JapCar

Е, щом си решил така, ОК. Аз не съм привърженик на мнението на повечето майстори, нещо да се сменя не защото е повредено/тръгнало, а защото някой е казал, че трябва и всички го повтарят (но никой не може да каже свестен мотив защо). Естествено, че интереса им е да сменят колкото може повече неща...

Колега g0sh е с различен от твоя мотор и в неговият случай няма излишни ролки. И за мен е странно това, да се сменят ролки, без да се знае коя точно е проблемна, но това всеки си го решава сам. Да, сега видях, че е друг...не е ли на 8ма серия? Не съм запознат, но ремъка вероятно си е къс за модела, просто се сменя... Когато се свали стария ремък и се запали, ако е от ролка, шумът ще изчезне. На ръка се проверяват заподозрените ролки за луфт/шум...

Като се слага къс ремък, не се слага ролка а се маха излишната. Ако тази на обтегача шуми/има луфт, тя се сменя, та беше добре да питаш за какво е...

Коя ролка, на обтегача ли?

Имам впечатлението, че именно за да не се оплакват, на много съвременни коли, заводските норми са доста завишени (според нашите разбирания от миналото). Чак 3л не, но вероятно 1л го считат за нормално дори от нова. Предполагам(не съм сигурен), че оставят по-големи допуски в сегменти/бутала/цилиндри, за да не изискват двигателите разработване (както беше едно време) и да не затягат при прегряване в началото..., а може и причините да са други, но го има при съвременните двг. Нека някой да каже колко е нормата според книжката.

За дизела задължително слушаш веригите. Не змнам дали за Европа и Англия има разлика в екстрите, но това, което някои споменават за автоматици/ръчни/екстри не е вярно. Моята е дизел, екзекютив с 6 скорости и всички възможни екстри с изключение на лазера за пазене на дистанцията и лентата на магистрала, но въобще не ми липсват, не карам на магистрала...а ако го има и се повреди е безумно скъпо (както повечето оригинални части на Хонда) Да се има предвид, че всичко което съм писал из форума във всички теми (купих я април 2015) е вярно, с изключение на пробега ми. Жертва съм на измама и не мислете, че в чужбина не се манипулира сервизна история и не се връщат километражите, просто е по-малко вероятно, но не изключено. И така, вече разбрах, че колата е била такси и пробега е не 80х.мили, а около 250, т.е. около 400х.км. Та за тия километри надеждността от която се възмущавах понякога си е ОК. Главно ставаше дума, че не е нормално на фейслифт на 80х.мили да шуми веригата, но на 250 вероятно е нормално, като се има предвид и , че не е поддържана добре... В началото недоволствах от твърдия съединител, но на 400х.км вероятно е сменян 1-2 пъти, че и маховика сигурно... След като смених веригите, ябълковиден болт, биелетки, свещи, сега колата си е ОК (с изключение на маркуча за хидравликата от друга тема), но вече гледам с друго око на нея и нямам желание за никакви инвестиции повече. Съжалявам, че не го разбрах скоро след като я купих, щях да я продам без ремонтите, с печалба, защото търсене имаше. След някой и друг месец започвам да търся бензинова, не знам още каква- пак Акорд, Сивик или Ауди А4 (на последното не ми харесва цената )

Сега като се вгледах, видях, че срещу чертите има Min/Max, но не мога да се съглася, че е нормално да се ползва фенерче за тая елементарна проверка. Може би това би обяснило гафове вследствие ниско ниво/течове, след като не е удобно за рутинна проверка. При мен и с фенерче на тъмно трудно става, защото преградите вътре са черни. На всяка кола е нормално дори само при вдигане капака с един поглед да видиш нивата на всички важни течности (в съвременните коли изключение прави казанчето за чистачките, което обикновено е ниско в калника) Разгледах по-подробно през гърловината и се оказа, че преградите са до горе, ръбът който се вижда върху тях е на нивото на външния ръб на казанчето, където се съединяват горната черна част и долната жълта... Отметката Max е около 1 пръст по-ниско от този ръб. Все пак долях още антифриз малко под ръба на преградата вътре , но ми се струва, че е малко над Max, но да видим как ще е отоплението.

На дизела е черна горната част с капачката, а отдолу е жълтеникаво и има две черти, които би трябвало да са мин/макс, но не е написано. И защо въобще трябва да се свети с фенерче... На този линк има няколко казанчета за Акорд: http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/auto-part/Honda/2/Header-and-Overflow-Tanks.php

При мен това го има, коментирано е много пъти, но не е ясно от какво е. Други симптоми за маховика нямам...

Ще долея до височината на преградите вътре, но някой друг ще потвърди ли, че това е вярното ниво? Иначе не виждам защо са избрали този материал за казанче...и на най-евтините коли казанчето е чисто бяло, полупрозрачно и нивото се вижда без взиране, от далече...

Днес при 3 градуса (според датчика на колата) парното започна да духа доста топъл въздух едва 4-5 минути след като тръгнах. Направо бях втрещен как бързо ми загря парното. Стрелката на антифриза дори не беше стигнала близо до средата, където си стои обикновенно.=============== И всичко това на режим AUTO и нагласени 26оС. Малко невероятно ми звучи това след 4-5 мин...освен ако не ти се е включила онази функция за която досега няма единно мнение (под 5гр околна темп и под 70гр на антифриза се вкл. някаква система при дизелите ...) При мен на Ауто и нагласени 21гр, а в купето 14гр (термометъра до ск.лост) духа едвам едвам хладко. Като наглася 25-26 гр започва да духа по-силно и топло, което показва, че датчика за температурата в купето е на по-топло място (или не е верен) и счита, че 21гр са достигнати. Ако наглася на Hi духа още повече и по-топло, което е нормално. Опитай на 21гр как духа при теб. За нивото на антифриза- разширителното казанче е от почти непрозрачна пожълтяла пластмаса, антифриза ми е жълтеникав и не мога да видя нивото. Вътре има някакви прегради и дори на тъмно, светейки с фенерче през гърлото, не се вижда добре отвън нивото...Меря го с клечка от гърлото, после сравнявам отвън и мисля,че е в средата, но не съм сигурен. Преградите вътре стърчат повече от пръст над нивото. При теб вижда ли се нивото добре? За загубата на антифриз- той не се губи без теч, така, че колегата е прав- трябва да намериш теча.

Щом си си сменял ремъка сам, няма проблем да свалиш и ролката. Знаеш, че за да свиеш обтегача въртиш ключа надясно. След като свалиш ремъка, същия болт развиваш на ляво... Аз ще опитам да извадя лагера с болт М12, шайба хващаща вътрешната гривна и от другата страна втулка лягаща на ролката , голяма щайба върху втулката и гайка. Другият начин е вместо болта може втулка лягаща на малката гривна и голямо ментгеме.

Ами сам си прецени кой да го прави, но ако говориш само ролката да е 98лв (не обтегача), ми се вижда прекалено, а и труда 50... Понеже сам си сменях ремъка и свалях и тази ролка (за първи път), знам колко е труда и мисля, че в сервиз с необходимото оборудване, удобства и опит, това ще стане за 15мин. , особено ако са двама механика. Не знам само колко отнема откачването на пластмасата към шайбата на кол. вал (като се свали колелото), защото моята липсва... Единствената трудност е, че е необходим ключ с много дълго рамо за свиване на обтегача, но съм виждал механик (когато ми сменя веригата, (да го прави с обикновен ключ и запречва още един на него за удължаване на рамото. Аз си направих дълъг ключ, в друга тема бях дал и снимка.

Няма стандарти и изисквания, само пожелания за по-добро, което не значи, че не съм благодарен... Форума трябва да е добронамерен, ако има нещо, което те притеснява, дай на лични да го изясним.

След дълъг път проверих кранчето- Зададох Lo за желана температура и кранчето се затвори, тогава няма нужда от отопление), като зададох висока температуре, то се отвори, следователно работи. Направих и вградената самодиагностика на всички сензори: Резултатите: (сензор 10 е налягането в климатика) 1 - 23 2 - 13 3 - 08 4 - 78 5 - 03 6 - 59 7 - 58 8 - 00 9 - 36 10-07 Някои са ми странни, но ще видим нататък...

Каква е разликата преди и след фейслифта?

Не знам каква ти е на телефона, но заводската не струва в сравнение с ТомТом който ползвам. не, че няма да свърши работа, но е мн. семпла...дори скоростта не ти дава.

Добре си си решил проблема, но да беше щракнал няколко снимки за всичко което споменаваше, тръбички, канали, улеи... Апел и към всички колеги, когато питате, правите нещо,коментирате, решение на проблем, давайте някоя снимка. Повярвайте една снимка с подходящ коментар, изяснява много повече от половин страница текст...

Аз съм купил лагера, но чакам подходящо време да го сменя. Оригиналният лагер на обтегача е японски NSK 6303DUL 1B. (17x47x14 двустарнно sealed) В eBay имаше много същия размер 6303..., аз купих един за около £2 Болта на ролката се развива наляво и тя се сваля. Не знам колко стегнато е набит, но ще опитам да извадя лагера с втулки, шайби и голям болт с гайка или менгеме. Ако някой го е правил без преса, нека сподели.

Вече е ясно, но съм в чужбина и колата ми трябва всеки ден, та трябва да намеря стар маркуч и като си дойда в БГ да ми направят. Сам ще го сложа, повечето неща по колата си правя аз...

Течността я имам вече PSF-S.

Няма нужда от снимки, вярвам ти, но моето мнение е, че не е добре да е така направено, не е необходимо да има и градуси. От гледна точка на потребителя можеше да има в средата зелен сектор с начало 85гр и край 95гр, за нормална работна температура, Другите части могат да бъдат отдолу жълт, отгоре червен. Вероятно е направено да не мърда стрелката за да не се паникьосват потребителите и да не досаждат на сервизите... От моя гледна точка предпочитам верни показания на кой да е измерителен прибор, а аз да решавам дали е нормално...

ОК. Трябва да видя каква е процедурата по обезвъздушаването...

Ами ще вдигна предницата на крикове и ще го развия... Оказа се, че и тук и в БГ лесно може да се направи нов маркуч, само, че трябва да намеря един стар, че да се ползват металните части.

Не, че не е на място, на всички е там. Исках да кажа, че това място конструкторите е трябвало да го сложат в средата на скалата...,но това не е важно. Как разбра, че при 70 и 90 гр стрелката е все там? Не става въпрос да показва точни градуси, но не е нормално аналогов прибор за няколко входящи стойности да показва едно и също, т.е. да няма промяна. Би трябвало при нарастване на входния параметър (температурата), показанието да нараства и да спре да се променя, когато температурата стане постоянна, т.е. когато термостата влезе в действие и я установи на 90гр примерно.