JapCar

Днес и при мен се появи проблема със задна дясна спирачка. Ръчната спирачка ползвам един път на ден, защото на работа спирам на наклон...До сега не съм забелязал проблем, преди няколко месеца минах год преглед и нямаше забележки. Днес по невнимание тръгнах на ръчна назад половин метър. Ръчната получи някакъв празен ход в началото на хода си. До в къщи е 5км и забелязах, че по инерция не върви добре. Пипнах съответния диск и си изгорих пръста... Свалих апарата, но буталцето не мърда, слагайки 2см метална плочка и набивайки голяма отвертка... Буталцето се върти като го хвана с клещи "папагал", но не мърда назад, въпреки, че с ключ върнах ръч. спирачка отзад колкото може. Не знам устройството вътре и ръчках напосоки... Имам чувството, че не му пречи ръжда вътре за да се върне, опира нещо на твърдо, вероятно механизма на ръчната (не знам как се регулира/отпуска когато се слагат нови накладки). Долния водач също не се движи, но това вероятно ще се оправи по-лесно. За да сложа апарата обратно, трябваше да махна ламаринките, които са върху накладките, но пак влезе плътно и ще грее. Така или иначе ще сменям задните накладки, защото бяха около 3,5мм. Ще видя от къде ще купя този ремонтен комплект с гумичките, но нека който е разглобявал апарата да каже как се вади буталото, да разгледам как е вътре.

Това е възможна причина, която обяснява и паленето по инерция, но би трябвало да премигне таблото като загуби захранване запалването. (таблото и компа трябва да са на една верига- включен контакт)

До сега не знаех за тази система (ELD), а се оказа, че Хонда я използва още от 90те... Това вече обяснява защо напрежението се мени. Четох из Нета за нея, но не намерих теорията, на повечето места пишат как да се байпасне заради музиките... Твърди се, че пести малко гориво, защото генератора не зарежда през цялото време, но от една страна не се връзва със закона за запазване на енергията, от друга с теорията, че за дълготраен оловен акумулатор, трябва да се държи винаги зареден.

Полисмена го е казал вече, този сензор е единствено да предпази двг от детонационно горене, причукване, като връща предварението на запалване ( известно като чукане на аванса при дъртите карбураторни двг. като ги презориш и е с нискооктаново гориво). Най-вероятно новия датчик не е със същите параметри като оригиналния, за това записва грешка и.

Да, подкрепям, ако акумулатора върти бавно, не може да направи компресия и няма да запали. Да провери и клемите на акумулатора дали са стегнати/чисти. На скорост върти двигателя по-бързо и пали. Свещите си струва да провери, макар, че и без тях по-трудно, но ще запали. Ток вече отива до тях, но дали съпротивлението им е ОК... Преди време в друга тема бях писал , че свещите ми не са наред, даваха различни съпротивления, 10 до 70 ома (трябва да са 0.8 до 1.5 ) ома) Смених ги, но и преди това си палеше винаги, при всякакви температури. Свещите помагат, но не са основна причина при температурите в UK.

Динамото е постоянно токов генератор и не се използва в колите повече от 25г... Използва се алтернатор, който е променливотоков генератор, след това има диоден токоизправител (трифазен Грец) за да се получи постоянен ток...

Аз отдавна съм сложил там подобен уред и показва както при теб, вероятно е нормално. Очевидно алгоритъма на регулатора е такъв както описва Tokyo по-горе. Просто когато консумацията е малка, по-рядко се налага да зарежда и изключва напълно. При много коли алгоритъма е друг- ако акумулатора е разреден много, зарежда с максимален ток и в процеса този ток намалява много (на дълъг път), но не спира. Така непрекъснато държи около 14,2V

Авенсиса вози малко по-меко...

Акорда си вози твърдо, няма защо да заобикаляте истината, само защото се кефите на всичко останало. Пълно щастие няма. Едва ли кой да е конструктор му е трудно да направи меко окачване...но губи стабилност и подобни. За това правят компромиси и търсят оптимума... Известно, е че най-добрата малка/лека/къса кола вози по-зле от най-лошата голяма/тежка/дълга кола. Това е принципно положение, подкрепено от физичните закони, дори и да има някое изключение.

Да, това е вероятна причина... Преди много години съм го имал, но на съединителя на Волгата. Неусетно, за дълго време съединителя започна да се натиска по-трудно. Обърнах внимание едва когато започна осезателно да се връща бавно, стана като автоматик- пускаш го и той зацепва плавно сам... Като свалих маркучето на работния цилиндър, не прекарваше дори въздух при надуване с уста, тел не можех да мушна...То беше оригиналното на над 20г, външно беше ОК, но отвътре гумата се беше раздула и запушила отвора... Новото маркуче светеше срещу светлина, отвора беше около 3-4мм. Като го смених, усетих педала страшно лек, както е било преди години...

Не го тълкувай така... - 95% се возя сам, няма пасажер отпред. Жена ми се вози рядко и обича винаги на задната седалка... - над 90млн такива възглавници се търкалят по света... Знам теорията, че никой не избягва самолетите, защото на 95 млн полета един катастрофира, знам и другата теория, че какво от това ако ти си в този катастрофиралия..., но има и теория на вероятностите. И понеже съм реалист, знам и това,че никой не е спрял да кара колата си, преди да е сменил възглавницата след като е научил за инцидентите...

Не знам как е, но смяната не ми е приоритет, когато стане...

То няма значение от къде идват, май е въпрос на организация и снабдяване на конкретния дилър...

А аз трябваше утре да ходя за смяна, но ми се обадиха, че частите не са дошли и ще се обадят за нова дата...

Излиза, че не е същият... На преса ли го извади? Аз опитах на менгеме с разни втулки, после с големи болтове, но не стана, много е стегнат...

Имам данните за дизеловия Акорд, но не знам дали са същите ролките. Най-вероятно да. Оригиналният лагер на обтегача е японски NSK 6303DUL 1B. (17x47x14 double sealed), т.е. той е стандартен 6303 двустранно защитен.

Каква е конструкцията на ръчната спирачка, та споменавате бутала/цилиндри? Не е ли като на повечето съвременни коли- барабан в диска и челюсти?

Пак казвам, Борко е прав пак споделям мнението му.

Това предположение е само теоретично... Новата накладка е твърде дебела за да се огъва/усуква, а и ако го направи, феродото би се спукало...

Миналото лято бях писал, че получих уведомително писмо за възглавницата (тук в Бристол) ...януари ходих да ги питам какво става. Казаха да чакам, ще ме уведомят кога да отида...до сега нищо. Днес получих писмо да се обадя по тел....взех час за следващия петък.

След като намираш разлика преди и след смяната, значи има нещо, но ми се струва, че не обясняваш ясно ефекта, затова и многото разнообразни/противоречиви мнения...Щом теста в сервиза показва добро спиране на всички колела, отпада и хипотезата, че единия кръг не работи. Ако има въздух, педала пружинира много характерно и не може да се сбърка, просто е по-мек до едно положение, има по-голям ход, но се връща като пружина като отпуснеш. Все пак при много силно натискане ще се втвърди накрая, ще спира, но се усеща разликата. Ако упражняваш постоянен натиск, педала няма да продължи напред, натиска е уравновесен с налягането на свития въздух. Ти обаче казваш, че педала стига почти до долу. Ако въздух е причината за да стига до долу, то трябва да е изключително много въздух който да се свие. Ако държиш постоянен натиск, не го увеличаваш и педала сам върви надолу, не е въздух, изместената течност отива някъде, значи има проблем в помпата, нехерметичност. Или гумичките изпускат или е заседнал полуотворен обратния клапан, който споменах в един от първите постове. И в двата случая течността се връща в казанчето, т.е. отива зад буталото. Съмнява ме да е това случаят, защото при продължително натискане педала би трябвало да опре в пода...При херметична система, дори и да има въздух, това няма да се случи. Ако хубаво обезвъздушаване не свърши работа, разглобяване на помпата ще изясни нещата.

На Борко постовете според мен са близо до истината... Преди да купува друга помпа, аз бих разглобил/прегледал/почистил старата. Не знам дали съществува ремонтен комплект гумички...

Естествено, че не е нормално. Има вариант сходимостта да е центрована правилно, но без да е бил фиксиран волана прецизно в средно положени. Тогава проблем с неправилно износване на гумите няма, просто волана стои изместен както при теб. Другият вариант е сходимостта да не е центрована правилно/симетрично или да е имало силен удар на едната гума, изкривявайки някоя щанга. Тогава ще износва неправилно гумите и може да има същият ефект с волана. И в двата случая е хубаво да се провери сходимостта.

Вие сигурни ли сте, че трябва да свети при сработване на ABSa ? Не си спомням какво пише в книжката, но май пишеше, че свети при неизправност на ABS...

Казваш, че нивото е спаднало, но вижда ли се омасляване/теч на рейката? При мен нивото беше спаднало под минимума и чак като започна да се чува шум от помпата при завиване го открих. Оказа се теч на маркуча, за който писах в друга тема.