Vancho

Може да пробваш с друг акумулатор (зареден или нов) да видиш ще има ли разлика. Това в случай, че тоците са проблемни. А може да си направиш експеримент и дали зависи от консуматорите. Пускаш всички или спираш всички и пробваш как е при двата варианта.

Нещо не е наред с колата. Отстрани си проблема и си я карай с кеф... Важи и за колегите по-горе с мненията...че това е положението.

Как се "опича," климатроник? Как е блокирал компресорът? И как, като смениш компресора, ще се "отпече" климатроника ? А иначе, по въпроса,… смени го с оригинален, ако мислиш да го използваш дълго.

Благодаря за отговора.. Питах, защото при мен (на f23A7) оригиналната водна помпа, която смених беше поне на 60хил км. (ако се вярва на серв. книжка, а може и на 180хил км да е била) и беше като нова (блести, без луфтове и уплътнеието гъвкаво и еластично) . Сложих пак оригинална. Старата я пазя , а чета от друг форум, че без проблем може да изкара 2 смени на ремъка (2х168хил. или на 7 години км по мойта книжка ). По книжка пише да се провери само при смяната на ремъците и да се сменя при необходимост. Между другото и оригиналния ремък си беше като нов на тези километри (сравнявал съм го пак с оригинален и затова ти препоръчах от него). Ролките и те така. Ама не съм специалист и нямам база за сравнение с много бройки.

Имах предвид как е тази спрямо оригиналната, която си свалил предния път (ако им знаеш километрите).

Мен ме интересува разликата между водните помпи..(старите). Може ли да ги сравниш за протокола, моля!

Автомата "Пашалиийски" е почти като "жип" с бавнни, защото нямаш твърда връзка между колелата и мотора на първа предавка (позиция 1 на лоста). Проблемът е , че при приплъзването (в преобразувателя на въртящия момент) са отделя много топлина, която трябва да се разсее. Колата не е предвидена за това, но допълнително охлаждане на скоростите би могло да се справи с проблема.

Нито една капка не си мисли, че е виновна за потопа!

Honda OEM.

Клапан картерна вентилация (PCV)?

"Някакви предположения ?" Клапан картерна вентилация (PCV)?

Малко късно за Роконоф, ама да пиша и аз, че съм я правил тая процедура на Шатъла, може да е полезна за други: Помпата смуче "маслото" от картера долу, при пробката (то не е картер, ама друго не измислих), насочва го в турбините на хидравличния съединител, (минава през клапанното тяло вътре преди и след съединителя), оттам го бута в радиатора през едната тръбичка и го връща обратно през другата тръбичка в картера, все едно го наливате през пробката, само че в случая го изсипва отзад някъде (не смуче, а използва налягането) Няма значение коя тръбичка ще се разкачи от двете. За да не се пени, трябва да има достатъчно масло в картера долу, затова аз доливам един литър в аванс (важното е количеството на старото и новото масло да са еднакви, когато операцията приключи): 1. Загрява се мотора до работна температура, за да паднат оборотите на празен ход (да тече по-бавно маслото). Лостът на "P" и ръчната дръпната 2. Спира се мотора. Разкача се едната от тръбичките на най-удобното място. 3. За да не се обърка посоката на движение на маслото е хубаво и двата края да се закачат съдове и да се пусне за момент мотора. В който съд изплува течност, това е изходът и за него се връзва тръбичката за старото масло. Важно е тръбичките да са здраво хванати , защото ще се разплиска маслото навсякъде, а съдовете в които изливат да не са херметически затворени, че се пукат от налягането (кофти опит имам). 4. Източва се старото масло през пробката на картера и се долива новото през отвора за щеката. Както писах аз, доливам литър повече, за да имам повече време да спра мотора и да не глътне въздух помпата. Може би и повече може да се поеме 5. Пуска се моторът и веднага се отива отпред. С фунията, забита през пробката за щеката (може да се хване със свински опашки да не мърда) и предварително приготвени и отворени шишенца се долива във фунията, като се гледа количеството което излиза. Ако старото масло излиза бързо, а новото влиза бавно (в моя случай така се получи, защото имах цедка на фунията, от която доливах), трябва да сме готови веднага да отидем и да спрем мотора и после да долеем във фунията разликата на око (иначе се пени). Като започне да излиза бистро масло се спира мотора. Ако се получи отведнъж, супер. Ако не, се повтаря упражнението. 6. Като приключим, сравняваме количеството на старото и новото масло, съответно доливаме или източваме. Ако маслото се разпени си увеличава обема и не може да се прецени колко точно е източено. Материали: 1. Фуния 2. Тръбички от строителен магазин - прозрачни 8мм (аз го правих с 6мм като ги раздух със запалката при свързването) 3. Свински опашки за тръбичките и за фунията, за да не мърдат. Удачно е да се промие и продуха радиатора, и да се почистят и продухат "соленоидите". Аз си сложих и филтър през това време (така и така се разкача). Ако се сменя радиатора, филтърът да е пред него, а ако не, да е след него. Още по-добре е да се сложи допълнителен външен радиатор. При мен 7литра стигнаха. (6 литра ми е по-спецификация). Вътре остава известно количество от старото масло (в клапанното тяло и съединителите). Аз успях да долея по 2 литра, преди да се разпени. Да, пиша какво знам за маслото: Медните части по ск. кутия са датчиците за налягане (Pressure switches) , гореспоменатите тръбички, които ходят към радиатора (и евентуално самата тръба в радиатора вътре, ако е оригинален). Не мога да кажа колко време ще им трябва да корозират, ама мисля , че доста други части ще се развалят преди тях. Като е по-течно маслото (особено като загрее) и има тук там някой спечено уплътнение вътре, по-лесно ще се губи налягане някъде, отделно ще образува по-тънък филм при съединителите, затова има такива фиксове за автоматици, които нямат нищо общо с Lubegard-а. Те действат като временно решение и сгъстяват маслото (хем гъсто, хем мазно, че да тече), за да изкараш още някой км от скоростите преди да ремонтираш. Lubegard не е фикс, а се слага предварително, за да не изгори маслото и да не се съсири (разсейва температурата по-бързо в самото масло, докато стигне до радиатора) . Понеже Lubegard са си естери, които освен че правят горното, имат и фрикционни модификатори, които смазват и в известна степен могат да помогнат за скоростта на хидравличния поток и да разложат част от изгорялото масло, ако има такова. Затова в някои случаи може да помогне, а в други не, зависи от проблемът. Не знам дали продават черния Lubegard вече, обаче в него има много от фрикционните модификатори и пишеха, че е точно за Хондовските автомати, за да не зацепват бързо съединителите, а да приплъзват повече (да се кара по-мазно един вид). Е затова старото ATF-Z1 прегаря, като се товари, защото има повече от тези модификатори, а същевременно точката му на възпламеняване е с 30-40 градуса по-ниска от на хубавите масла, а същевременно не може да разсее температурата. Та сега в DW-1 май са ги намалили тези модификатори, ама заради ниската точка на замръзване пак са направили компромис с точката му на възпламеняване. Тъпото е, че като се появи проблем и ако се следват инструкциите на Хонда за четири смени по 2,5литра, ще се получат близо 380лв (10лХ38лв) за масло, което ако не оправи проблема, ще се изхвърли при ремонта, вместо тези пари да се заделят за ремонт.

1. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103480 2. Главно реле

95-96-97 Мотор F22B6 SOHC , Кутия MPJA - Има механичен клапан в кутията, който е вързан с дросела чрез жило (което се регулира). 95 си има отделни компютри за скорости и мотор, другите са с един. 98+ Мотор F23A7 SOHC VTEC , Кутия MDWA. Управлява се изцяло електронно ... Всички модели си имат "Grade Logic" (и моторна спирачка!). 95-96-97 ги дават по-безпроблемни (аз не мисля, че има голяма разлика). Като за стара кола, си търсиш по-запазена! Ако си купиш произведена след 2000 за Европа (или след 1998, за Щатите ODYSSEY), може да имаш и ОБДII комуникация с компютъра на колата.

Може да не ти е оригинален алтернатора (или ролката)! Първо се увери, че е оригинален, (за твоята кола, а не по принцип)после му намери подходящ ремък. Разлика може да има и при еднакви модели , затова проверявай по вин. Сравни, ако можеш на живо! Дори и да имат еднакъв брой писти , точно съосието може да е различно.

Браво, браво колега...сега вече проблема се избистря.. От последните 2 картинки по сметки излиза, че ефекта от спирането не бенз. инжектори е приблизително 210 вата(не знам дали е грешка, ама ми се вижда доста особено на празен ход), което ми се струва че не е възможно да бъде компенсирано само с късите светлини.Тоест според мен трябва да тестваш като си джиткаш с колата(на газ) само на къси дали тези 12.6волта ще се появат .Според мен (като гледам горните картинки) ДА. ЕЛД модула само дава инфо на компа, а той вече си решава кога да вкара алтернатора в икономичен режим (12.6волта).В последните картинки ако са налице други условия при 8,09волта трябва алтернатора да е в икон. режим.Тези други условия при друга кола със същия мотор и скорости може да са други.Може да се окаже, че само на тези модели коли алгоритъма да влиза в икономичен режим се случва по-често и газовото само допринася, въпреки че както и Маркони отбеляза в другата тема разликата ще е незначителна и според мен ще се усети само акумулатора е разреден (10 волта примерно) и почне да черпи още ток(да стане консуматор ) .Тук даже може да се окаже че газовата с инжекторите черпят по-малко ток от бенз. инжектори (като гледам тези 15 ампера разлика горе) Има и една друга особеност, че при режим на зареждане на батерията(14.4волта) на празен ход(700об. да кажем) компютъра вдига малко оборотите(770об. примерно) на мотора, респ. се повишава с малко хидравличното налягане в автомата ,а на всички ел. клапани и др.(например бенз. помпа, инжектори и т.н) , които работят с волтаж от батерията им се вдига с около 10% скоростта на работа(грубо казано). Та затова като си обръщал на бензин в градски трафик проблема е бил временно отстранен " за дълги периоди от време " до окончателното запушване на клапаните при работа на бензин! Извод и заключение на казуса.(според мен) Мисля, че в твоя случай е имало струпване на няколко проблема (както при повечето стари коли). Първия, е че вече имало боклуци по клапаните от експлоатацията на автомата. Втория е ,че акумулатора ти е бил развален(или не зареден) и третия, е че точно ефекта от спирането на бенз. инжектори е карал алтернатора да влиза в икономичен режим ,което само в комбинация с горните два проблема, е задълбочавало проблема с тоците и оттам с автомата. Като си карал на бензин(вместо на газ) просто е отнело повече време докато стигнеш до пълното запушване на клапаните в автомата. Сега ако приемеш, че в основата на проблема наистина е газовата инсталация (електрическата й част) спокойно може да си контролираш волтажа да не пада под 14,4волта по най-различни начини... от пускане на консуматори до перманентното решение за ЕЛД-то в линка горе. Аз лично бих направил едно от двете (ще си избера да контролирам ръчно волтажа), не само заради газовата а и защото така: 1.(ПО-ВАЖНОТО ЗА МЕН) Вдигането на скоростта на работа на ел. клапани и др., които споменах по-горе. Тези около 10% може да се окажат полезни като се има предвид, че колата е стара, пружинките на клапаните са леко "уморени",самите клапани са леко позацапани, кабелите са "леко" поостарели, бензиновата помпа е леко поизносена и. т.н. 2. Ще си удължиш живота на батерията (и ще я зареждаш по-рядко на зарядно) Недостатъка е че "може би" ще скъсиш живота на алтернатора и "може би" ще си по-неикономичен в задръстванията. Смяната на газовите инжектори не мисля, че изобщо има нещо общо с проблема. Разликата между консумацията на едните и другите на ниските обороти ще е нищожна ( дори не знам в чия полза ще е). Там предимствата са други. Закачането на компютър вече е излишно,ако горните замервания са верни и ако нямаш проблем с ел. инсталацията. Провери пак дали не е закачена другаде газовата освен на мястото където Маркони писа(че знаеш ли) Единственото което е необходимо е да си следиш волтажа на волтметърчето, за да обърнеш внимание кога алтернатора влиза в икономичния режим(12,6волта). Волтметъра е сравнително точен и за мен е задължителен за всяка стара кола, защото лампата на таблото ще светне при около 9 волта (ако изобщо светне), когато вече е късно да се вземат мерки каквито и да е мерки. Според резултатите сам ще си направиш изводи. Конкретизирането на проблем в автомата заради тоците е почти невъзможно (дали някой или всички ел.клапани стават "лениви" или евентуално компютъра се бъгва), но ако имаш желание може да сложиш разваления си акумулатор в коша и да джиткаш с него в задръстванията. Ако има разлика в превключването на предавките дори за момент или два при положение че вече си изчистил клапаните значи несъмнено акумулатора е виновника! Аз лично бих приел, че той е виновен и не бих го правил този тест! След като вече си минал толкова км. на газ мисля, че и съмнението за по-високата температура на мотора при работа на газ отпадна. И все пак, когато ти закачат колата на компютър може да го провериш. И газовите и бензиновия компютър го виждат този параметър. Hondas Dual-Mode Charging System.pdf

при мен разлика между "P" и "N" няма, работи добре.Разликата се усеща като превключа от P/N на "D" или "R" , демек на скорост. Извинявай, "печатна" грешка. И аз това исках да напиша. Само че, за да установиш дали проблема е в скоростите, първо трябва да отстраниш другите заподозряни...Започваш с оборотите, ако те падат и при другите консуматори - може проблема да е регулирането на празния ход. За този модел не знам как се управляват. Търсиш как да изчистиш дросела, клапанa за празния ход(ако има) . Изчистваш и клапана за изгорелите газове(EGR), като е добре да се изчистят пътищата към него, за да не се запуши пак, ако е зацапан.Обучаваш компютъра за настройките за празния ход. После гледаш дали има разлика в оборотите при тези ситуации, които си описал ; може също да пробваш, ако си на място и навиеш волана да видиш да ли ще има спад в оборотите(би трябвало леко да се повишат, това и сега може да го пробваш). И вече като си оправиш оборотите, в най-добрия случай няма да се влияят много от това дали си на скорост или не, започваш с вибрациите.. За тампоните...Хубаво е като се сменя тампон, да се отхлабят малко и останалите тампони..даваш на D, после на R да се понаместят и ги затягаш всичките. За тампоните и скоростите...За да се пазят тампоните е хубаво, като паркираш, да дадеш лоста на неутрална, да дръпнеш ръчната спирачка, да отпуснеш крачната, така че тежеста на автомобила да пада на задните колела, после закарваш лоста на "P". Така, особено когато колата е паркирала при наклон на пътя, тампоните на мотора и скоростите са натоварени само с тежестта на мотора. За скоростите, понеже темата е в общи дискусии, реших да пусна горния линк информативно. Принципът на работа на тези автомати на Хонда е еднакъв, а пък каква е конструктивната разлика вътре незнам, а автора от линка е писал, че не всички 5-степенни автомати са с този проблем, ама не е написал кои точно. При ниски обороти на мотора и вече позапушени филтри може да падне хидравличното налягане в кутията, да не се смазва достатъчно хидравличния съединител, да не отключва напълно, да прегрява и т. н., което ще доведе до падане на оборотите, респ. вибрации и т.н. Процесът може да е дълъг преди да сдаде багажа автомата! Ако се установи там проблема се вземат други мерки - чистене на клапанчета по кутията, смяна на филтъра, маслото и др. Затова е добре да се установи откъде точно идва проблемът навреме. Успех!

Бавно, но сигурно си убивате автоматите според мен. Щом има разлика във вибрациите между "P" и "N", значи си търсете проблема в скоростите! И ако не сте си сменяли филтър на маслото за скоростите досега, си го сменете. В новата кола вибрации няма. Ето ви тема за размисъл, ако разбирате езика: http://www.brisdance.com/Honda/index.html

Започва се с по-голямото, за да не изгори инструмента. До 10А няма бушон. За по-малките стойности (vQmA - на средната дупка на инструмента) има бушон. Ако има забравен консуматор (или голяма утечка) като нищо може да изгори инструмента. Ако изгори бушона на инструмента не е проблем сменя се. И в двата случая няма да показва реални стойности или нищо няма да показва. Всеки път като се закача към акумулатора може да се събуди компютъра за известно време преди да заспи, тоест трябва да се изчака. И ако има аларма става по-сложно, защото ще е деактивирана и консумацията и ще е друга!

А спирта не вреди ли на гумените уплътнения и боята?

Смени маслото в скоростната кутия и виж дали ще има подобрение!

Като за начало може отидеш на стенд където и да е,за да замерят ъглите на колелата,и ако са в норма може само ламарините да са проблем.

Защото идеята според мен е да си намери проблема и да си го реши за постоянно, а и ще е полезен за другите потребители! Така и той самия ще е спокоен и ще си кара с кеф. А освен това презумпцията е, че може и на бензин да му го направи този проблем макар и по-бавно. В крайна сметка автомата е спрял да работи на бензин. Дали по принцип има проблем и газовата само го засилва е друг въпрос вече. В крайна сметка това е само теза, която трябва да се докаже със замервания, а не тук има тук няма. Да не говорим, че специално за тази теза му трябва само волтметър. Може да се окаже, както писах по-горе че проблема е в акумулаторите само. Не знам. Пускам и линк да чете някой и ако иска да дава идеи: http://www.hondaaccordforum.com/forum/audio-visual-electronics-10/honda-electrical-load-detection-eld-bypass-32726/

Колега, ако си решил да диагностицираш евентуалния проблем с тоците...мога да помогна с някои идеи, защото мисля че тръгваш в грешната посока и не съм сигурен дали си разбрал това, което съм писал по-горе за тоците и ще се опитам да обясня по-подробно...Засега остави газовите дюзи на мира. В колата ти трябва да има ELD модул -виж си в сервизното ръководство има ли и къде се намира .Та предполагам че имаш.....и продължавам....Този модул ти мери товара в ел. системата и "казва" на компютъра на колата как да натовари алтернатора. При изправна система и акумулатор си има съотв. стойности, които можеш да видиш от ръководството (напр. 12.6в с работещ мотор и без консуматори....или 14.6В със всички консуматори включени и на празен ход). Сега обикновено при надграждания като ксенони, аларми, мултимедии, аудио усилватели.....и т.н. в това число и газовите уредби съответните консуматори се връзват директно към акумулатора, като заобикалят въпросния модул....и съответно компютъра не взема мерки и следва изтощаване на акумулатора (при определени условия разбира се). Не знам как се връзват газовите компютри по принцип, затова питай газаджията откъде взима ток за уредбата ...преди или след въпросния модул.Обикновено ЕLD-то е част от таблото с бушоните в двигателния отсек. Всички заводски консуматори взимат ток след модула....и ако вържеш по- голям консуматор след този модул рискуваш да изгориш главния бушон(ако си включил всичко) и да останеш съвсем без ток, затова предполагам, че газаджиите си взимат ток директно от акумулатора (ама не съм сигурен). Та да предположим, че газовата уредба(която е след въпросния модул) има консумация 150W на празен ход (12,5А на 12В), които компютъра не отчита, а освен това газовата спира и бензиновата рейка(която заводски е след модула, да речем 50W).Та компютъра вижда понижената консумация на ток (тези 50W, a не вижда повишената консумация от 150W) и в крайна сметка се сумират 200W, за които алтернатора не е предвидил ток. Когато пуснеш подгрев на седалки и всички други екстри компютъра ще вдигне волтажа на алтернатора и е възможно токът да стигне и за газовата в този случай. Според мен трябва да направиш проба с акумулатора с който ти се е скапал автомата и да нямаш включени никакви консуматори, (които да изискват повишение на волтажа от алтернатора). И мисля това ти е случая, в който спомена че си си взел колата от газадажиите (цял ден проби, стояла е на празен ход и в комбинация с поизтощен акумулатор, който се превръща вече в консуматор и хоп..удар) Питай газаджията за конкретни стойности, а не дали е добре изпипана(скрити дюзи, зареждачки и т.н) 1.Колко вата е уредбата (може и по бушона й да разбереш за максималната предполагаема консумация) 2.Откъде взима ток (преди или след въпросния ELD модул) и може ли евентуално да й замериш консумацията, докато работи Имай напредвид, че сега е възможно автомата да си превключва добре и с понижения волтаж, защото си изчистил вече клапаните по кутията. Затова аз на твое място бих направил следното...Купувам си волтметър за кола (нямаш нужда от компютър, а струва само около 10лв), слагам го в запалката и почвам да си джиткам на газ със стария акумулатор (както си е изтощен), като по възможност не включвам никакви консуматори . Може да оставя колата в гаража да работи цял ден на газ, ако имам гараж.От време на време поглеждам към уреда и ако има понижение във волтажа ахааааааааааааа...ето къде е проблема... ! След това повтарям процедурата и на бензин, за да съм сигурен, че газовата е проблема, а не друго........и пиша във форума ! А пък след това ще е следващата стъпка по отстраняването на проблема (евентуалния). П.П. Може също така да отидеш при някой майстор, който разбира от тоци. Мисля, че като си следва процедурите по наръчника може да разбере дали е изправна ел. системата и дали ELD модула отчита правилно и дали отчита товара от газовата. Ако все пак и ти разбираш поне малко от тоци и имаш мултицет под ръка може и ти да пробваш. Закачаш мултицета на волтаж и следиш дали при включването на газовата уредба следва промяна във волтажа при терминалите на акумулатора и как се променя напрежението. Ако промяна няма значи газовата ти е преди ELD модула и тогава вече ще мислиш за решение на проблема. Успех и пиши ако има развитие!

На мен ми се е случвало от лоша газ ...при подаване на газ автоматично минава на бензин. Пада налягането в газовата рейка и газовия компютър автоматично спира газта и пуска бензина. Така ми обясни газаджията. Зор ми беше докато изгоря цялата газ от бутилката. Дотогава не вярвах че може да има пропан-бутан менте(ама на...вече съм вярващ...)Зацапаните филтри също допринасят, обаче в моя случай си бяха наред и карах около година след това с тях преди да ги сменя.