JapCar

След заместването на изгорялата свещ с нова нямаше проблем. Смених и другите три, но едната се разви трудно- правеше 2-3 оборота и затяга. отне 1-2 дена докато я развия. Пръсках с WD-40 от време на време и по малко отпускаше още развиване. Развиването винаги се прави на горещ двигател. Накрая се разви, макар и стегнато...оказа се, че не е била завита добре и конуса е изпускал, та изгорели газове са стигали до резбата и за това е затегнала. Беше много опушена чак до резбата. Изчистих вътре с дълга тънка отвертка и парцалче с разтворител и сложих новата. Резбите трябва да се мажат с медна грес, но нямах и сложих графитна. И така, трите от новите свещи са по 1 Ом, четвъртата е 1.7, пак е по -добре от старите, които бяха над 3-4 ома до 50 понякога. Светодиода , който ми показва кога се захранват свещите, още го държа на стъклото. Днес беше 7град и изгасна след 1.5 км и 3-4 минути. Снощи карах отново час след като бях спрял колата , та не беше напълно изстинала, диода изгасна след 20-30 сек.

Така предположих и аз- ограничител за максимално налягане. И как разбра, че е този клапан и какво направихте накрая? Смени ли го, че да се убеди, че е от него?

Как се нарича клапана и каква е ролята му? Изглежда като ограничител на максималното налягане...

Дойде време да се заема отново със свещите (вижте горните постове, ако ви е интересно). Сега свещите си бяха увеличили още съпротивлението и купих 4 нови от eBay (дойдоха от Германия). Съпротивлението на трите беше 1 Ом, на другата 1.7. На мястото на една от старите с най-голямо съпротивление сложих една нова. Първия път като отивах на работа нямаше проблеми, но при второто палене светна лампата, колата отиде в авариен режим (до 2100 об). След като позагря изчистих грешката и не светна повече. В къщи върнах старата свещ, свързах светодиод към една от свещите (изкарах го пред стъклото) да гледам колко време релето подава напрежение. Сутринта лампата светна веднага, светодиода изгасна след 2-3 мин, около половин километър. По-горе бях писал, че и при Авенсиса беше подобно, та мнозина се заблуждават, че свещите греят само 2-3 сек докато изгасне индикатора на таблото. Код риидъра ми беше включен докато карах и постоянно нулирах грешката и тя се появяваше отново (докато св. диода светеше). След като изгасна, т.е. свещите не подгряват, след нулиране вече не светна лампата. На връщане от работа отново светна лампата и я изгасих (нулирах), когато светодиода изгасна. В къщи установих, че лампата е светела със старите свещи, защото една от тях беше изгоряла (съпротивление 50 Кома). сложих една от новите свещи, Утре ще видя как е, защото на топъл двг. не мога да тествам, подгряването не се включва. Не съм мерил какво напрежение се подава на свещите, защото на тях винаги пише 11V , вместо логичните 12. Допускам, че захранването им минава през мощен нискоомен резистор, върху който се губи 1V и той е необходим за разпознаване на изгоряла свещ (ако има такава, тока намалява и вече няма да е 1V...)

Едва ли е помпата... На тойотите има SCV клапан (преди фейслифта са 2), който е на помпата и при не палене е най-честия виновник, защото след износване засяда понякога. Той се управлява от ЕКУ и определя налягането на изхода на помпата. Тук не знам има ли такъв клапан(и) или е вграден в помпата. Сподели накрая какво се оказа и къде са тези клапани.

Да, но само теоретично- докато запали изхвърля неизгоряло гориво, което скъсява живота им, но...същото се случва и въртейки на стартер когато не може да запали. Друго обяснение трябва да има ... Предполагам, че е свързано със съединителя- в момента на паленето се получава удар, който ще поеме съединителя (пружините му) , защото е зацепен за ск. кутия/диференциала/колелата. Понеже на съвременните дизели маховика е демпферен, то и неговите пружини се натоварват...и вероятно от там е мита специално за дизелите. Това са само мои предположения и ако не се прави често, вероятно няма да се почупи нищо.

Картера се сваля ако се сменя и малката верига, ако е само голямата, няма нужда...

Провери на друго място това твърдение, не ми се вижда читаво, виж го написано някъде. Това, че някой го казва, не значи, че е така, нали застрахователите навсякъде са узаконени измамници... Да не би когато да е за такси да е различно или да са го променили...не ми се вярва всички сменящи си книжката, да ги броят за новаци. Книжката си смених още като БГ влезе в ЕС и датите на нея бяха от 2000г (незнайно защо, тъй като БГ книжката беше мн. по-стара), аз протестирах, че ще ме броят застрахователите за новобранец, казаха ми, че след 5г всички са равни, няма значение, така си и остана, английската ми книжка е от 2000г.

Много скъпа тая услуга при ония с карираните поли бе. Аз ползвам такси само когато пътувам до автогарата за автобуса до Хитроу и то е нощем, около 5 мили- £13-15 Имаше и една фирма с фиксирани цени от всеки квартал до автогарата (£12 до моя), но ги купи друга фирма, не търпят конкуренция...

Излиза, че на дърпане кол. вал се върти по-бързо от на стартер и успява да компенсира загубата на налягане. Не знам защо за дизели не се препоръчва палене на скорост. Теоретично би трябвало да е все едно дали стартера или скор. кутия завърта маховика/кол. вал., ако е на подходяща скорост...

За кое става дума? Демпферната шайба си беше ОК...Много трудно я отви майстора, с въздушния пистолет не стана. взе от приятел по-голям, за камиони и стана от раз... Да добавя: Много трудно отви и винтовете на кобилиците (М6 дълги), които държат инжекторите. Помогна някакъв спрей Вюрт и след час се отвиха. За да ги завие обаче доста време чисти кладенците на тези винтове. Когато е вадил инжекторите не бях там, но не е било трудно, като ги беше напръскал със същия спрей. Късата верига не съм мерил, но дългата беше с около 5мм по-дълга (сгъната) от новата. За да свали капака на картера, трябваше да разхлаби целия събфрейм под двг.

От къде/на каква цена/нова/стара я намери? С винтове или пластмасови копчета се закрепва?

И така, да споделя резултата от смяна на веригите (смених само тях и медните уплътнители на дюзите, осланяйки се само на моите виждания): Купих веригите от БГ от Балканпартс (204+93лв). В предварителния разговор ми казаха, че са оригинални, получих ги за около 10 дена. Не знам какво се разбира под "оригинални", но не бяха, в смисъл едва ли Хонда си прави веригите, вероятно ги купува от различни доставчици... И двете бяха от различен производител, едната немска, другата неизвестна...Не кутията пишеше Honda Genuine Parts (кой производител пише на опаковката, че е истинска частта), няма никакъв парт номер. Малката верига беше пликче закопчано с телбод на което имаше само Japan, пак без парт номер...Не казвам, че са лоши веригите, все ми е едно. Смених ги в малък гараж (поляк), защото каза, че е сменял вече на 3 Акорда. Излъга ме , като гледам как се чудеше на някои неща...но все пак работеше подредено, не беше мърляч. Трябваше да стане за 1 ден, но работата е много за сам човек, стана за 2-3, макар и не цели. Аз се въртях там и само почиствах свалените капаци, дюзи... Верен на съсловието си, се опита да ме изработи и с парите. Обичайната практика- след като разглоби колата, за да няма отказване, мрънка, че работата била повече отколкото очаквал... Та, като видя, че малката верига изисква сваляне и на картера, каза, че сме говорили само за ангренажната верига и ще трябва да платя още. Това не е вярно разбира се, преди да почне му показах двете вериги, още казах му първо да източи маслото, нали ще сваля картера- тогава каза, че няма нужда, което ме усъмни, но не очаквах да се извърти... Поиска £50 допълнително...накрая кандиса да ги разделим и продължи работата. Както и да е- веригите са сменени (без силно препоръчваните останали скъпи неща, че даже и зъбни колела ) Плъзгачи/водачи не са сваляни да ги разгледам подробно, но на опипване може и да имаше 0.5- 1мм износване на някои места, което пак по мое виждане не е фатално и не допринася за шума, просто шумът ще започне отново малко по-рано отколкото ако са нови, (по-рано обтегача ще спре да натяга достатъчно) но това както е известно, не ме вълнува... Когато смених маслото, като купих колата, новото почерня напълно след първото запалване, толкова е бил замърсен двг. Сега след като изчистих всички достъпни детайли, маслото си е бистро след 2 дена каране... Шумът, заради който правих тези гимнастики, изчезна. Трябва да кажа, че във фейслифта, вероятно на някои серии, не всички неща са били променени, както впоследствие. Например обтегача ми трябваше да е от новия "плаващ" тип, но моя си беше стария, с тресчотка. Ремъка трябваше да е късия, но моя беше дълъг (за това съм писал когато го сменях), макар, че съм 2007, по средата на фейслифта... И така, голям кеф е като не чувам шума на веригите като отворя прозореца (десен волан). Преди се чуваше много, тъй като кората под двг я няма. Кажете ми тази кора само отдолу ли е или завива нагоре под калника около ремъка, или за там има отделна кора? Като страничен ефект се яви по-трудното палене. (разтрисането при палене/гасене си го има, така и не се изясни в една друга тема. Задния тампон на двг в който се съмнявах си е добре). Преди палеше от едно завъртане на кол. вал, сега около 2-3 сек въртене. Така беше първите 1-2 дена, сега май намалява въртенето... Възможно ли е да не се е обезвъздушила напълно системата или да не е херметична някъде и да влиза въздух когато стои? Нямам обяснение за този ефект, някакво предположение?

Пропуснах да кажа още, че старият термостат беше останал отворен 2мм, сега загрява доста по-бързо.

Смених го...оказа се, че може и без сваляне на радиатора. Източването става от кранче на радиатора отдолу, бяло пластмасово откъм двигателя. Горния болт се развива с тресчотка отгоре, долният с гаечен ключ с чупещо рамо/тресчотка, но от долу, под колата (дигнах малко предницата с два крика).. Наскоро си купих такъв комплект и влезе в действие, подобен на този: http://www.ebay.co.uk/itm/46908-Rolson-Tools-5Pc-Flexi-Ratchet-Spanner-/141766175057?hash=item2101ec2951 Може и с друг ключ, но ще е по-бавно. На долния болт има планка на която е закрепен пластмасов клипс държащ кабела за генератора и за да не пречи кабела, махнах първо клипса. Все пак първо свалих казанчето и вентилатора за по удобно, но не трябваше, само скъсах едното от долните болтчета на вентилатора (сега е на 3 болта), много са ръждясали. Освен това се счупи и щуцера на радиатора на малкото маркуче от него към казанчето. Нарязах резба и направих щуцер от пластмасова дръжка на четка за рисуване- пробих я и нарязах резба М6, намазах със силикон и завих... Наложи се второ сваляне, защото протече още без налягане. Оказа се, че гуменото уплътнение е по-тънко от оригиналното и не може да се притисне достатъчно от капака на термостата. Сложих старото уплътнение, намазах го със силикон и за сега е ОК. Антифриза беше жълтеникав за сведение на маниаците на цветовете/видовете му . Долях и 200мл вода, че нивото падна под MIN от малко разпиляване при източване/наливане... Наливането направих през финен (120 микрона) филтър, защото нямам намерение да сменям антифриза за сега. След като направих упражнението два пъти, вече знам как става, не е трудно, както изглеждаше на пръв поглед и пиша всичко това за да е полезно ако някой, някога реши да го прави... Пропуснах да кажа, че при мен липсва кората под двигателя, та достъпа ми е по-лесен, ако я има трябва първо да се свали.

Според мен трябваше когато спря, да видиш дали върти вентилатора, защото логиката е, че той не е задействал. При движението с висока скорост, термостат е бил частично или напълно отворен, няма логика да се затвори от това положение при повишаване на температурата (тя е продължила да се увеличава, защото насрещния поток е намалял, при което е трябвало да се включи вентилатора). Друг е случая ако не се отваря термостата, то колата ще прегрее още в началото. Ако пак го направи. веднага виж дали върти вентилатора.

Едното беше припукване на механизма за връщане на мигача в изходно състояние, не знам какво отношение има към рейката и маркуча. Другите казаха, че го имат, макар, че не ми се вижда нормално... Другото беше скърцане при въртене на волана, но не мога да определя дали е в купето или отвън. При каране не го чувам, но при маневри в някакво положение го има, не през цялото време.Ще видя какъв маншон има...

Предположих, че е нормално, но е дразнещо...на повечето коли го няма...

Огледах нещата, с източване на антифриза няма да има проблем, има кранче на радиатора. Капака на термостата е закрепен с два болта S10, горния (зад маркучите) е достъпен макар и трудно с малка тресчотка, но долния трябва с шарнирен удължител, но няма място, трябва да се сваля радиатора...

С руския нямам проблеми, такива мануали имам, проблема е, че при мен изглежда съвсем различно. Ако беше както на картинката, въобще нямаше да питам. Това вероятно е за 2.4 дизел(може и бензин да е), който е разпространен в Русия, те нямат 2.2 iCTDi. Антифриза не знам колко е дърт, имам я от няколко месеца и това ми е последна грижа, въобще не робувам на консумативи, това беше по време на руските коли, когато една кола се ползваше 20-30г (Волгата на баща ми продадох на 30г с всичко оригинално по нея ) Това време вероятно малцина от форума го помнят...

Откакто я купих го има, но не му обръщам внимание. Всъщност са два вида шумове: - Когато е включен мигач и въртя волана има пукане зад кормилото. Не знам дали конструктивно си е така/нормално, но очевидно механизма за автоматично изключване на мигача издава това припукване... - При въртене на волана в коя да е посока (около средното положение) има леко скърцане като метал в гума. не мога да определя в коя област е, може би в краката... Някой знае ли нещо или само при мен е?

Там няма да му кажат по телефона, дори и да знаят. Отговора ще е - докарай колата тук...ясно защо.

Чудно, изглежда никой не го е правил...вероятно всички ходят по сервизите.

ОК, но не го намирам за нормално съвременен двг да тресе така...просто май не е ясна още причината, но очевидно наред с вродения проблем с веригите и това е вроден кусур, не , че не може да се живее и с него де. Ще се радвам някой да открие проблема .. ако има такъв И аз, но нищо чудно да се окаже няколко проблема да допринасят по малко и това да е резултата... Ако някой кара Акорда от нов, може да направи сравнение и да каже кога/как се е появило. ако в началото го е нямало. Предполагам, че ако някой винаги е карал тази кола, може и да мисли, че е нормално за дизел и да не му прави впечатление, На мен това ми е втория дизел, както съм казвал Авенсиса нямаше такъв проблем...

ОК, но не го намирам за нормално съвременен двг да тресе така...просто май не е ясна още причината, но очевидно наред с вродения проблем с веригите и това е вроден кусур, не , че не може да се живее и с него де.