Vancho

Извинете ме за многото постове, трябваше да е един ама пиша от телефон. При първи допир с физически бутони ще редактирам Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Обобщавам(не се заяждам): Диагностицираш проблем без необходимите знания Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Tony, вибрациите според теб от мотора ли идваха или от скоростите?На неутрална усещаха ли се както на директна респ.при спряло положение на първа със спирачка и на неутрална? Sent from my GT-I9060L using Tapatalk AKKOЯD, Тези схеми които постваш не може да ги използваш за диагностика, те са за реклама, презентации и др. подобни. Ако искаш да разбереш как работи твоя автоматик трябва да потърсиш по- специализирана литература. Не си губи времето в излишни разсъждения, а изчисти въпросните клапани и рестартирай компютъра , за да подкараш колата. В зависимост от резултата ще следващата стъпка по диагностицирането. Ако все пак не може да работиш на тъмно, и не може да заспиш...питай "чичака", защо имаш два съединителя на един вал в кутията(първа и втора са на един. а трета и четвърта ..и задна на друг. И тук вече си спомних, че написа(на лично май беше), че в момента ти влизат само Sent from my GT-I9060L using Tapatalk първа и четвърта ( предполагам ,че и задна работи също).И тук вече и ти ще се замислиш...и ще искаш да знаеш повече, и колкото повече научаваш, толкова по-малко ще знаеш. Сега се сетих за един съвет на Markony към член от форума от сорта на (цитирам по памет)"Да не сменя и крушка без сервизно ръководство). Sent from my GT-I9060L using Tapatalk Друго за което можеш да питаш чичко Гугъл е каква температура има повърхността на фрикционните дискове при смяна на предавките и каква е температурата на оксидация на течността за автоматика(Honda ATF-DW 1 да кажем) , после си измери темпетурата на антифриза при работа на мотора на газ и на бензин и ако има разлика(в което много се съмнявам) виж колко е процентно спрямо тази необходима за оксидация на течността Sent from my GT-I9060L using Tapatalk Ако може да не пишеш 15 поста един след друг без отговор между тях!

1.PCM-a ти е компютъра на автомобила - хардуер и софтуер. Той ти контролира всичко по колата, а на само скоростите. Въпроса е ,че скоростите се контролират от отделна програма (която да кажем, че се казва GRADE LOGIC). Контрола на скоростите е изцяло електронен и се осъществява от този софтуер (за разлика от по-старите модели). Тоест ако има проблемен датчик връзката му него и скоростите не е директна (хардуерна), а минава през гореспоменатия софтуер (затова има и разни ъпдейти по него) 2.Въпросния датчик за температурата на антифриза (имаш два - единия за таблото, а другия за компютъра, от който зависи управлението) ще покаже че имаш повишена температура в мотора. Този на таблото има толеранс от няколко градуса и може стрелката да не мърда там в тесен диапазон, обаче другия е точен и с диагностика можеш да му видиш стойността и дали има разлика между бензин и газ в температурата на мотора(по скоро на антифриза). Примера, който ти дадох с по-топлите термостати е за да разбереш, че и да има дори и драстична разлика в температурата на горене теб това не те касае, защото тази температура се разсейва грубо казано в блока най-вече от водната риза (маслото и т.н.). А теб те интересува именно температурата в блока, защото той контактува със скоростите. Въпреки това може да тестваш впоследствие дали има разлика в показанията. 3. Теорията за прегряване на кутията е на 100%, само че прегряването е вътрешно и идва от самата кутия, а не от мотора. И затова ти писах да установиш проблема, защото и чисто нова кутия да сложиш ще я изгърми за нула време, ако не отстраниш първопричината. Иначе самата причина за прегряването вътре в кутията е неправилната смяна на предавките - получава се приплъзване, после удари - температурата в течността при фрикционните дискове става много голяма респ. течността оксидира, става на шлака, фрикционния материал пада от дисковете, запушват се проходите и клапаните и .т.н.. И моята теза е , че проблема ти идва от самото управление на кутията, а пък вече защо софтуера се бърка трябва да установим. Колегата Тони горе писа, че има разлика в превключването след настройки за газта, значи сме на прав път. И тази схема дето си я дал горе за PCM-a няма да ти помогне, защото не са само тези датчици които влияят на поведението на скоростите ...Вътре в правоъгълника (PCM) има едни калкулации дето си ги прави компютъра , ама за тях му трябват почти всички датчици и от мотора и от колелетата и дори вече не съм сигурен дали не взима предвид и показанията на ламбда сондите (освен за впръскването на горивото), като прочетох постoвете на Markony и Tonywoolf. Така или иначе няма как да знаем как е написан софтуера (пък и да знаем не може да го променим) и ще става с проба грешка. 4.Поставянето на допълнителен радиатор за охлаждане на автоматика че ти замаскира проблема, и те съветвам да не бързаш с него преди да установиш проблема. 5.Това с ритането на кутията още в сервиза трябваше да го споменеш в самото начало. Сега съм напълно убеден че проблема идва от газовата инсталация, като не е задължително да е свързано с работата на мотора, газоподаването може да е направено перфектно, ама там където закачат газовия компютър и го връзват с кабелите по разни датчици може да влияе на електрониката. И понеже не влияе директно, а както споменах през съответния софтуер затова да му трябва време.Също така имай предвид че два от електромагните клапани(може би най-важните - LINEAR SOLENOID) са стъпкови мотори и са чувствителни към електричество, защото се модулират честотно от PCM-a,а и не знам дали е възможно газовия компютър може да причини някакви вредни ел. импулси или полета които да пречат. Причини може много да има(мога да изпиша още две страници, ама се отклоняваме от темата тук. Захващай за работа, защото може и да имаш шанс да си спасиш кутията! Успех!

Добавям към поста на Markony. Промяната в поведението на колата спрямо заводските параметри като например очаквано ускорение при натиснат педал на газта, натискане на спирачките и т.н. определят и поведението на скоростите чрез компютъра и програмата за управление на Хонда - така наречения "GRADE LOGIC". Та съответната програма се настройва автоматично и регулира всичките електромагнитни клапани как и кога да превключат предавките. Рестартирането на компютъра рестартира и програмата и я връща към заводските настройки, откъдето след това продължава да се самообучава. Сега пък..... това очаквано поведение компютъра го изчислява спрямо един кош датчици .Ако газовата бърка дори и един от тези датчици пак може да е причина за твоя проблем. Ако си решил да запазиш колата и да пробваш процедурата с чистенето на електромагнитните клапани е добре да почистиш и сензорите за скорост на валовете в кутията, датчиците за налягане на течността, клапана за празния ход, дросела и евентуално (повече време отнема) този за изгорелите газове с пътищата към колектора(EGR-a) и ако можеш да замериш където и каквото успееш. За кола на толкова километри мисля това е задължително. Може да си купиш и гарнитурки предварително. Само че при теб както писах вече е късно да тестваш дали това е първопричината (кокошката или яйцето).По симптомите които си дал мисля си че това може да една от най-вероятните причини. Ако успееш да вкараш кутията да работи нормално може да пробваш. Сега.... ако четат и други колеги тук, които каза че имат същия проблем на газ могат да помогнат (пиши им ако трябва). 1. Да си рестартират компютъра (разкачат акумулатора за поне 10мин) 2. Да изключат газта и да обучат празния ход на бензин 3. Да карат на бензин известно време и да усетят има ли разлика при превключването на предавките 4. Най-важното е да споделят във форума после, че да полезно за всички (и най-вече за газаджиите които ни настройват колите) Успех!

Мисля, че вече е късно да се диагностицира първопричината за топлината в кутията, защото вече кутията не работи нормално и ще генерира повече топлина от смяната на предавките. Предлагам ти преди да започнеш с ремонта да изчистиш и да тестваш въпросните електромагнитни клапани. Работи внимателно за да не скъсаш някоя гарнитура Схемата, която си дал не от твоята кутия. Пращам ти и от колегите от щатско два пътеводителя за пример. Не са за твоята кола, ама са подобни кутиите. Вече в коша може да има разлики. Другото важно е да прочистиш тръбите за течността и радиатора долу където минава да се охлажда. Може да са запушени или с ограничено сечение от утайки. Най добре сипи препарат и продухай с въздух. Докато го правиш компютъра ще ресетне защото ще си откачил акумулатора. После си обучи празния ход за 10 мин на загрял двигател на бензин без включени консуматори и на неутрална. Пробвай да тръгнеш леко на директна без да подаваш газ и виж дали и как ще сменя предавките.Хубаво е за да направиш и снимки на всичко и за да не объркаш положението на тръбичките с мрежичките, защото са различни. Това е за без пари само време ще ти трябва(горе долу около 3 часа по описанието на колегите). Според колегите там това трябва да е периодична превантивна процедура, както и задължително добавянето на допълнителен радиатор и филтър. Ако има ефект вече може да мислиш нататък какво и как да правиш (мога и аз да ти помогна с идеи). Причините може да са много. Ако ти се чете и разбираш английски: http://www.odyclub.com/forums/9-problems-concerns/33654-summary-failure-mode-4-speed-automatics-5.html http://www.odyclub.com/forums/24-1999-2004-odyssey/52345-honda-transmission-problem-root-cause-fix-79.html Ще следя за развитието, че ми е интересно! Успех! VRAJAN_Honda_Transmission_Fix.pdf 1999-2000_HONDA_Odyssey_Transmission_Problem.pdf

Със сигурност причината е прегряване. Просто не е заради по-високата температура на горене на газта. Тези кутии нямат външен филтър за течността на автомата. При прегряване течността става на утайка а така също пада и фрикционния материал от дисковете вътре и задръства проходите което наново причинява удари респективно топлина и процеса ескалира многократно, тоест при първи симптоми трябва да се установи причината. 1.Когато си превключвал от бензин на газ разликата в превключването на предавките веднага ли се усещаше? 2. Каква диагностика са ти правили? Питам,защото ако рестартираш компютъра, може и евентуална грешка да изчезне, а пък в твоя случай задължително трябва да излезе! Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

Тампон ще да е. Не е спешно да се смени ама ще почне и ненатоварена да скърца Sent from my GT-I9060L using Tapatalk

"Ще се радвам ако на някой тук му хрумне нещо и сподели, защото общо взето съм в безизходица" Здрасти колега.Регистриран съм в американски форум заради шатъла, който карам и имам наблюдения за твоя проблем, ама трябва да дадеш повече информация за автомобила....освен смяна на течността в автоматика правил ли си нещо друго по колата(има много неща които може да се направят преди да "позлатиш" кутията)? Като за начало трябва да намериш причината, защото след ремонта ако не си я отстранил ще си на изходна позиция само след няколко хиляди километра! А относно газовата инсталация - лично моето мнение е ,че няма как да прегрее автомата от нея дори и да е с няколко градуса по-топъл мотора, за пример ти давам колеги които карат с по-топли термостати тези мотори и нямат никакъв проблем с автомата . Щом на бензин не ти е правила проблем, значи може да е някой датчик от газовата инсталация, който бърка компютъра. Ако искаш премести темата, докато не си сигурен дали е от газовата . И най-важното ....в движение ли е колата?Ако е в движение пробвай като за начало да ресетнеш компа, да се обучи наново за празния ход на бензин и пробвай да я покараш само на бензин да видиш има ли разлика. Успех!

Според мен провери дали наистина няма кантар колега и ако има, трябва да може да се регулира(или почисти ако е запушен) ВАЖНО Схемата е от друг автомобил

Може да е от термостата колега!

Само с киселинен разтвор става. Има един препарат Джантол - български е и представлява киселинен разтвор. Задължително се разрежда и както колегата е писал, задължително ръкавици, очила, и маска за вдишване и не се застоявай много около джантата като я търкаш. Аз съм тъкал с четка с дръжка подобно на тези за тоалетна чиния за да съм на разстояние. Приготви се и в случай, че се опръскаш някъде веднага да го промиеш обилноооооооооо с вода. Иначе при мен станаха като нови джантите след процедурата. Успех!

Колега може ли да дадеш повече подробности? Как си го замерил, купувал ли си инструменти или си го замервал в сервиз. Защо не ти е светнала лампата на арматурното табло и защо няма грешки в компютъра? Може ли да се ремонтира,чисти и т.н.

1. Колега за ксеноните според мен изчакай, защото фаровете светят много добре със заводските крушки според мен (светят по-силно от ксеноните на шатъла ми в момента). 2. За гумите и джантите също може да изчакаш, като я покараш малко, за да прецениш возията. 3. Аз също съм сменял заден лагер и съединител.(но си е до износване ако са здрави не пипаш) 4. В ключа има имобилзайзер, има и отделно дистанционно за централното, както е писал колегата Красимир по-горе, но аз си сложих отделна аларма (не помня защо - май заради каското). Ако се съмняваш колко ключа има и дали не са копирани може да идеш в Бултрако да препрограмират имобилайзера (преди 7 години ми взеха 70лв. за допълнителен ключ и 30 лв. за програмиране) 5. На всеки 120х.км. се сменят ангренажния ремък(при теб мисля че са два) с ролките, водната помпа и има един семеринг на коляновия вал, който е крайно препоръчително да го смениш заедно с ремъка. Добре е да регулираш клапаните заедно със смяната на ангренажа. На оригиналните им дават 120К, така че ако са сменяни по книжка ще имаш време да поръчаш от общите поръчки от USA. П.П. Пиши подробности за покупката: Как избра колата, колко пари вървят, колко ще ти оскъпяването от Швейцария и т.н....

Имам такава. Колата е за удобно возене, не за бързо каране според мен(освен по магистрали). Доволен съм като цяло. Колата е тромава (като я сравнявам с по-малките модели на хонда) главно заради автоматичните скорости (и големината де), не заради мотора. Окачването е много добро, обаче е висока и купето се накланя на завоите доста, не е за писта, но пък не признава дупки. Возията е уникална. Седалката на шофьора не е опъната в лумбалната опора и е с една идея по-неудобна сравнени с по-новите генерации (усеща се на дълъг път).За другите не знам. Купето няма допълнителна шумоизолация, но е сравнително добре откъм шум. Над 120 се чува само вятъра, а под 120 само гумите ако мотора е тих. Като за 15-годишна кола е идеална просто - няма отлепени, счупени, намачкани или други детайли които да дразнят с шум. Пластмасите са "дървени", обаче са изключително здрави нямат чупене. Няма слаби места откъм здравина и надежност. Дори скоростите да са износени(не счупени) ще изкарат поне 50-100 хил.км с по-честа смяна на маслото. Мотора е разтоварен и работи без вибрации във всички обороти. Ако генерацията и ролките са наред няма да го чуеш изобщо до към 3000об. Над 3000 оборота се чува само стържене (от ролките предполагам). Ако трака значи е за ремонт. Скоростите превключват плавно не се усещат. Мойта е ръждива цялата отдолу,не е изгнила.Отгоре няма грам ръжда.Явно си зависи къде е карана. Разхода: В София минимално съм я свалял на 12л/100км А95 с галене на педала. Сега съм на газ. В софия м/у 15 и 20л/100км газ. Извънградско до около 120км/час ще ти гори като по книжка 9/100 бензин и 10/100 газ. Със 150-160км/час ми гори 15 газ. За по-високи скорости не знам. Дразнещо слаби са фаровете, но с едниксенонови крушки заспиват (или кристални фарове). Като за размерите си е доста маневрена ( точно колкото акорда, защото е скосена). За 3 години съм сменил водния радиатор(беше изгнил с неоригинален ефтин към 200-300лв макс) , комплект преден носач(неоригинален ефтин до около100лв макс) с няколко малки тампончета по окачването и тампон на двигателя (към 100лв оригинален). Вие ми лагера в компресора на климатика откакто съм я купил и си я карам така. Допреди не бях карал такава кола и не мога да дам сравнения (освен да я сравнявам със опел зафира което е излишно), но е изключително удобна и приятна за возене, шофиране, превоз на пътници и товаро-разтоварна дейност(предполагам и за теглене на ремарке и каравана), а става и за спане(изпробвано). Вкарвал съм хладилници, перални и голям диван вътре и съм затварял петата врата! Когато я купувах нямаше алтернатива откъм цена за такъв модел, мисля че и сега няма(може би заради по-вискоя разход на гориво)Дано съм ти бил полезен! Успех в избора!

Хечбека ще ти е по-удобен за товарене на багаж, а и чистачката на задното стъкло не е за пренебрегване особено ако ще караш извънградско, защото ако е мокър пътя стъклото се цапа, а това мен лично много ме тормози (имам седан 1.6). Двулитровия мотор е по-добър, поддръжката ще му е почти като на 1.8. За газификацията няма значение кой от двата ще избереш!Успех с избора!

Здрасти!Имам такава 2.3 99г.Пожелавам ти много безаварийни!

Да това е сервиза!Преди месец ходих там (за първи път) и останах доволен!

Сега същата фирма(от която я купил колегата logoH) ми обяви цена от 224лв. Намерих парт номера от каталога на SNR който е: R174.47. OEM: 42200-S84-C52.Звъннах на друга фирма, която се занимава с лагери и ми я доставиха на цена 146лв. за 2 дни.Останах доволен.;)P.S. Има такава главина и на други фирми: на FAG - около 400лв, на SKF - не съм питал за цена, но вероятно е по-ефтина от тази която купих. От ровене в мрежата установих че SKF е може би по-добрия вариант за лагер ама всеки си решава сам.

Един плюс и от мен!