Rakeem

Преди да се търси продукт за подръжка, трябва да се установи какво ще се поддържа, тъй като има съществена разлика между подръжката на естествена и изкуствена кожа.

Причината е една: липса на адхезия между боята и основата, а каква го е причинило, може само да се гадае, но ,примерно, може да се предположи, че потенциален виновник е влагата. Има си технологични процеси и условия, които ако не се спазват, стават такива сакътлъци, особено когато се бърза между процесите, без да са налице необходимите условия(висока влага и ниска температура, не са ок). То за това бояджийските услуги са най-скъпата дейност по един автомобил, а напоследък куцо,кьораво и сакато стана или механик, или бояджия.

Ако действително е гъст, бял пушек, то следи нивото на антифриза, ако забележиш спад, работата е ясна. Но щом е в движение, може да не забелязваш добре цвета и да е от маслото, особено в следствие на принудителния празен ход и скорошния ремонт, макар че подобен разход не мисля, че може да се оправдае само с напасването на сегментите, но времето ще покаже.

Брей, история от типа: каква я мислехме, а каква стана. Браво за мерака. Само белият покрив не ми се връзва, но поне лятото ще по-хлад. Да си я кара със здраве.

Какво масло й сипваш? Шум при палене, освен споменатите причини горе, може да бъде и от веригата. Обтегачът е хидравличен и при студено време и по-гъсто масло, може веригата да притриква, докато дигне налягане.

Свеща ти е 12-ка, респективно за алуминиевa глава нютоните са 15-20 или 180 градуса след навиването на ръка. https://www.ngk.com/ngk-95710-dilzkr7b11gs-laser-iridium-spark-plug Torque Specs - Cast Iron: 10.8-18 lb. ft. Aluminum: 10.8-14.5 lb. ft. Най-добре ходи в сервиз

Има го посочено в спецификациите на сайта, трябва и на кутийката да е обозначено. Главата е алуминиева.

Ако чуваш нетипичен шум, който преди го е нямало, то първо може да се проверят турбо пътищата(за пропуски) и турбото за луфтове.

Вземи си Равенол или Амсойл и следващия път си сложи същото масло и въобще не се занимавай повече с тази минералка на баснословни цени.

Наскоро ми се случи нещо невъобразимо и бих казал еманация на дебилността по пътищата. На пътя Бургас-Несебър бях задминат, без да преувеличавам, с над 300км/ч, от предполагаемо синьо порше, казвам предполагаемо, тъй като мина с такава скорост, че дори се стреснах и докато се осъзная какво се е случило беше вече в маранята. Този безумец можеше да убие всеки един, който е решил да мине в лява лента, без никакъв шанс да го забележи и предположи с каква скорост се движи. Не знам колко сбъркани, объркани и заплетени трябва да си ти мозъчните гънки, че дори да ти хрумне подобно безумие.

Виж какво ти пише на капака на резервоара, но няма никаква логика да не е. Високо октановия си е препоръчителен за турбо бензинки (особено с оглед качеството на горивата тук), а ти твоя си го буустнал доволно. Но пък ако нямаш детонации, карай си с евтиния, то това е драмата, че детонациите могат да ти строшат двигателя.

Не знам дали търсиш кола или клиенти, но ако е първото, то се бръкни за повече и вземи нещо по-ново. 16к за адвокат са джобни пари. Отделно за тези пари няма да вземеш нищо читаво от този модел, без риск да висиш по сервизите. Някак си несериозно ми звучиш, кадърните и успешни лойъри карат последни модели баварци и мерджани, а ти хондичка за 16к. търсиш.

Имаш ограничител на скоростта, всички имат. Усещат ли се доволно тези 80нм отгоре и колко октана й сипваш?

Дай линк да го видя това масло кое, въобще нищо не ми говори това. Honda green oil e 0w20 и като цяло все за 0w20 се говори в книжката и за това се чудя откъде дойде това 0w16.

Как 0-16 ще сложил в тоя двигател! Къде видяхте да пише 0-16, изрично е посочено 0-20, ако целата е икономия на гориво. 0-16 е за хибриди, ама не за двигатели, които се слагат в хибриди, а за хибриди, където натоварването на двигателя е значително намалено.

При изчисляването на моточасовете се отчита натоварването на двигателя. Не е все едно дали работи 1ч. на 1000 или 3000 оборота. При другото палиш и пускаш хронометъра.

И аз съм се чудил какво точно показва, тъй като между моточасове и часове през, които е работил двигателя, има съществена разлика.

Ок е, но аз лично бих сложил 0-30, ако ще сменям сега на дизел. Ако джазката не се ръчка, спокойно можеш да й сложиш 5-20, но 0-16 не е за този мотор, по-скоро за последния модел(хибрида).

Че с колко гаранция са тия Хонди? На това устройство пиниза му е, че не го бърка гаранцията, стига да го свалиш преди сервиза. Кажи нещо повече, как си я настроил(това май имаше 5 настройки) и как се усеща?

Никак, ако верно е на 340к., даже са превЪртали. А защо само биелните? Не вадихте ли коляновия вал и буталата?

Има си лампа на таблото за ДПФ-а. След като свети чека, значи записва грешка, карай я на диагностика.

Остави маслата за друга тема. MoS2 и МоDTC за различни бири, второто се ползва като присадка в маслата, поради горните причини.

Именно поради това бяха предложенията в началото, тъй като и трите участват при завиването. Успех.

Впрочем тук се говори за тропане, в другата Митко е питал за какво е.

Принципно смяната на здрави оригинални части по окачването при Хонда, освен ако не се слагат ОЕМ, не е добра идея, но аз лично бих сменил тампоните на щангата. Имаше една тема на Митко Йотов, за една енигматична част отдолу на гредата при стаб щангата, дето май тропала, потърси я.