JapCar

Абсолютно правилно мнение. Със задържането натисната ще провери само дали нагревателя не е прекъснал, но за задържането вътре трябва да види пластините. Ето картинка, в средата в дъното е "+", корпуса е "-",ластините са в ляво и дясно

Похвално, очевидно си в час с материята...Падовете които си измерил бих казал са нормални. Измерил си масата, измери и на + кабела до стартера (не знам дали има достъп до клемата) по същия начин. С аналогов уред може и по-добре да се види до колко пада под 11V при въртене. Пробвай и с ампер клещите колко ще покаже и дали пулсира тока в такт с твоето "ритане". Едно време клещите бяха само за променлив ток, сега вече има и за постоянен, вероятно на друг принцип, но са десетина пъти по-скъпи от променливо токовите... http://tpetrov.com/search.php?maincat=%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&subcat=%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98+%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98&cat=%D0%90%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0+%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A9%D0%98%2C+%D0%9C%D0%95%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%98

Това ми беше идеята на постовете и няма защо да споменаваме постоянно, че всеки сам избира акумулатора си, то е ясно. И наистина си струва да се проверява от време на време утечката по веригите при кола в покой (мерене на тока в покой). Не бих казал, че е нормално напълно зареден акумулатор, какъвто и да е, за 1 седмица да пада напълно, ако нещо не го точи... Моя опит- всичките коли/марки които съм имал (притежание 1 до 4г), са били с акумулатора с който са купени, нов не съм купувал. Когато си идвам в БГ (за 2 до 4 седмици), като се върна (обикновено вечер, та няма време за проверки), на другата сутрин паля и отивам на работа, независимо от сезона.

Не сме омазали темата, дискусията може да е полезна. По-лошото е, че автора на темата не пише какви опити прави за да реши проблема...

Търсиш проблема другаде, но ти не си го търсил, а си взел по-мощен акумулатор и си решил в крайна сметка проблема, но не си намерил причината за да не става всеки друг, не си я излекувал..При това положение има вероятност след време да получиш същия проблем, пак да го смениш с такъв, да решиш проблема, но стария все още ще си е годен за други коли, които не са претенциозни и не изискват най-доброто на пазара... За пари да не говорим, за някой 100 кинта не са пари, за други са 100% повече. Не отричам твоя опит, но може да е частен случай, не правило, че за да няма проблем, трябва да се ползва само такъв акумулатор. Искам да кажа, че ако по колата всичко е наред, трябва да пали с почти всякакъв и то дори не нов, както е в случая. Акумулаторите ми и на дизеловия и на бензиновия акорд не са Хонда, но нямам проблем, т.е. добре е че споделяш твоя случай, но не трябва да е генерално правило.

Никак не ми се вярва всички Хонди в БГ да вървят само с акумулатори Хонда. Напосоки бих казал не повече от 5-10%, а другите все с бутане ли палят?

Нека друг да каже, аз от снимките не мога да позная, защото моята съм я махнал, не я използвам, но предположението на Тино е най-вероятно. Надникни в гнездото да видиш лапичките дали изглеждат добре, да не са изкривени или несиметрични поради вкарване на неправилна запалка. Задържането вътре не зависи дали има напрежение или не. Принципа на всяка запалка е един и същи- вътре има две биметални лапички, които задържат механично разширението на главата на запалката като я натиснеш. При нагряване лапичките се отварят и запалката изскача...

Пичове стига с тия оригинални части...за всеки проблем тук първия съвет е "щото не е оригинално". То и капачките за вентилите сигурно трябва да са оригинални щото иначе китайските ще изпускат. От много постове се внушава, че всичко трябва да е оригинално. Акумулатора е един консуматив, всякакъв става, стига да осигурява стартовия ток. Капацитета има значение само колко време може да се черпи от него без да се зарежда и без да му падне напрежението под допустимото. Разбира се, че за всяка марка/модел си е предписано с какви параметри трябва да е акумулатора, но всеки отговарящ трябва да стане, марката няма значение. Нима и най-хваления акумулатор като поостарее не му падат параметрите, но си върти докато съвсем не издъхне... Как така на 2 месеца акумулатор ще има проблем лятно време на бензинов двг. ако зарядната система е в ред и е винаги зареден ? Това не е дизел да му трябва бързо въртене за да направи компресия, бензиновия си пали след 2-4 оборота на кол. вал ако всичко друго е наред. Ако изисква дълговъртене, значи нещо не е наред... За колегата е елементарно да се убеди дали акумулатора е проблемен(въпреки, че е нов) като вземе от съседа за проба... Има и някаква вероятност и плюсовия кабел от акум. до стартера да има хлабава връзка някъде.

Най-вероятно проблема е в стартера, дърпа голям ток, или затегнати втулки или прекъсната намотка към колекторна пластина или късо някъде... Сваляне и проверка вероятно ще потвърди/отрече горните предположения.

Имам пръскалки, но така и не съм проверил дали работят, просто не карам рали из калта нощно време... Мнозина махат бушона за тях, защото изразходват много течност...

Когато купих колата имаше 1 изгоряла свещ, но не даваше грешки/аварийни режими. Намерих я случайно сам при проверка. Странно е, че заради свещ/и , която не влияе на работата на двг, а само на паленето, влиза в авариен режим... Като си ги сменил да беше проверил старите, имаше ли/колко изгорели...

Чак сега видях поста ти и не знам дали си решил проблема. Когато на мен ми се случи на времето, търсих с гугъла фирми за хидравлични маркучи около Бристол и намерих, но искаха старият маркуч, та да направят по него. Нямаше как да стане, че ползвах колата всеки ден... Намерих по-добрия вариант- от БГ морга взех за 30-50 кинта, защото за ляв/десен волан са различни и търсенето в БГ не е голямо...

Аз имам този линк, но не си спомням как/дали става изтеглянето... https://allautoinfo.org/service-manual/17575-honda-accord-esm-2003-2008.html Общо взето търси из руските форуми за хонда, там са доста отзивчиви...

Английските май са все с фарове за мъгла на това място, като пре и фейслифта са различни фаровете. Капачките имат отвори за фаровете. Не съм сигурен обаче (не съм заглеждал) дали моето мнение не се отнася само за EXE моделите...

Благодаря. На чертежа се вижда къде е. Снимката е различна, вероятно е за дизела...

Акорд 2007, 2.0, i-Vtec. Имам съмнение, че съединителя не е обезвъздушен. На пръв поглед не видях щуцера за обезвъздушаване на работния цилиндър долу. На дизеловия Акорд май беше на доста видно/удобно място (ако не греша), но тук достъпа до изпълнителния цилиндър въобще е доста ограничен. Къде се намира щуцера(някоя снимка/ръководство)? Достъпа отдолу под колата ли е или някъде под тротъл бодито ( то трябва да се свали)?

Според мен задържането след смяна не е ОК. Да, трябва малко каране за да се сработят нови накладки със стар диск, но...това се отразява на ефективността на спирането в началото. Преди слагане на нови накладки, буталцето се завърта/натиска навътре докрай, като се гледа да не прелее течността в казанчето. След натискане няколко пъти педала, накладките опират в диска и си установяват необходимата хлабина при отпуснат педал без да затяга. Не ми се е налагало да регулирам ръчната и мисля, че ако първоначално е била настроена правилно, би трябвало хода и да е нормален и да не зависи от смяна на накладки.

На седаните 2.0 и 2.2 дизел действа на накладките, за 2.4 не знам, на комбито може да е накладки в барабана... Не знам как се регулира хода, но обикновено е около ръчката, под средната конзола. Нека други да кажат със сигурност.

Станало е, ти си го виждаш под аватара. Може да сложиш и седан/турер...

Честито! Добре е да сложиш каква е колата (двг/купе) в профила си, за да не го пишеш всеки път когато питаш нещо... Това се отнася и за други, които незнайно защо не го правят.

Не използва нафта, електрически нагревател е (чел съм), но не съм го виждал/усещал как работи и дали се монтира на всички...

По-горе бях писал, че май Тойота Авенсис има такова нещо..., но едва ли е мн. ефективно, ще черпи огромна мощност за да върши добра работа.

Неможах да ти схвана идеята :huh: Нямам вече книжката на колата за да проверя какво пише за това. Сега се замислям, че може да бъркам с Авенсиса D-4D, който имах непосредствено преди Акорда i-CTDi. Но все си мисля, че Тойотата имаше такъв подгрев, но електрически, някъде по пътя на въздуха (не, че съм го усетил, пак си загряваше бавно), а за Хондата беше нещо, което използва горивото или изгорелите газове. Допускам, че може да е било само за скандинавските и английските хонди. Няма ли никой такава книжка, да каже дали пише нещо.

Не беше такова подгряване... не помня какво беше описано, но не беше конкретно, само се споменаваше...

Да, винаги е заподозрян, но е лесно да се тества без да се сменя напосоки, за всеки случай. Който знае как/кога работи, може да го повери без да го сваля и вари в тенджера с термометър... (не, че на времето не съм правил и това) 1. Ако е заседнал в леко отворено положение. Нормално той започва да отваря след 80гр, за това след 5 мин примерно работа на студен двг, когато още не е стигната тази температура, се пипат дебелите маркучи към радиатора и ако са топли, значи той е малко или много отворен. Моят на дизела беше заседнал 1мм отворен, но не знам дали понякога не е било повече, защото го усетих при другия тест: 2. При загряла кола пускаш дълго надолнище без газ или на изкл. скорост. Ако е отворен, стрелката на термометъра започва да пада малко или много, защото насрещната струя охлажда радиатора, а термостата не може да спре потока през него. Но и при изправен термостат си загрява бавно, беше казано защо. За предварителното подгряване бях писал в предният си пост, но отново никой не каза нещо, ако знае...