Малко късно за Роконоф, ама да пиша и аз, че съм я правил тая процедура на Шатъла, може да е полезна за други:
Помпата смуче "маслото" от картера долу, при пробката (то не е картер, ама друго не измислих), насочва го в турбините на хидравличния съединител, (минава през клапанното тяло вътре преди и след съединителя), оттам го бута в радиатора през едната тръбичка и го връща обратно през другата тръбичка в картера, все едно го наливате през пробката, само че в случая го изсипва отзад някъде (не смуче, а използва налягането) Няма значение коя тръбичка ще се разкачи от двете. За да не се пени, трябва да има достатъчно масло в картера долу, затова аз доливам един литър в аванс (важното е количеството на старото и новото масло да са еднакви, когато операцията приключи):
1. Загрява се мотора до работна температура, за да паднат оборотите на празен ход (да тече по-бавно маслото). Лостът на "P" и ръчната дръпната
2. Спира се мотора. Разкача се едната от тръбичките на най-удобното място.
3. За да не се обърка посоката на движение на маслото е хубаво и двата края да се закачат съдове и да се пусне за момент мотора. В който съд изплува течност, това е изходът и за него се връзва тръбичката за старото масло. Важно е тръбичките да са здраво хванати , защото ще се разплиска маслото навсякъде, а съдовете в които изливат да не са херметически затворени, че се пукат от налягането (кофти опит имам).
4. Източва се старото масло през пробката на картера и се долива новото през отвора за щеката. Както писах аз, доливам литър повече, за да имам повече време да спра мотора и да не глътне въздух помпата. Може би и повече може да се поеме
5. Пуска се моторът и веднага се отива отпред. С фунията, забита през пробката за щеката (може да се хване със свински опашки да не мърда) и предварително приготвени и отворени шишенца се долива във фунията, като се гледа количеството което излиза. Ако старото масло излиза бързо, а новото влиза бавно (в моя случай така се получи, защото имах цедка на фунията, от която доливах), трябва да сме готови веднага да отидем и да спрем мотора и после да долеем във фунията разликата на око (иначе се пени). Като започне да излиза бистро масло се спира мотора. Ако се получи отведнъж, супер. Ако не, се повтаря упражнението.
6. Като приключим, сравняваме количеството на старото и новото масло, съответно доливаме или източваме.
Ако маслото се разпени си увеличава обема и не може да се прецени колко точно е източено.
Материали:
1. Фуния
2. Тръбички от строителен магазин - прозрачни 8мм (аз го правих с 6мм като ги раздух със запалката при свързването)
3. Свински опашки за тръбичките и за фунията, за да не мърдат.
Удачно е да се промие и продуха радиатора, и да се почистят и продухат "соленоидите". Аз си сложих и филтър през това време (така и така се разкача). Ако се сменя радиатора, филтърът да е пред него, а ако не, да е след него. Още по-добре е да се сложи допълнителен външен радиатор.
При мен 7литра стигнаха. (6 литра ми е по-спецификация). Вътре остава известно количество от старото масло (в клапанното тяло и съединителите). Аз успях да долея по 2 литра, преди да се разпени.
Да, пиша какво знам за маслото:
Медните части по ск. кутия са датчиците за налягане (Pressure switches) , гореспоменатите тръбички, които ходят към радиатора (и евентуално самата тръба в радиатора вътре, ако е оригинален). Не мога да кажа колко време ще им трябва да корозират, ама мисля , че доста други части ще се развалят преди тях. Като е по-течно маслото (особено като загрее) и има тук там някой спечено уплътнение вътре, по-лесно ще се губи налягане някъде, отделно ще образува по-тънък филм при съединителите, затова има такива фиксове за автоматици, които нямат нищо общо с Lubegard-а. Те действат като временно решение и сгъстяват маслото (хем гъсто, хем мазно, че да тече), за да изкараш още някой км от скоростите преди да ремонтираш. Lubegard не е фикс, а се слага предварително, за да не изгори маслото и да не се съсири (разсейва температурата по-бързо в самото масло, докато стигне до радиатора) . Понеже Lubegard са си естери, които освен че правят горното, имат и фрикционни модификатори, които смазват и в известна степен могат да помогнат за скоростта на хидравличния поток и да разложат част от изгорялото масло, ако има такова. Затова в някои случаи може да помогне, а в други не, зависи от проблемът. Не знам дали продават черния Lubegard вече, обаче в него има много от фрикционните модификатори и пишеха, че е точно за Хондовските автомати, за да не зацепват бързо съединителите, а да приплъзват повече (да се кара по-мазно един вид). Е затова старото ATF-Z1 прегаря, като се товари, защото има повече от тези модификатори, а същевременно точката му на възпламеняване е с 30-40 градуса по-ниска от на хубавите масла, а същевременно не може да разсее температурата. Та сега в DW-1 май са ги намалили тези модификатори, ама заради ниската точка на замръзване пак са направили компромис с точката му на възпламеняване. Тъпото е, че като се появи проблем и ако се следват инструкциите на Хонда за четири смени по 2,5литра, ще се получат близо 380лв (10лХ38лв) за масло, което ако не оправи проблема, ще се изхвърли при ремонта, вместо тези пари да се заделят за ремонт.
