Rakeem

1л. не е малък разход, а 300к не са малко километри, може би не е лошо да помислиш за по-дебело масло, но ако ти се екпериментира може да направиш един рунд с Амсойл сигначър 0в20, да видиш дали и него ще го гори. Колко ти струваше новата батерия?

Води се аналог, вече не е ясно дали има разлика с брандирания, що се касае до качеството на хартията, но един и същи производител ги прави. Аз го взимам за 7лв. уж оригинален от Аутохелп.

Бутонът MODE въобще не трябва да рефлектира върху индикациите за климатика, той променя само позициите на въздушния поток. Единствено A/C бутона, бутона за предното стъкло и Auto бутона имат връзка с климатика, като при натискане на Аuto трябва да изчезне всичко освен температурата, за този на стъклото мисля, че също. Като дадеш на контакт чува ли се перката под капака?

Kaк така не можеш да разбереш? Отвори капака и накарай някой да цъка A/C бутона, за предното стъкло и Аuto, и ще разбереш дали включва. При мен при включване на климатика, когато съм на контакт се чува перката и релето, при първо включване на работещ двигател също се усеща осезаемо и независимо, че навън е студено при работещ климатик се усеща по-студената струя. И тези индикации на последната снимка не трябва да светят едновременно. Явно този, който ти е запоявал дисплея нещо е оплескал, може да е дал накъсо между два пина, тъй като са близо един до друг.

Не е това или поне при мен си включва, бутонът за предното стъкло е с включване на климатика по подразбиране, пробвай с него, ако не се включи, свали релето на климатика и го носи на някой ел.техник да го тества.

Айде стига с безсмислените философствания, на колегата му е прехвърлил зъб при неразтегната верига, на още един колега от друг форум му е прехвърлил зъб, също при неразтегната верига, защото е въртял на обратно, на друг колега му е изпуснал въпросния обтегач, но без да прехвръля, явно защото е станало в джвижение и всичко се е въртяло както трябва. Още на кой знае колко хора се е случвало да им изпусне неизпускаемия обтегач или да им прехвърли , не ми се занимава да търся. Просто не си въртете вала на обратно да ви е сигурна работата, да не говорим, че като въртите наобратно, въртите и маслената, и водната помпа в обратна посока.

С кой двигател ти е Джаз-а, 1.4 или 1.2? Иначе Сивика безспорно е по-просторен и дори да са в един клас с Джаз, то от позицията на шофьора не се усеща като хечбек, аз лично не знам да има друг толкова просторен хечбек с толкова много използваемо пространство.

Ванос е при БМВ, при Хонда e VTC, в общи линии променя тайминга на разпределителния вал, но по никакъв начин не променя синхронизирането на зъбните колела, те са фиксирани от веригата, тоест ако на теб не ти се засичат двата маркера на зъбните колела на разпределителните валове с този на коляновия, то няма как там да е причината. Ето един случай на прехвърлил зъб след въртене назад: https://www.k20a.org/threads/turning-the-engine-in-the-wrong-way-tensioner-question.28151/

Разликата между бензина и дизела, що се касае до маслата и спецификациите, се определя от наличието или липсата на ДПФ, когато такъв липсва, не е нужно да се съобразяваш с пепелта и можеш да слагаш масла с А/В спецификация, пише го и в книжката. За Европейската формула съм ти дал лабораторен тест, в който е посочено, че маслото е на база Пао и естери, а пепелта е 0.64 https://www.oil-club.ru/forum/topic/20522-amsoil-european-car-formula-5w-30-svezhee/

Става и за дизели ако са без дпф, но за това казвам да се гледа европейската формула за дизели с дпф, която също е пао+естери.

Ами то 1.4 втека ще е малко по-силен, но след 4500оборота, а ти не можеш да го караш постоянно в тези обороти, за да я усещаш тази разлика. В града диапазона ти е 2-3000оборота, а там DSI-a е по-силен, все пак развива максималния си въртящ момент още на 2800об., а разликата е под 10нютона с втека, което е незначително.

Говоря за Сигначър-а, не я гледай тази серия, това е за камиони. Aко се търси много ниска пепел има Европейска формула. Това примерно https://www.oil-club.ru/forum/topic/20522-amsoil-european-car-formula-5w-30-svezhee/

Ей това е интересно. Тъй като и аз търсих реда на обезвъздушаване на моя сивик и попаднах на същата информация в техническото ръководоство, което твърди, че се почва от най-близкото колело, докато всеобщото схващане е, че се почва от най-далечното.

За САЩ четох за тях. Интересно е, че за Канада се споменава, че Петро им е правил маслата, но информацията е стара, сега може и да не е така. Всъщност към момента Петро е в договор с Хонда инди Торонто, така че нищо чудно. https://lubricants.petro-canada.com/en-ec/knowledge-centre/newsreleases/petro-canada-lubricants-latest-new-partner-joining-honda-indy-toronto

Aко ще е 1.4 по-добре да е DSI, по-икономичен е и върви повече в ниските, което е от значение в града.

Най-общо в базата и пакета присадки. Амсойл сигначър са ПАО и Естери, Петро е хидрокрек и в някои вискозитети ПАО, докато Хонда не е ясно, но най-вероятно и те са като Петрото. За производство не знам, срещам една камара източници, явно за всеки един континент ги правят различни производители, за Европа или Кастрол, или Мобил, за САЩ са други.

Това са верига и обтегач на над 200к. и не е ясно в какво състояние са, единственото логично обяснение да прецакаш тайминга съм го дал, ако някой знае как по друг начин може да се случи това при реглаж на клапани, нека каже. И още нещо: Хонда имаха двигатели, които се въртяха обратно на часовника, така че този, който е правил реглажа може да живее още в 2000г.

Точно така с хидравлично подпомагане, което липсва, когато двигателя не работи и няма какво да помага на пружинката. Aко може да не говориш грешни неща, които 100 пъти по-големи майстори от тебе твърдят, че не са правилни.

Това е хидравличен обтегач и има нужда от маслено налягане, за да опъне веригата изцяло, за това и го има това преткракване от веригата при палене, в случаите, в които е разтегната. Може и на колегата да е била поразтегната и за това да се е стигнало до там. Но ок, моля те следващия път като си регулираш клапаните, да въртиш колянова вал обратно на часовника, щом няма никакви проблеми.

Ето ти една снимка на веригата на този двигател, като въртиш обратно на часовника оказваш натиск върху обтегача и е напълно възможно да изпусне и да промени центровката между разпределителния и коляновия вал, просто системата е предвидена да се върти по часовника. И пак ще попитам, как по друг начин може да се случи това, ако не е по този!

Toва е примерна снимка от нета, моя не съм го рязал.

Този си е метал, няма пластмаса, точно на основата, за която е занитен байпаса.

Днес си намерих един забравен Пърфлукс лс350, на около година, бях го оставил на място с по-висока влажност и около байпаса имаше ръжда, та в този ред на мисли, хвърляйте по едно око вътре

Относно маслото в интеркулера, тъй като баща ми имаше същия 'проблем', имаше омасляване, само че при връзката, а турбото му беше в отлично състояние без доловими луфтове: та напълно нормално е да се събира по малко масло, тъй като турбото изхвърля по малко, все пак перката здраво смуче и е нормално да засмуква по малко масълце, но все пак трябва да се провери турбото за луфтове. При него, заради проблемната връзка, имаше едно свирене/свистене, за което говори и колегата, та значи със сигурност има някъде пробив. Иначе няма как тези ремонти като шайби на колянов вал и алтернатор да не пробуждат съмнения, що се касае до кола на 120к, при положения, че хора на по 300к не са сменяли подобни неща.

Предполагам това, за което говори колегата, иначе как ще прецака центровката при реглажа? От моя майстор знам, че се върти по часовника и никога в обратна посока, явно си има причина.