ogi28b

Програмирането струва 4 лева и се прави за 8 секунди. 36 лева струва разходката на техника, така процедират всички фирми. Ако някой го прави за по-малко пари - значи ти прави подарък. Повечето платки запомнят дистанционни като се натисне бутона [LEARN] и след това се натисне каналът на дистанционното, който искаш да бъде програмиран. В зависимост от функциите, които могат да бъдат зададени на двата канала на дистанционното, може да се наложи натискане на бутона повече от веднъж, например едно натискане за функция "Стъпка-по-стъпка" (натискаш -> отваря; натискаш -> спира; натискаш -> затваря; натискаш -> спира....), две натискания за функция "Само отваряне", три натискания за функция "Само затваряне" и т. н. Обикновено със задържане за няколко секунди се нулира паметта на приемника и всички дистанционни се изтриват. При повечето платки, ако натиснеш бутона за обучение и до няколко секунди не натиснеш нито един бутон на ново дистанционно - платката излиза от режима на програмиране. Някои платки изискват задължително вратата да е в положение "отворено" или задължително "затворено". Опитай да намериш модела на платката, огледай кутията за надписи и етикети. Тези, които могат да го обучат и го продават, са длъжни по закон да предоставят и инструкции на български език. Поискай инструкциите, не могат да ти откажат. Ако ти откажат - подай жалба до КЗП. Разгледай сайта им, дали имат раздел за инструкции и сваляне. Имам предвид - ако платката се знае откъде е купена - от там можеш да получиш инструкции.

Нещо като да премине от хидравлично към твърдо (пряко) предаване на усилието, все едно си с механична кутия. Така загубите на усилие намаляват още. Признавам, че не бях гледал клипа съвсем подробно. Наистина прилича на CVT. Не се интересувам от автоматични кутии и не знам дали за модела се предлага такава.

Изгледай този клип: https://www.youtube.com/watch?v=_Y4TRsdjOdo Не съм сигурен дали е точно същия модел колата, но пък може да е от полза да разбереш дали ускоронието е подобно или по-добро, или по-лошо. Ред.: Извинявай, не бях прочел добре въпроса ти. Стига да няма някакво електронно ограничение, 100% може да вдигне най-малко още 10 км в час отгоре, както е на клипа, да не казвам и по-голямо число. Разбира се, ако решиш да пробваш - вярвам, че ще го направиш на определено за целта място.

Най-вероятно няма направено измерване на температурата на влизащия въздух в купето. Направете измерване и тогава можете да предполагате дали и къде може да има проблем. За сравнение с Акорд 7 със същия двигател: На празен ход, посока през централните духалки, вентилатор на макс, температура на HI, клапа за външен въздух отворена, при 0 градуса на външния въздух, в купето влиза въздух с температура над 55 градуса. И ако това ще ви помогне да изключите филтъра - моят не е сменян от 16 месеца, като за това време съм изминал около 17 000 км. Ред.: излъгах, от 14 месеца и 14 000 км не е сменян.

Напоследък правя засичания от типа "празно-празно" - когато борд-компютърът изпише, че ми остава по-малко от 10 км преход - зареждам точно 10 литра и следя колко километра ще мина с това гориво, преди пак да го изпише. Доста е неточно за 1-2 засичания, но за много на брой - може с достатъчна точност да се приеме за вярно, като се усредни. Допълнително гледам и позицията на стрелката - когато борд-компа изписва по-малко от 10 км преход, стрелката сочи малко под делението "0", около половин стрелка надолу. При такъв начин на засичане, ето резултата: В колонките: дата - километраж - изминато разстояние - вид гуми - място (градско, извънградско, магистрала) - разход в лева. Сега виждам, че няколко пълнения са записани с летни гуми, но ги смених на 10.11, т.е. всички 10-литрови зареждания са били след каране със зимни. В случая мога за посл. 4 зареждания да кажа - за 596 км съм заредил 40,05 литра или 6.7 / 100. От тези километри общо около 250 са извънградско. Ако извънградското е било 4.5 / 100, за градското остават 8.2 / 100

Благодаря ти за информацията, колега! Предполагах, че е някъде там въпросният кабел за габаритите, но просто не ми се търсеше. С това допълнение монтажът може да се направи още по-културно и прибрано. И отново ти благодаря за отделеното време и инфото, което ми предостави преди време.

Ново измерване: - външна темп.: 6 градуса - нов маршрут в сравнение с предишните, с дължина 5.8 км - време за преход: 22-23 минути (17:29 - 17:51) - средна скорост: около 15 км/ч - стил на шофиране - нормално, малки задръствания по маршрута - парното работи при следните настройки: * външен въздух * вентилатор на най-ниската степен - 1 чертичка * температура зададена на 22 градуса * посока - челно стъкло и в краката - консуматори - радио, къси светлини, отопление седалки Резултат: - време за отместване на стрелката от най-долу: 11 минути, 2.6 км - стрелката на средата - в края на пътуването - минута преди да паркирам и изгася, около 5.7 км от старта. Стрелката се покачваше осезаемо по-бавно, което е показателно за това колко добре работи мотора и колко малко излишна топлина отделя. Работи си и загрява като всеки друг "common - rail" мотор, тя концепцията е една и съща без значение от марката.

Напълно подкрепям, колега @JHM, но цитирам: =Т.е. смело да се пълни до горе, да видим колко ще издържи .. =Колега поста ти е обиден, ти се сети защо. Коментарът и използваната иконка предполагат подигравателен тон. Никъде в темата не съм противоречил на никой и не съм казал, че някой е написал нещо грешно, а ако съм - то съм се аргументирал. Написаното от мен се преиначава, така че да изглежда, че пиша глупости, а след това ми се казва, че постът ми е обиден. След като някой се е почувствал обиден, а не съм искал ни най-малко това, намирам за важно да изясня какво съм имал предвид, за да не обиждам никого. === Колега @h5rov, нужно е на тези, които не са наясно и се притесняват дали ако сипят малко повече, няма да се случи нещо неприятно. Дори само на един да съм помогнал да го разбере - значи е от полза.

Не е трудно, колега, но някои хора като наливат, без да искат им се случва да налеят малко повече и течността да отиде над максимума, след което да не извадят излишното. После двигателят като загрее, течността се разширява, от там пък свободният обем е намалял, което води до повишаване на налягането над това, за което е проектиран защитният клапан. Тогава той отваря, изпуска каквото е излишното и при следващото изстиване на двигателя до околна температура, налягането се нормализира и вече системата си работи нормално без да изпуска. Това е съвсем нормален, естествен процес и няма нищо страшно като се случи. Системата е съобразена с него. Абсолютно същото нещо се случва с бойлера у дома - има защитен клапан, който изпуска налягането, когато се повиши, за да не се взриви бойлерът. Сега някой може да се обиди, защото си няма и не е виждал как работи бойлер. -------- Но все пак, за любознателните, да си припомним някои физични процеси и закони, които се учат в 9 клас. Който приема за обидно това, че не знае неща от 9 клас, моля да не чете! Вината, че не знае, си е негова, а не моя. - физичен закон: Водата се разширява с коефициент средно около 0.0004 на всеки градус изменение на температурата ( от 0.00006 при 0 градуса до към 0.00075 при температура 100 градуса). Това значи, че ако 1 литър вода се загрее от 4 до 90 градуса, той ще измени обема си с около: delta-V = delta-T * 0.0004 или 86 * 0.0004 = 0.0344 литра Съответно 6 литра вода ще изменят обема си с: 6 * 0.0344 = около и малко над 200 мл. Приемаме 200 за улесняване. Следва пример: при обем на разш. съд около 1 литър (примерна стойност), ако между MIN и MAX в него има 600 мл вода и 400 мл въздух, то като влязат още 200 мл вода от топлинното разширение, тя ще стане 600 + 200 мл = 800 мл. Съдът обаче е с обем 1 литър и наличният въздух ще се свие, като от 400 ще стане 200 мл. (намаление 2 пъти) При това свиване налягането му от 1 бар абсолютна стойност ще стане 2 бара (увеличение 2 пъти). Това следва от закона на Бойл. - физичен закон: закон на Бойл (за газове): P (налягане) * V (обем) = const). С думи прости - налягането и обемът са обратнопропорционални - колкото пъти се увеличи едното, толкова пъти намалява другото. 2 бара абсолютна стойност на налягането е равно на 1 бар манометрично налягане (защото манометричното е равно на атмосферното минус 1). Ако защитният клапан (капачката) е настроен да изпуска при 1.4 бара манометрично, той ще си остане затворен и няма да изтече нищо. В случая пренебрегваме повишаването на налягането на самия въздух заради затоплянето му, с цел улесняване на примера и сметката. Ако обаче някой без да иска е налял дори само 100 мл повече в системата, било то и умишлено, за да види колко ще издържи, то на студен мотор в казанчето ще има 700 мл вода и 300 мл въздух. Като загрее моторът и постъпят онези 200 мл от топлинното разширение, водата ще стане с обем 700 + 200 = 900 мл в казанчето. То обаче е с ограничен обем от 1 литър. Въздухът от 300 мл ще се е свил до 100 мл обем, което пък ще повиши налягането му от 1 бар на 3 бара. Това е равно на 2 бара манометрично налягане. Това вече е над стойността на която е настроен защитният клапан и той ще се е отворил по-рано, така че на практика няма как налягането да достигне 2 бара. Когато защитният клапан се отвори, през него преминава флуидът от зона с по-високо към зона с по-ниско налягане, в случая ще е въздух. Ако обаче някой прекали с наливането и вместо 600 мл, налее в казанчето 900 мл, то при постъпване на 200-те мл от топлинно разширение, обемът на течността ще е 1100 мл, което е повече със 100 мл от обема на казанчето. Налягането отново ще се повиши над 1.4 бара, само че с тази разлика, че при течностите не е като при газовете и дори само 1% повишаване на количеството течност може да вдигне налягането десетки пъти. Това е защото течностите не могат да се свиват като газовете. Така че каквото е излишно над 1 литър - ще изтече през клапана, в случая ще е само течност. Клапанът пък е проектиран така, че в едната посока изпуска при налягане над 1.4 бара, но когато двигателят изстине и налягането спадне, ако това спадане е под 1 бар атмосферно, клапанът се отваря в обратна посока и позволява на атмосферен въздух да постъпи в системата. По този начин целия освободен обем от течността, която се е свила при изстиване, се заема от въздух. По този начин системата се саморегулира: при загряване изхвърля излишното, а при изстиване поема въздух, за да се приведе в изходна позиция. След като си припомнихме някои от най-важните неща за налягането, които сме изучили в 9 клас, и вече знаем какво и как се случва, и най-вече - защо - не е трудно да направим извод, че при изправна система, не е никакъв проблем, ако без да искаме налеем повече, отколкото е предписано. Още с първото загряване на двигателя, системата ще се саморегулира, като изхвърли излишното и след това ще продължи да работи нормално, без поражения и без да изхвърля нищо повече. Това не означава, че постоянно трябва да наливаме над максималното или до ръба, за да видим дали ще издържи, както някои потребители направиха заключение и се обидиха. --- Който не е ходил на училище и не знае тези елементарни неща - проблемът е изцяло негов, а не мой и въобще не ме интересува, че се е почувствал обиден. Това са неща от средно училище, които всеки трябва да знае. Образованието до 16 годишна възраст е задължително по конституция. Все едно да не можеш да си напишеш името и да се обиждаш като ти кажат, че си неграмотен.

@Pavel_Pavlov, както си забелязал, говоря с точни числа. Имах ги снимани на снимки и на клипове, но снощи картата на телефона ми умря. Затова днес си играя да повторя всичко и да го снимам отново, за да се види, че като говоря - не приказвам. Жалко, че някои хора са толкова заети да противоречат и да си държат на своето, че пропускат наистина същественото, което е от полза за много хора. Условията са следните: - л. а. Акорд 7 - 2.2 i-CTDi - външна температура: 5 градуса (измерена на таблото) - колата не е палена от 23:00 снощи до 08:40 тази сутрин - парното е изключено, като целта на това е да не се влияе по никакъв начин на загряването на двигателя, освен единствено движението на колата. * Всяко включване на отоплението ще доведе до много по-бавно загряване на двигателя. - консуматори: отопление на седалките и радио - време на пътуване: около 15 минути - изминато разстояние: 5.4 км - стил на шофиране - нормално, градско, сутрин, в София При тези условия стрелката се придвижи от най-долната си позиция до позиция, която отговаря на поне 70 градуса (до средата; точните числа са гледани със софтуер). Това е нормалната позиция на стрелката на моята кола и тя не мърда от там никога, след като загрее. За всеки, който си мисли, че "най-откровено послъгвам!", че имам проблем с гарнитурата, закръглям числата нагоре или въобще - по някакъв начин се опитвам да твърдя неверни неща - веднага качвам снимки и клипове на всичко, което съм написал.

Някой да е казал, че трябва да се пълни догоре? Казах, че "Не е проблем да се налее повече", а не "Пълни смело догоре". Това означава, че ако наливаш течност и без да искаш сипеш повече, минеш над МАКС - не е никакъв проблем. Изобщо не означава, че трябва да се пълни до ръба, особено пък за да гледаш колко ще издържи. Ще издържи точно толкова, колкото е предвидено да издържи защитният клапан. Освен ако няма по-слабо звено. Така че моля, не ми приписвай думи, които не съм казал, само защото ти се струва неправилно. Ръководството си е ръководство, но физиката е физика. Първото може да се промени, но второто - няма. Защитният клапан е там затова - ако налягането се повиши - да изпусне през него. А в такава система се повишава или ако нивото на течността е над предвиденото или ако отнякъде влиза течност/въздух с по-голямо налягане. Извинявай, ако си се почуваствал обиден от това, че съм написал факти.

Напълно вярно е горното мнение, при по-студено време и вентилатор на макс, може да си чакате и 1 час без да стопли хубаво, а само да прави вятър. Колкото по-дълго се прежали човек в първите няколко минути да остане без парно, толкова по-бързо и по-топло ще му е после. Сега за теста оставих колата да си загрее без да ползвам парно, което също може да се използва като отправна точка за сравнение. За 4.4 км, изминати за 14 минути, стрелката застана на средата. Околна температура: 5 градуса, време от последното гасене до паленето - 8.5 часа.

Не е проблем да се налее повече, системата ще се саморегулира и ще изхвърли каквото не ѝ трябва. Излишното ще си изтече през капачката, ако тя е в изправност. Нали сте влизали в часовете по физика в 8, 9 клас?

Ако оставиш врътката на позиция AUTO и залепиш черен изолирбанд върху сензора, който най-отпред на пластмасовата кора с централните духалки и бутона за аварийни, така ще отчита винаги че е тъмно и при подаване на контакт ще ти светва фаровете. Недостатък на този метод е в това, че в зависимост от използвания изолирбанд, при ярко слънце все пак през него прозира светлина и е достатъчно да го отчете като "светло" и да изключи фаровете. Втори недостатък - таблото е преминава в нощен режим дори и през деня. Трети недостатък - пали ксеноновите фарове още при контакт и по време на стартер може да примигват, което е много уврежда електродите в лампата и лампата умира много по-бързо. Според мен най-разумният, ценово-оправдан и близък до разрешеното от закона за дневни светлини, е да монтираш двойна комбинирана лампа в мигача, която свети бяло + жълто.

При палене, гасене и работа на празен ход, се чува много ясно изразено чукане на метал в метал, неритмично, произволно. Представи си звук от болт М12 x 60 mm, който е пуснат в празна пералня и се върти. При потегляне е възможно да има много сериозно тресене на цялото шаси.

Доста хора казват колко е зле парното, особено пък на дизела, особено и с климатроник, но все пак всеки си изказва субективното мнение а никой не споменава нищо конкретно с числа и мерни единици, за да се направи сравнение и изводи. Понеже категорично не съм съгласен и си имам чудесно парно като за дизел, затова тази вечер си поиграх малко и предоставям данни в тази тема, за да може да служат за сравнение. Само да отбележа, че аз нямам никакви оплаквания, парното ми работи перфектно, напълно според очакванията за Common Rail-дизелов автомобил. Разбира се - по-бавно загрява в сравнение с бензинов, но иначе нямаше да е толкова ефективен и икономиен. Както и да е, колата не е Акорд 8, но може да се използва за сравнение на стойностите. Преди всичко трябва да се започне с проверка на термостата - дали той затваря плътно и хубаво и не пропуска антифриз към големия кръг. Това се прави като запалите сутрин и температурата достигне до около 50 градуса (това е температурата, при която стрелката се отмества и тръгва нагоре по скалата), пипнете двата маркуча които отиват към радиатора. Единият от тях трябва да е напълно студен, така както е бил в момента на запалването. Ако и двата са топли, това е сигурен признак, че термостатът не затваря плътно и пропуска течност към големия кръг. А когато това се случва - колата ще загрее адски бавно, защото в единия случай загрява 1.5 - 2 литра течност само в малкия кръг, а в другия - всичките 6-7 литра. Ако термостатът е наред, и няма запушвания по радиаторите, вентилаторът и клапите за насочване и смесване на топъл/студен въздух работят правилно, водната помпа е здрава и има нормален дебит, ето какви стойности показва при мен, при следните настройки: - обороти на празен ход - около 820 - вентилация на MAX - температура на HI - насочване - през централните клапи - компресор - без значение (и при включен и при изключен показваше едно и също) - клапа за рециркулация - отворена (външен въздух: 7 градуса) 1. При температура на антифриза 55 градуса, температурата на постъпващия въздух през клапите е 47 градуса 2. При температура на антифриза 62 градуса, температура на въздуха през клапите: 49 3. При температура на антифриза 72 градуса (това е позицията, при която стрелката вече стигнала "средата"), температура на въздуха през клапите 56-57 градуса 4. При температура на антифриза 79 градуса (тази температура се задържа дълго време, не мина над 80 и вероятно е температурата на отваряне на термостата), температура на въздуха през клапите: 61 градуса. 5. При същите условия от т. 4, само че като затворих клапата за рециркулация и вече въртеше само затоплен въздух от купето - стигна макс. до 64 градуса. Всичко това е измерено на място. В движение, когато има голям дебит през радиаторчето, температурата стигна и до 65 градуса на клапите (при отворена клапа за външен въздух), но бях сам и не можах да снимам, защото карах и държах термосондата в духалката. Като вземем предвид, че няма свещи в антифриза, няма електрически нагревател на радиатора и разни такива подпомагащи инсталации - струва ми се напълно в реда на нещата при термостат 78-79 градуса, постъпващият въздух в купето да е около 60. Ако на това някой му казва "слабо парно" - не знам, един ТЕЦ освен да си монтира. Е, не е като някоя бензинка, с термостат на 92, но в никакъв случай не мога да се съглася, че е зле. Зле би било, ако духа с не повече от 40 градуса на клапите. Успех в намирането на проблемите с отоплението. Който е от София - може да заповяда за сравнение и измервания.

=== Колега @Petargazdov89, възможно ли е проблемът ти да е от това, че си заредил нискокачествено гориво на някоя друга бензиностанция, а не където си зареждаш винаги? Все пак, без да гледаш борд-компютъра - при зареждане на колонка какъв разход се получи? Веднъж ми се случи на една кола, която харчи 6.5 - 7.0 градско и около 4.5 на дълъг път, да заредя на някаква незнайна бензиностанция и разходът ѝ стана 38 литра за 330 км, от които половината извънградско. Още със следващото зареждане на обичайното място, всичко се оправи и колата пак си харчеше както преди.

Здравей, колега, във връзка с показанието на скоростомера - производителите на всички автомобили са длъжни да програмират скоростомерите така, че в зависимост от скоростта да дават определено отклонение, което винаги е нагоре. Това е с цел превенция. Аз лично не съм виждал и карал кола, която да не дава такива отклонения, което пък не значи, че няма. При повечето коли, ако си с фабрично предписания размер на гумите, отклонението при 100 км/ч е около 4-5 км/ч. На предишната ми кола при 100 км по скоростомер, скоростта беше 95 км/ч измерена от GPS на телефон. А изчислено според обиколката на гумата, оборотите на двигателя и предавателните отношения на кутията и диференциала - скоростта беше малко под 96 км/ч. При 140 по скоростомер беше 132 по GPS. На Акорда ми при 100 км / ч по скоростомер показва 97 по GPS и при 140 по скоростомер - 134 по GPS. Ред.: Засичал съм го също и по километричните табели на магистрала: около 92-3 по скоростомер и включен круз контрол, така че да показва точно 90 по GPS, след 1 час каране бях изминал 90 км без 100-200 метра (километричната табела се виждаше пред мен на 100-200 метра). Даже се учудих колко точно работи GPS-a и круз контрола. --- Колкото до теста на съединителя - винаги се прави на най-високата предавка, защото тогава съпротивлението, което оказват колелата към двигателя е най-голямо. Имам предвид - ако го направиш на 4-та и всичко е наред - това не значи, че на 5-та и 6-та пак ще е наред. Прави се на най-високата предавка за колата и в оборотите на максимален въртящ момент. За още по-сигурен тест може леко да се натиснат спирачките (ама наистина леко), за да създадеш още по-голямо съпротивление откъм колелата. Само че трябва да се внимава, защото могат да се изпекат доста бързо. Успех в разрешаването на проблемите.

Стигнах и аз до тази чудна тема, и всички подобни на нея - от известно време не се чува нищо като натисна копчетата. А и честно казано - никога не ми е трябвало това. Карам колата всеки ден и не бях усетил нещо смущаващо около акумулатора и зареждането му, но вчера не я бях карал 2 дни и се наложи да запаля двигателя 5-6 пъти на място. Много се учудих когато на 3-4 палене започна да върти осезаемо по-трудно. Така днес се въоръжих с пластмасова щангичка за вадене на пластмаси, вдигнах кората с духалките и изключих буксата от модула. Карах през деня, като умишлено държах включени фаровете, за да държи напрежение на зареждане над 14 волта и да може акумулаторът да дръпне, че иначе само с дневните като няма консумация и зарежда с 12.6 В. Явно това ниско напрежение, в комбинация с повреден модул се е отразило и акумулаторът е поспаднал. След няколко часа каране, сега вечерта се усеща чувствителмно подобрение в силата на въртене на мотора. Утре ще го заредя и на външно зарядно, да знам че е пълен, и ще видя тези дни как ще е. Ще мина и през магазина да го видят на товарната вилка, че още е гаранционен. Открих, че в бутона за аварийни също като други колеги имам само 1 лампичка (изгоряла, естествено). Има място за още една и ще си набавя за да сложа, защото ми се струва, че не е нормално бутонът за аварийни да не свети. Самото вадене на кората е елементарно, като се повдигне с щангичка нагоре в двата ъгъла под духалките, на хоризонталната част, колкото да отпуснат щипките, после леко нагоре и напред, и излиза цялата пластмаса, само да се внимава с кабелите на сензорите за светлина и слънце. Благодаря на хората, които са описали нещата по-напред в темата!

В момента в Али-то тече техния Global Shopping Festival и има Т-10 лампички Philips Ultinon за < 11$ - комплект от 2 бр., с безплатна доставка. Според мен е чудесна цена за лампички с високо качество и дълъг живот. Давам линк към търговеца: ЛИНК D2S - стандартна - за 33 $ пак с безплатна доставка.

Не знам дали има разлика между фейс и пре-фейс, между бензин и дизел, но на фейсов дизел има 2 лампички - едната осветява леко пепелника през едно прозорче и е както казваш - T5 (W1.2W). Другата осветява кръгчето около запалката и не съм сигурен каква е, защото моята си свети и не ми се е налагало да я подменям. Прилагам картинка: (за снимката самата запалка е извадена, за да се вижда осветлението под нея)

Компресорът не може да охлажда до безкрайност. Охлажда до около 3-4-5 градуса, така е проектирана системата. При по-ниски температури съществува сериозен риск от обледяване на изпарителя и трудното му изсъхване. Затова когато навън е по-студено от такава температура, компресорът не тръгва по никакъв начин, защото постъпващият въздух е по-студен, отколкото компресорът може да го направи. Така че ако е много студено - около и под 0 гр, няма значение дали управлението е на АУТО или компресорът е ръчно изключен, нито има значение дали духа на предното стъкло или в краката - компресорът ще си остане изключен. Който не вярва - да пробва като стане 0 градуса (отчетени на таблото на колата), да натиска компчето за включване и изключване на компресора и ще види, че няма промяна в работата на двигателя. Иначе, когато компресорът се задейства, се усеща кратко колебание в оборотите, а по време на движение с постоянна скорост, се усеща леко "забиване" на колата.

Осрамките (обикновени) се намират по около 62-3 лв - цена за краен клиент. А не е трудно да се намерят и с отстъпка, на съвсем дистрибуторска цена. Найт брейкър Unlimited са 100 лв. / бр. и от каталога на Осрам май е най-добрият избор. Това е само в случай, че отнякъде не изпаднат NB Laser, не съм следил докъде стигна развитието и дистрибуцията на модела, дали ги има за D2S и дали някой ги внася у нас.

Извинете, че малко се връщам към вече обсъден въпрос. Винаги съм се чудел защо хората вместо да потърсят в нормативния документ какво е записано, започват да питат насам-натам, ровичкат из знайни и незнайни сайтове, получават 10 различни отговора на въпроса си и нищо не разбират. А колко е лесно просто да се отвори Закон за местните данъци и такси и да се прочете: Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW; 2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW; 3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; 4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; 5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW. В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти: Над 14 години: 1 Над 5 до 14 години включително: 1,5 До 5 години включително: 2,8 Има отстъпки за ниска мощност и наличие на катализатор, но за този модел автомобил - нямат значение. После се отваря наредбата на съответната община, например за София е 1.38 лв за киловат мощност. За кола като моята: 103 киловата по 1.38 лв = 142.14 Това число 142.14 се умножава с коефициент 1.5, защото автомобилът е произведен през 2005 година и по смисъла на закона в момента е на 14 години, и се получава: 142.14 * 1.5 = 213.21 Точно толкова данък съм платил и не си губя времето да го смятам с измислени калкулатори, като мога сам да си умножа три числа едно по друго. И като стана въпрос - от догодина вече ще плащам 142.14, защото колата става на 15 години Това си е 75 % от цената на винетката.