнат (пиши им ако трябва). 1. Да си рестартират компютъра (разкачат акумулатора за поне 10мин) 2. Да изключат газта и да обучат празния ход на бензин 3. Да карат на бензин известно време и да усетят има ли разлика при превключването на предавките 4. Най-важното е да споделят във форума после, че да полезно за всички (и най-вече за газаджиите които ни настройват колите) Успех!

Мисля, че вече е късно да се диагностицира първопричината за топлината в кутията, защото вече кутията не работи нормално и ще генерира повече топлина от смяната на предавките. Предлагам ти преди да започнеш с ремонта да изчистиш и да тестваш въпросните електромагнитни клапани. Работи внимателно за да не скъсаш някоя гарнитура Схемата, която си дал не от твоята кутия. Пращам ти и от колегите от щатско два пътеводителя за пример. Не са за твоята кола, ама са подобни кутиите. Вече в коша може да има разлики. Другото важно е да прочистиш тръбите за течността и радиатора долу където минава да се охлажда. Може да са запушени или с ограничено сечение от утайки. Най добре сипи препарат и продухай с въздух. Докато го правиш компютъра ще ресетне защото ще си откачил акумулатора. После си обучи празния ход за 10 мин на загрял двигател на бензин без включени консуматори и на неутрална. Пробвай да тръгнеш леко на директна без да подаваш газ и виж дали и как ще сменя предавките.Хубаво е за да направиш и снимки на всичко и за да не объркаш положението на тръбичките с мрежичките, защото са различни. Това е за без пари само време ще ти трябва(горе долу около 3 часа по описанието на колегите). Според колегите там това трябва да е периодична превантивна процедура, както и задължително добавянето на допълнителен радиатор и филтър. Ако има ефект вече може да мислиш нататък какво и как да правиш (мога и аз да ти помогна с идеи). Причините може да са много. Ако ти се чете и разбираш английски: http://www.odyclub.com/forums/9-problems-concerns/33654-summary-failure-mode-4-speed-automatics-5.html http://www.odyclub.com/forums/24-1999-2004-odyssey/52345-honda-transmission-problem-root-cause-fix-79.html Ще следя за развитието, че ми е интересно! Успех! VRAJAN_Honda_Transmission_Fix.pdf 1999-2000_HONDA_Odyssey_Transmission_Problem.pdf

Със сигурност причината е прегряване. Просто не е заради по-високата температура на горене на газта. Тези кутии нямат външен филтър за течността на автомата. При прегряване течността става на утайка а така също пада и фрикционния материал от дисковете вътре и задръства проходите което наново причинява удари респективно топлина и процеса ескалира многократно, тоест при първи симптоми трябва да се установи причината. 1.Когато си превключвал от бензин на газ разликата в превключването на предавките веднага ли се усещаше? 2. Каква диагностика са ти правили? Питам,защото ако рестартираш компютъра, може и евентуална грешка да изчезне, а пък в твоя случай задължително трябва да излезе! Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Тампон ще да е. Не е спешно да се смени ама ще почне и ненатоварена да скърца Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

"Ще се радвам ако на някой тук му хрумне нещо и сподели, защото общо взето съм в безизходица" Здрасти колега.Регистриран съм в американски форум заради шатъла, който карам и имам наблюдения за твоя проблем, ама трябва да дадеш повече информация за автомобила....освен смяна на течността в автоматика правил ли си нещо друго по колата(има много неща които може да се направят преди да "позлатиш" кутията)? Като за начало трябва да намериш причината, защото след ремонта ако не си я отстранил ще си на изходна позиция само след няколко хиляди километра! А относно газовата инсталация - лично моето мнение е ,че няма как да прегрее автомата от нея дори и да е с няколко градуса по-топъл мотора, за пример ти давам колеги които карат с по-топли термостати тези мотори и нямат никакъв проблем с автомата . Щом на бензин не ти е правила проблем, значи може да е някой датчик от газовата инсталация, който бърка компютъра. Ако искаш премести темата, докато не си сигурен дали е от газовата . И най-важното ....в движение ли е колата?Ако е в движение пробвай като за начало да ресетнеш компа, да се обучи наново за празния ход на бензин и пробвай да я покараш само на бензин да видиш има ли разлика. Успех!

Според мен провери дали наистина няма кантар колега и ако има, трябва да може да се регулира(или почисти ако е запушен) ВАЖНО Схемата е от друг автомобил

Може да е от термостата колега!

Само с киселинен разтвор става. Има един препарат Джантол - български е и представлява киселинен разтвор. Задължително се разрежда и както колегата е писал, задължително ръкавици, очила, и маска за вдишване и не се застоявай много около джантата като я търкаш. Аз съм тъкал с четка с дръжка подобно на тези за тоалетна чиния за да съм на разстояние. Приготви се и в случай, че се опръскаш някъде веднага да го промиеш обилноооооооооо с вода. Иначе при мен станаха като нови джантите след процедурата. Успех!

Колега може ли да дадеш повече подробности? Как си го замерил, купувал ли си инструменти или си го замервал в сервиз. Защо не ти е светнала лампата на арматурното табло и защо няма грешки в компютъра? Може ли да се ремонтира,чисти и т.н.

1. Колега за ксеноните според мен изчакай, защото фаровете светят много добре със заводските крушки според мен (светят по-силно от ксеноните на шатъла ми в момента). 2. За гумите и джантите също може да изчакаш, като я покараш малко, за да прецениш возията. 3. Аз също съм сменял заден лагер и съединител.(но си е до износване ако са здрави не пипаш) 4. В ключа има имобилзайзер, има и отделно дистанционно за централното, както е писал колегата Красимир по-горе, но аз си сложих отделна аларма (не помня защо - май заради каското). Ако се съмняваш колко ключа има и дали не са копирани може да идеш в Бултрако да препрограмират имобилайзера (преди 7 години ми взеха 70лв. за допълнителен ключ и 30 лв. за програмиране) 5. На всеки 120х.км. се сменят ангренажния ремък(при теб мисля че са два) с ролките, водната помпа и има един семеринг на коляновия вал, който е крайно препоръчително да го смениш заедно с ремъка. Добре е да регулираш клапаните заедно със смяната на ангренажа. На оригиналните им дават 120К, така че ако са сменяни по книжка ще имаш време да поръчаш от общите поръчки от USA. П.П. Пиши подробности за покупката: Как избра колата, колко пари вървят, колко ще ти оскъпяването от Швейцария и т.н....

Имам такава. Колата е за удобно возене, не за бързо каране според мен(освен по магистрали). Доволен съм като цяло. Колата е тромава (като я сравнявам с по-малките модели на хонда) главно заради автоматичните скорости (и големината де), не заради мотора. Окачването е много добро, обаче е висока и купето се накланя на завоите доста, не е за писта, но пък не признава дупки. Возията е уникална. Седалката на шофьора не е опъната в лумбалната опора и е с една идея по-неудобна сравнени с по-новите генерации (усеща се на дълъг път).За другите не знам. Купето няма допълнителна шумоизолация, но е сравнително добре откъм шум. Над 120 се чува само вятъра, а под 120 само гумите ако мотора е тих. Като за 15-годишна кола е идеална просто - няма отлепени, счупени, намачкани или други детайли които да дразнят с шум. Пластмасите са "дървени", обаче са изключително здрави нямат чупене. Няма слаби места откъм здравина и надежност. Дори скоростите да са износени(не счупени) ще изкарат поне 50-100 хил.км с по-честа смяна на маслото. Мотора е разтоварен и работи без вибрации във всички обороти. Ако генерацията и ролките са наред няма да го чуеш изобщо до към 3000об. Над 3000 оборота се чува само стържене (от ролките предполагам). Ако трака значи е за ремонт. Скоростите превключват плавно не се усещат. Мойта е ръждива цялата отдолу,не е изгнила.Отгоре няма грам ръжда.Явно си зависи къде е карана. Разхода: В София минимално съм я свалял на 12л/100км А95 с галене на педала. Сега съм на газ. В софия м/у 15 и 20л/100км газ. Извънградско до около 120км/час ще ти гори като по книжка 9/100 бензин и 10/100 газ. Със 150-160км/час ми гори 15 газ. За по-високи скорости не знам. Дразнещо слаби са фаровете, но с едниксенонови крушки заспиват (или кристални фарове). Като за размерите си е доста маневрена ( точно колкото акорда, защото е скосена). За 3 години съм сменил водния радиатор(беше изгнил с неоригинален ефтин към 200-300лв макс) , комплект преден носач(неоригинален ефтин до около100лв макс) с няколко малки тампончета по окачването и тампон на двигателя (към 100лв оригинален). Вие ми лагера в компресора на климатика откакто съм я купил и си я карам така. Допреди не бях карал такава кола и не мога да дам сравнения (освен да я сравнявам със опел зафира което е излишно), но е изключително удобна и приятна за возене, шофиране, превоз на пътници и товаро-разтоварна дейност(предполагам и за теглене на ремарке и каравана), а става и за спане(изпробвано). Вкарвал съм хладилници, перални и голям диван вътре и съм затварял петата врата! Когато я купувах нямаше алтернатива откъм цена за такъв модел, мисля че и сега няма(може би заради по-вискоя разход на гориво)Дано съм ти бил полезен! Успех в избора!

Хечбека ще ти е по-удобен за товарене на багаж, а и чистачката на задното стъкло не е за пренебрегване особено ако ще караш извънградско, защото ако е мокър пътя стъклото се цапа, а това мен лично много ме тормози (имам седан 1.6). Двулитровия мотор е по-добър, поддръжката ще му е почти като на 1.8. За газификацията няма значение кой от двата ще избереш!Успех с избора!